Тенерифе — остров вечной весны в Испании.

5 апреля 2014 в Европа, Испания

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
8 — 15 марта 2014 года.   Германия (Кёльн) — Канарские острова (Тенерифе).

 

073 Puerto Cruz - Botanischer Garten   Вечная весна — потому что зимой и летом нет большого перепада температур. Даже в самый холодный период января днём 16-18, а в жаркий июль 25-27, но прохладный морской ветер не даёт ощущения жары. Правда в зимне-весенний период температура дня и ночи может отличаться на 5-8 градусов, также как на севере и юге острова.  И ещё, только весной природа может так буйно цвести, на Тенерифе же всё цветёт именно буйно круглый год. Температура воды в океане не для купания с детьми  от 16 до 18 в зимний и до +21 в летний периоды. В наше пребывание температура воздуха менялась от +12  утром, до +24 днём (в тени).  Вода же на севере была +18, на юге +20.

8 марта,  день первый — прибытие.

 

Снова летим этой ненавистной компанией Raynair. Спросите, что именно в ней не нравится, отвечаю:  вес багажа 15 кило, и не дай Бог превысить даже 100 грамм, штрафы огромные;  питание и даже питьё платные, причем цены, понятно дело, не земные;  вечные опоздания и ожидания автобуса к самолёту и из  самолёта;  стоимость билетов у окна гораздо дороже;  никаких тебе телевизоров в салоне, при продолжительности полёта около пяти часов;  чтобы выбраться в туалет, целая проблема при узких проходах и т.д.  Впрочем, покупая за смешную цену путёвку — 304 евро на 8 дней с завтраком (на человека), не стоит и нарекать. Итак, в 19 по местному времени, благополучно приземлились в Южном аэропорту Tenerife Sur.  Получив вещи, сразу отправились на поиски авто, заказанного по интернету заранее (на 8 дней 130 евро). При оформлении  «стянули» 500 евро залога, что не было оговорено при заказе, но это ещё не все неприятности, когда пришли на указанный номер стоянки, нашей машины не оказалось. Полтора часа длилась катавасия с поиском авто, наконец подогнали другое, той же марки, но очень сильно поцарапанное. Сделали фото, после чего снова пришлось идти в бюро и авто переоформлять. Выехали с аэропорта в начале одиннадцатого вечера с уже испорченным настроением.

Дороги на Тенерифе, оооо, это отдельный рассказ, но об этом чуть позже. До отеля в городе Icod de los Vinos добирались более двух часов, хотя позже, разобравшись с дорогами, уже укладывались в полтора часа. Только на поиски отеля в городе ушло почти час, навигационка «посылала» нас узкими улочками, карабкающимися почти вертикально вверх, с одной пришлось назад в полной темноте сползать задом, т.к. уткнулись в тупик, на другой было одностороннее движение (не в нашу сторону), на третьей снова упёрлись в знак «проезд запрещён», к счастью, не было никаких заграждений, поэтому после пешего обследования, решили продолжить движение. Мы часто ездим, бывали крутые дороги, но по той, что мы поднимались к отелю, крутизну не описать словами, почти вертикально, на первой скорости, авто выло и тряслось от напряжения и мы тоже, т.к. боялись, что оно просто заглохнет.

   Наконец, мы в отеле, как ни странно, нас ждали, хотя был почти час ночи — хоть что то приятное за вечер. Комната произвела не плохое впечатление, но было душно и пахло сыростью, решили проветрить и…чуть не упали, никаких окон в ней небыло!, лишь две небольшие «дырки» в стене, а широкие яркие шторы оказались просто имитацией.

001 Icod - Hotel Estrella del Norte      002 Icod - Hotel Estrella del Norte

Коротко о Тенерифе:  это самый крупный остров Канарского архипелага, принадлежащего Испании. На этом пункте отвлекусь, т.к. неоднократно встречали надписи на заборах и домах типа «Канары — это не Испания!», впрочем, это не наше дело разбираться, канарцы — это испанцы или нет, просто канарцы и всё. Этот «крупный» остров всего 80 на 40 километров, казалось бы за день обљехать можно, наверно и можно, если ничего не смотреть, а вот каждый день ездить по многочисленным серпантинам и горам туда и обратно — отнимает много сил, времени и энергии.

Остров, это не только горы, но и сплошная лава и всё, что на нём построено и выросло — стоит на лаве. Построено много, добротно и красиво, а флора —  не поддаётся описанию, просто великолепна, даже дивно, как такая красота на безжизненной лаве выросла. Последнее извержение вулкана здесь произошло в 1909 году, так что остров цветёт и пахнет в прямом смысле снова, пока…до нового извержения, но не будем пессимистами.

P.S. Фото можно увеличить, нажав на них «мышкой».

  Отель «Эстрелла» и вид с него на Тейде.  Отель не для пляжного отдыха, до моря далеко, да и высоко.

02 Icod - Hotel Estrella del Norte      001 Teide

DSC07880      DSC07883

  Всё как положено: сауна, бассейн…, правда 15 евро с пары за час.

  008 Icod - Hotel Estrella del Norte      007 Icod - Hotel Estrella del Norte

Карта Тенерифе, где мы побывали. В процессе описания по дням можно сразу определить место положения. Красным — города; зелёным — треккинг.

Teneriffa29 марта,  день второй — Пуэрто Круз  и  Санта Круз.

 

Тенерифе — это место, где невозможно с точностью предсказать погоду в течении дня, особенно в феврале. Утром и вечером обычно прохладно,  днём тепло и даже жарко, в течении дня может пару раз начаться дождь, который мгновенно прекращается и снова солнце и голубое небо. Хорошо, что машина, покидали одежду на все случаи жизни и поехали знакомиться с островом. В первый день подобрали не сложный маршрут, т.к. на завтра предстоит подљём на вулкан Тейде.

Puerto Kruz от нас в 30-ти км., поэтому уже через час гуляли по городу.  Море штормило, облачно, но тепло. Вода не совсем комфортна для купания, но смельчаки были.  Чёрный песок пляжа смотрится непривычно.

10 Puerto Cruz - Playa de Martianez      09 Puerto Cruz - Playa de Martianez

Залюбовалась многочисленными крабами на пляжных камнях, какие они красивые и огромные. Пытаясь их сфотографировать ближе, потеряла контроль и попала под очередную волну, ерунда, что оказалась совершенно мокрой, было жаль фотика, который тут же «умер» от солёной воды.  Пришлось возвращаться к авто — переодеваться, зато краба сфоткать успела.

14 Puerto Cruz - Playa de Martianez      15 Puerto Cruz - Playa de Martianez

18 Puerto Cruz      22 Puerto Cruz

23 Puerto Cruz - Playa de San Telmo      24 Puerto Cruz - Playa de San Telmo 

           Католический храм образа Богоматери с горы Пенья-де-Франсия.

  25 Puerto Cruz - Kirche Nuestra Senora de la Pena de Francia      26 Puerto Cruz - Kirche Nuestra Senora de la Pena de Francia

Здание старой таможни и батарея Санта-Барбары укрепление, которое защищало от пиратов стоявшие в гавани торговые  суда.

32 Puerto Cruz - Koenigl.Zollhaus      40 Puerto Cruz - Atlantik

33 Puerto Cruz - Atlantik      34 Puerto Cruz - Atlantik
44 Puerto Cruz - Atlantik      45 Puerto Cruz - San Telmo
«Лаго Мартианес» — сеть бассейнов с подогреваемой морской водой и островами. Красотища, так и манили к себе, но…время. Муж предложил выбор:  Санта Круз или часа три поваляться здесь, а на обратном пути он меня заберёт, поколебавшись минуту, выбрала первое. Всё же мы бывали и ещё будем во множествах аквапарках, а вот столицу Тенерифе не увижу никогда. У нас изначально в плане не стояли Лоро, аква и прочие парки, предназначенные в основном для детского развлечения, которых нам с лихвой хватает в Германии.
46 Puerto Cruz - Lago Martianez      47 Puerto Cruz - Lago Martianez
Santa Krus.  Осмотр начали с Аудиторио-де-Тенерифе — одно из самых известных и узнаваемых сооружений в Испани, символ города Санта Круз де Тенерифе и одна из главных достопримечательностей Канарских островов. Опера построена в 2003 году.
49 Santa Cruz - Auditorium von Teneriffa      50 Santa Cruz - Auditorium von Teneriffa

Укрепление береговой обороны Сан-Хуан-Баутиста, называемое также «Чёрный форт», играло важную роль в обороне города.  Каждый год 25 июля возле этого форта устраивают празднество в честь неудачной попытки захвата Санта Крус де Тенерифе британским адмиралом Нельсоном.

Вся береговая полоса площади у Оперы усыпана крупными чёрными камнями, на многих местными умельцами нарисованы портреты известных людей, занимательно.
55 Santa Cruz - Castillo Negro      62 Santa Cruz - Atlantik
64 Santa Cruz Перед Аудиторио оставили авто на какой то строительной площадке. До центра города пару километров, но прогуляться стало лень, решили подљехать ближе к центру и…совершили большую ошибку. В этот день вечером в городе намечалось гуляние и центр города оказался перекрыт, попали в большую пробку, потеряв более часа (а могли бы давно гулять в центре). Покрутившись, оставили авто в подземном гараже недалеко от того места, где и взяли, но теперь уже платно, вот так были наказаны за лень. В городе особо смотреть было нечего, да и погода резко ухудшилась, стал накрапывать дождь, поэтому, немного погуляв по центру, зашли пообедать и переждать дождь,  который стал нешуточным.
Маленькая старинная церковь, хорошо отреставрированная, находится через дорогу недалеко от Оперы.

Приходская католическая церковь Богоматери Непорочного Зачатия в исторической части города. Это главный храм города, часто называют «собор Санта-Крус» или «базилика Санта-Крус», хотя она не является ни тем, ни другим. Кстати, там хранятся множество исторических реликвий, взятых под охрану Юнеско.

 66 Santa Cruz      68 Santa Cruz - Neustra Senora de la Conception

Площадь Испании построена на месте замка Сан-Кристобаль, бывшего бастиона, призванного защищать остров от пиратов. Сейчас же от замка остались лишь стены, которые можно увидеть в подземной галерее, расположенной под площадью. Вокруг площади расположены мэрия, главный почтамт и другие важные муниципальные здания.

В центре — Памятник павшим, построенный после Гражданской войны. Это башня в форме креста со смотровой площадкой наверху. Огромная зелёная «чаша» площади — это фонтан с морской водой, который подсвечивается гирляндой из лампочек, выполненных в форме капель воды трёх разных размеров, увы…эту красоту мы не увидели, фонтан не работал, впрочем  как и вход на смотровую площадку.  Неудачи сопровождали нас всю поездку на Тенерифе, что вчера с авто, что сегодня с фотоаппаратом, да и здесь, на Санта Круз, как позже оказалось — почти ежедневно.

70 Santa Cruz - Monumento de los Caidos      72 Santa Cruz - Plaza de Espana

В пиццерии, с лужайкой на крыше, пообедали, цены оказались гораздо выше, нежели в Пуэрто Круз.

75 Santa Cruz - Plaza de Espana      76 Santa Cruz - Plaza de Espana                

                                Погуляли по муниципальному парку Гарсия Санабрия.

77 Santa Cruz - Parque Garcia Sanabria      79 Santa Cruz - Parque Garcia Sanabria

90 Santa Cruz - Parque Garcia Sanabria       85 Santa Cruz - Parque Garcia Sanabria

88 Santa Cruz - Parque Garcia Sanabria       81 Santa Cruz - Parque Garcia Sanabria       93 Santa Cruz - Parque Garcia Sanabria

На обратном пути снова попали в огромную пробку при выезде из города на автостраду, решили не стоять, а переждать, свернув в первую попавшуюся улочку. Поднялись автом на ближайшую гору, чтобы сделать фото вечернего города. Однако пробки всё же не избежали.

96 Santa Cruz - Atlantik      97 Santa Cruz - Atlantik

Проезжая мимо Пуэрто Круз, с сожалением вздохнула, всё же надо было остаться в Лаго Мартианес, поваляться на песочке и покупаться в бассейнах с морской тёплой водой, но…выбор был сделан и не лучший, Санта Круз особого впечатления не оставил.

Завтрак в отеле в 8.30, очень поздно, из-за этого ежедневно теряли драгоценных пол-тора часа. Обычно в поездках мы в 8 утра уже выезжали, а здесь только в десятом часу. На завтра — Тейде, хотелось пораньше выехать, поэтому заказали завтрак сухим пайком.

10 марта,  день третий — не состоявшийся Тейде;  скалы Raques de Garcia; высокогорная деревня Вилафлор.

 

Утром, так и недождавшись заказанного завтрака, вышли из номера в 7.30 и…увидели пакет с едой, висящий на ручке двери, пришлось возвращаться и завтракать. Настроение было отличным, т.к. погода стояла тёплая и ясная, уже предвкушали, какие суперовые виды будут при подљме на самую вершину, т.е. к кратеру. Сам подљм заказали заранее по интернету на 11 утра, значит надо спешить, чтобы успеть подняться фуникулёром на 3550 м., а там пешком до кратера на 3718 м.

Проехали » Каменный цветок» по дороге на Тейде (с северной стороны), сделав небольшую паузу на мирадоре (смотровая площадка), откуда хорошо просматривался Тейде, хотя  до него ещё ехать и ехать.

001 bei La Orotava - Margarita de Piedra      003 Teide

Ещё издали почувствовали неладное, не видно было «плывущих» кабинок на канатке, да и машин на паркинге совсем немного. Сильный ветер — вот виновник этой тишины. Канатную дорогу закрыли на целый день после пробного заезда, сами видели, кабина раскачивалась невероятно, и это в начале пути, представляю, что делается наверху,  Поинтересовались, что нам делать с заказанным подљёмом к кратеру — предложили просто забыть, т.к. на тропу при таянии сполз огромный кусок льда, подљём откроют только после того, как он расстает, а это значит — мы пролетаем. Вот это, пожалуй, одна из самых крупных неудач. Можно подняться на вулкан самостоятельно по тропе, начинающейся в паре километров от канатки, но это 6 часов туда и 5 обратно, а время уже 10, следовательно вернёмся затемно, не подходит. Но к тропе всё же подљехали, и даже с километр прошлись, ну нет, не потянем, ветер просто сдувал с ног. Наконец полностью осознали, на сегодня про вулкан нужно забыть.                       

        Что такое не везёт и как с этим бороться — менять маршрут, так мы и сделали.

008 Teide      018 Teide  

Даже на фото видно, какой силы ветер: шарф, как флаг;  кепи не удерживает даже капюшон; кусты почти лежат.

016 Teide      020 Teide

Едем к живописным скальным образованиям Roquec de Garcia, находящимися в национальном парке Тейде, недалеко от подножия вулкана Тейде в сторону юга. Это место популярно среди туристов из-за причудливой формы камней и разнообразия их расцветки. Вокруг скал проложено несколько пешеходных туристических троп. Поскольку у нас появилось время, то решили прогуляться вокруг этой живописности и не пожалели, два с половиной часа пролетели незаметно.

027 Roques de Garcia      028 Roques de Garcia

Скала Cinchado (палец Бога) — является одним из символов острова Тенерифе.  Её изображение было на банкноте в 1000 испанских песет.

030 Finger Gottes      031 Finger Gottes

034 Finger Gottes      033 Finger Gottes

045 Roques de Garcia      055 Roques de Garcia

058 Roques de Garcia     060 Roques de Garcia

065 Roques de Garcia      073 Roques de Garcia

084 Roques de Garcia      077 Roques de Garcia

093 Roques de Garcia     083 Roques de Garcia

Подниматься к этим скалам ещё минут 30.                        Сидящая «жаба».                 

091 Roques de Garcia     099 Roques de Garcia

100 Roques de Garcia

 

Плато Лас Каньядас (фото со смотровой площадки), от этих скал внизу поднялись на смотровую в конце пути. Мы обошли по верху всю гряду скал, затем спустились в каньон и возвратились к началу пути, обойдя скалы с другой стороны и осматривая их уже снизу.

 

 

Далее направились в деревню Вилафлор, по пути останавливаясь на мирадорах.

102 Roques de Garcia      103 Teide

105 Teide      106 Teide

Деревня Вилафлор  расположена на высоте 1400 метров и является самой высокогорной не только на Тенерифе, но и в Испании. В связи с этим здесь уникальный климат, дающий возможность многим плодовым  и овощным культурам давать четыре урожая в год.

108 Canadas      113 Vilaflor

Проезжаем по сосновым лесам, плачевно смотрящихся после страшного пожара 2007 года, но канарская сосна обладает удивительной способностью восстанавливаться после лесных пожаров, губительных для всей остальной растительности. Рядом с деревней, окруженной сосновыми лесами, растет «Пино Кордо» — сосна высотой 40 метров (третье фото).

110 Vilaflor      111 Vilaflor      119 Vilaflor

114 Vilaflor      118 Vilaflor

Вокруг Вилафлор проложено множество пеших маршрутов, чтобы каждый желающий мог полюбоваться природными красотами и надышаться чистейшим горным воздухом. Но нас интересовал «Лунный пейзаж». Отдонув под мощной кроной 40-метровой сосны, узнали, что поворот на «Лунный пейзаж» мы проехали, правда совсем немного. Вернулись и…снова проехали. Позже поняли, почему не могли найти: просто в голову не могло прийти, что узкая, грязная грунтовая дорожка — это и есть «дорога» на «Лунный пейзаж». Мало того, она была перерыта и стояла табличка, что проезд запрещён, идут ремонтные работы, но…проехать можно. Немного подождали, может ещё появятся желающие с автом посмотреть «Лунный пезаж» или кто то вернётся оттуда, увы…никого.  А если там и дальше перерыто, дорога настолько узкая, да ещё и петлятая, что не развернёшься, придётся пятиться задом.  Вобщем — машиной не решились. А пешком идти 5 км. до паркинга, затем 4 км., причём в гору, до «Лунного пейзажа», т.е. в сумме 18 км. что то не грело, тем более мы только недавно протопали 8 км. на скалах де Гарсия. Так что «Лунный пейзаж» пролетел также, как и кратер вулкана Тейде.

                                                   Деревня Вилафлор.

122 Vilaflor      120 Vilaflor

Вечером в отеле ожидала приятная новость, «ожил» мой фотоаппарат, правда не все функции заработали, но всё же фотографировал, значит немного подсох после «купания» в морской воде.

11 марта,  день четвёртый —  Лос Гигантес;  деревня Маска;  Тенопарк.

 

Едем на западное побережье Тенерифе в городок Лос Гигантес, от которого вытянулись на 10 км.вдоль берега гигантские утёсы Acantilado de Los Gigantes. С испанского эти отвесные базальтовые скалы переводятся как  «Скалы Великанов».  Скалы Лос Гигантес – самые высокие во всей Испании, относятся к горному массиву Тено и не имеют пологого спуска. Высота уступов достигает 600 метров, и еще на столько же они погружены в океан.

  015 Los Gigantes - Atlantik      017 Los Gigantes - Hafen

Лучше всего любоваться величественным пейзажем с моря. В порту Лос Гигантес организуются многочисленные морские экскурсии на катерах, лодках, яхтах и катамаранах, сочетающие прогулку к скалам с наблюдением за китами и дельфинами, обитающими в этой части побережья Тенерифе. Разница в стоимости прогулки зависит от времени и типа судна, есть даже большой корабль, оформленный под пиратскую шхуну (первое фото). Выбрали самую дешёвую — 2х-часовую прогулку за 15 евро с человека на малогабаритном катере (второе фото).

020 Los Gigantes - Hafen      032 Gomera - Atlantik

Прогулка понравилась, дельфинов увидели, правда были насквозь мокрыми от морских брызг, т.к. катер постоянно «нырял» в волнах.

. 021 bei Los Gigantes - Atlantik      022 bei Los Gigantes - Atlantik

026 bei Los Gigantes - Atlantik      034 Los Gigantes - Atlantik

030 bei Los Gigantes - Atlantik       029 bei Los Gigantes - Atlantik

Небольшая остановка была возле ущелья Маска (Barranco de Masca), где оно заканчивается, начинаясь от деревни Маска. Желающие покупались, но таковых было немного, т.к. достаточно «покупали» во время прогулки по океану,  всех угостили канарским вином Самбрия, на этом путешествие закончилось.

044 Mascaschlucht - Playa de Masca      045 bei Masca - Atlantik

047 bei Masca - Atlantik     048 bei Masca - Atlantik

Туристический городок Los Gigantes — состоящий сплошь из отелей и пансионов, зелёный и очень уютный.

036 Los Gigantes - Atlantik      035 Los Gigantes - Atlantik

       Держим путь в деревню Маска по живописным дорожным серпантинам.

014 Teneriffa      051 bei Masca - Tenogeb.

055 Masca - Tenogeb.      054 Masca - Tenogeb.

              Деревня Маска встретила небольшим дождём и туманом.

057 Masca - Tenogeb.      062 Masca

Ущелье Маска до 60х годов прошлого столетия оставалось неприступным, попасть в деревню можно было только на лодке, а затем горными тропами. Неудивительно, что с давних времен ущелье Маска на Тенерифе считалось пристанищем пиратов и контрабандистов.   Сейчас нет проблем добраться в деревню, но даже сама дорога с большим количеством крутых поворотов, это настоящее приключение.

Деревня совсем небольшая, в ней проживает около 150 жителей, но до наших дней она сохранила свой исторический вид. Все постройки выполнены в традиционном канарском стиле. Для туристов работает сувенирный магазинчик и несколько ресторанов, где можно недорого и вкусно поесть.

066 Masca      071 Masca - Tenogeb.

080 Masca - Tenogeb.      073 Masca - Tenogeb.

Погуляв по крошечной деревне, решили спуститься в ущелье, хотя понимали, что времени пройти до моря и обратно недостаточно. Необходимо более 3-х часов только для спуска до моря, затем тем же путём назад, но уже с подљёмом, значит и времени потребуется больше, а семи часов до наступления темноты у нас просто не было. Но ущелье посмотреть очень хотелось, поэтому пошли, но решили, что не более двух часов в одну сторону.

 Спуск в ущелье начинается возле этого ресторанчика, в котором позже и поужинали. На обратном пути этот подљём на гору оказался самым трудным, ресторан едва виднеется наверху, а это только начало спуска.

137 Masca - Casa Fidel      089 Mascaschlucht

095 Mascaschlucht      096 Mascaschlucht

098 Mascaschlucht      099 Mascaschlucht

101 Mascaschlucht      107 Mascaschlucht

111 Mascaschlucht      119 Mascaschlucht

                       Если подскользнёшься, всего то метров 20 падать вниз.

123 Mascaschlucht      129 Mascaschlucht

132 Mascaschlucht      135 Mascaschlucht

uschele_maska_derevnya_tenerife_03Ущелье действительно очень живописно. Мы прошли почти половину пути за полтора часа (отмечено на карте красной точкой), дальше начались сплошные камни и валуны, пришлось вернуться, чтобы не ночевать в ущелье. Мы были в курсе, что последняя часть пути в сторону моря гораздо сложнее, но не думали, что настолько. На обратный путь потратили столько же времени, хотя дорога шла постоянно вверх, спешили, т.к. в горах темнеет очень быстро. В общей сложности «прогулялись» по ущелью 3 часа, устали, но от увиденного получили море позитива.

Гороховый суп в ресторане оказался отменный, такая огромная порция с целым свежевыпеченным батоном, что второго блюда просто не потребовалось. После ужина ещё немного погуляли по деревне Маска, в сувенирном магазине купили большого разноцветного поющего попугая.

 

136 Masca - Casa Fidel      141 Masca

Назад поехали другой дорогой, направляясь в городок Буэнависта дель Норте (запад).  К позитиву добавили адреналин, петляя по горным серпантинам национального парка Тено.

148 Tenogeb.      150 Tenogeb.

  На перевале попали в плывущие с большой скоростью облака, интересное ощущение. Картина обзора менялась ежеминутно: то видишь горы, которые закрываются набегающим туманом; то далеко внизу долина с деревенькой; то стоишь в сплошном молоке и даже в 5 метрах ничего не видно.

151 Tenogeb.      153 Tenogeb.

По дороге увидели еще одну достопримечательность Тенерифе — холм Montana La Sahorra, напоминающий по форме разрезанный пирог.

155 bei Buenavista del Norte      156 bei Buenavista del Norte

 В райне городка Buenavista del Norte расположены многочисленные банановые сады, хотелось посмотреть на растущие огромные гроздья бананов. Увы, сады наглухо закрыты восокими кирпичными или бетонными заграждениями.

158 Buenavista del Norte - Kirche von Nuestra Senora de Los Remedios      161 Buenavista del Norte

12 марта,  день пятый — вулкан Тейде;  пирамиды Гуимар;  Канделярия.

 

Снова едем на Тейде, правда предварительно позвонив и убедившись, что канатная дорога работает.

 002 bei La Orotava      006 Teide

006 Teide      029 Teide - Seilbahn

019 Teide      021 Teide - Seilbahn

                                             Вид со смотровой площадки Тейде 3550 м., минус 4 градуса.

024 Teide      016 Teide - Seilbahn

           Закрытая тропа к кратеру вулкана Тейде.

015 Teide      025 Teide - Seilbahn

25 евро с человека за то, чтобы прокатиться по канатке наверх и «погулять» по небольшой смотровой площадке, где и смотреть то нечего — это не стоит того. Одним словом — не понравилось!

030 Teide - Seilbahn      033 Teide

С большим удовольствием полазили по «пустыне» недалеко от Тейде. Посмотрели сљёмки фильма об индейцах.

034 Canadas      036 Canadas

040 Canadas      043 Canadas

044 Canadas      045 Canadas

  Далее покатили знакомиться с пирамидами Гуимар (восток), дорога к которым оказалась очень живописной.

047 Canadas      051 Teide

053 Teide      057 Teneriffa

055 Teneriffa - Observatorium      056 Teneriffa - Observatorium

058 Teneriffa      059 Teneriffa

062 Teide      064 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park

Этнографический парк Guimar основан норвежским исследователем Туром Хайердалом в 1998 году. На его территории, занимающей более 64-х квадратных километров!, находится комплекс пирамид, музей, большие садовые зоны и многое другое.

066 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park      067 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park

070 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park      068 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park

080 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park      073 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park

   Пирами́ды Гуи́мар, это шесть ступенчатых пирамид, расположенных в городе Гуимар на юго-восточном побережье острова. По мнению местных  учёных и жителей острова, эти сооружения были нагромождены местными фермерами, которые при вспашке земли имеют обычай складывать найденные камни на границах полей. По словам местных жителей и согласно старым изображениям, такие пирамиды существовали во многих местах острова, но были снесены из-за их предполагаемой бесполезности и использовались как источник дешёвого строительного материала. Непосредственно в Гуимаре было девять пирамид, из которых сохранились только шесть.

В 1991 году известный путешественник Тур Хейердал изучил пирамиды и объявил, что они не могут быть просто горами булыжников. Например, обнаружены отчётливые следы обработки камней на углах пирамид, а также что земля перед строительством пирамид была выровнена. Материал — это не круглые валуны с местных полей, а куски лавы. Хейердал также выступил с мнением об астрономической ориентации пирамид. Кроме того, у всех пирамид на западной стороне имеются лестницы, которые утром в день зимнего солнцестояния ведут точно к восходящему солнцу.

Хейердал так и не смог узнать возраст пирамид или ответить на вопрос, кем они были построены. Однако твёрдо известно, что в пещере под одной из пирамид жили гуанчи и даже одна из них была резиденцией одного из 10 королей (менсеев) Тенерифе.    

078 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park      082 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park

095 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park      114 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park

128 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park      127 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park

085 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park      088 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park

089 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park      096 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park

102 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park      111 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park

Сахарный тостник, тяжеленный однако, почему то думала, что он не такой высокий. На втором фото фигура с острова Пасхи. На третьем — растение «Синяк», известный на Тейде, но увидели его только в парке, хотя читала в инете, что он повсюду, особенно возле вулкана Тейде, увы…не видели, причём он не цветущий, хотя читала, что цветёт ярко и именно  весной.

083 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park       117 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park       124 Gueimar-Chacona - Ethnografischer Park

        В парке Гуимар провели более двух часов, великолепно отдохнули и всего за 11 евро — это стоит того.

              Канделярия (Candelaria) расположена недалека от столицы острова Санта Круз.

131 Candelaria - Basilika      133 Candelaria - Basilika

134 Candelaria - Basilika      Главный кафедральный собор Тенерифе находится в Ла Лагуне, но сердце религиозной жизни острова бьется в прибрежном городке Канделярия. Здесь, в базилике (Basilica de la Candelaria), хранится очень важная для каждого верующего канарца реликвия — статуя Богоматери Канделярии, покровительницы Канарских островов.

Согласно преданию, статую нашли на пляже аборигены-гуанчи еще в XIV в.  Гуанчи были язычниками, не знакомые с христианскими ценностями, но к странной находке отнеслись с уважением.   Гуанчи назвали новую богиню Матерь Солнце (Chaxiraxi) и начали поклоняться образу Девы Марии. При этом о старых своих богах тоже не забывали. Впоследствии, когда остров был завоёван испанскими конкистадорами, сказать, что те были удивлены этим — значит ничего не сказать, они оказались в полном ступоре — язычники поклоняются образу, столь почитаемому в христианском мире. А почему образ Девы Марии чёрный — это отдельная история, о которой много написано в интернете.

Вдоль набережной Канделярии выстроились девять бронзовых статуй менсеев — гуанчей Тенерифе. Когда-то всем островом единолично управлял менсей по имени Тинерфе Эль Гранде. После его смерти девять сыновей поделили остров на девять самостоятельных королевств и тоже стали менсеями до колонизации острова испанцами.

139 Candelaria - Basilika      145 Candelaria - Guanchenhaeuptlinge

  13 марта,  день шестой — Икод де Лос Винос;  ботанический сад в Пуэрто Круз;  пещерная деревня Chinamada.

 

Живём в Икод де Лос Винос, а город посмотреть всё не хватает времени, решили ознакомиться с ним до завтрака. 

Парк Драго — это главная достопримечательность города Икод, с его старым деревом, называемым «тысячелетний дракон».  У драконовых деревьев не образуются годичные кольца, так что настоящий возраст дерева остается до сих пор загадкой. Это драконово дерево (драцена драконовая), с листьями, похожими на кинжалы, является самым крупным и самым известным в мире представителем рода Драценовых. В 1917 году было объявлено национальным памятником. В 1985 году между стволов дерева был установлен вентилятор, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить рост плесени. В высоту это драконово дерево около 18 метров.
Если сделать на стволе дерева разрез, то выступит красная смола («кровь дракона»), которая раньше использовалась как лекарство и краситель.

   Для его осмотра не стоит покупать билет и тратить время на осмотр парка, который более подходит для посещения с детьми, дерево отлично просматривается со смотровой площадки, впрочем, оно больше разрекламировано, чем представляет что то собой.

  А вот в обычном бесплатном парке города растёт замечательный «шагающий фикус», который нам понравился. Впечатление полное, что дерево действительно шагает, а передние и задние корни — словно огромные куринные лапы. Невозможно поверить, что это одно дерево (второе, третье и четвёртое фото).

002 Icod - Drachenbaum      014 Icoc

016 Icod      018 Icod

    Далее встретили ещё три интересных дерева.  На одном — плоский и ажурный ствол.

011 Icod      012 Icod

     Другое — с вросшим в ствол камнем, да и само по себе дерево интересно.

024 Icod     034 aGarachico - Atlantik

        Третье дерево само плоское, а плоды ввиде большого шара, очень крупные.

009 Icod       006 Icod

003 Icod - Iglesia de San MarcosЦерковь Святого Марка.

Внутри церковь поражает обилием ниш, а в центре стоит статуя Святого Марка – маленькое вырезанное из камня готическое изваяние, которое попало на остров ещё до прихода туда испанцев.  Это одна из самых старых европейских статуэток на Канарских островах.

Огромное белое здание — бывший монастырь, в настоящее время там начальная школа. Погуляли по ней, изумило, что большинство классов, в которой занимаются малыши — без окон и с довольно тусклым светом. Внутри монастырь так и остался похожим на монастырь, ну никак на школу не тянет, хотя сами видели занимающихся малышей в классах и бегающих по монастырскому двору.

021 Icod      022 Icod

Ещё одна достопримечательность города Икод — подземный комплекс пещеры Вьенто — Собрадо, который посетить не удалось, слишком мало времени, а здесь как минимум необходимо 5-6 часов. Пещера Вьенто уникальна тем, что представляет собой  большую лавовую трубу и ивляется самой большой в Западной Европе. Она образовалась около 27 000 лет назад из базальтовой лавы в результате извержения вулкана Вьехо, который стоит рядом с вулканом Тейде и лишь немного ниже его.
 
Всего в пещере Вьенто три уровня, туннели которых в сумме тянутся на 17 – 18 километров (четвёртое место в мире). Это настоящий лабиринт с множеством ещё не изученных поворотов.  Кроме длины, пещера примечательна своей трёхуровневой структурой, которая не встречается больше нигде в мире. В ней можно увидеть лавовые сталактиты, каскады и террасы из лавы, лавовые озёра, а также сохранившиеся в камнях представителей флоры и фауны.

 При выезде из города увидели столб, обросший зеленью, напоминающий шагающую фигуру.

028 Teneriffa      029 Teneriffa - Atlantik

Времени было достаточно, чтобы до завтрака ещё посетить город Гарачико, расположенный в шести км. от Икод.

В трехстах метрах от берега большой камень — это скала Роке де Гарачико, на которой гнездятся редкие буревестники.

031 Garachico - Atlantik      032 Garachico - Atlantik

Естесственные бассейны, образовавшиеся после извержения вулкана. В городе нет «нормального» пляжа, но эти многочисленные бассейны с проложенными дорожками и ступеньками — вполне заменят любой классический пляж. Вода в бассейнах при солнечной погоде быстро нагревается от камней, да и купаться в них одно удовольствие. Правда нам и тут не повезло, уже неделю бассейны закрыты из-за непрекращающегося шторма, хотя в самих бассейнах вода была совершенно спокойна, не понятно, почему закрыты.

033 Garachico - Atlantik      036 Garachico - Atlantik

Замок Сан-Мигель  называют просто «замок Гарачико» или «форт Гарачико».  Он был построен в 16 веке и защищал суда от нападений пиратов, которые в те времена были не редкостью. Кроме того, в отличие от сегодняшнего положения, Гарачико в прошлые времена был коммерческой столицей острова, в его порту швартовались корабли с дорогими грузами. Форт Сан-Мигель полностью потерял своё значение в 1706 году, когда в результате извержения вулкана разрушилась часть города, и вход в залив был заблокирован.

038 Garachico - Castillo de San Miguel      039 Garachico - Castillo de San Miguel

                                                                Церковь Святой Анны.

046 Garachico - Kirche Santa Ana      047 Garachico - Kirche Santa Ana

                                                          Центральная площадь Гарачико.

048 Garachico - Marktpl.      050 Garachico

051 Garachico      052 Garachico

                   После припозднившегося завтрака едем в Ботанический сад города Пуэрто Круз.

060 Puerto Cruz      065 Puerto Cruz

Входной билет всего 3 евро, а насладились увиденным по полной программе,  два часа пролетели как миг, столько экзотики в таком небольшом парке. На Тенерифе более 1300 видов растений и 200 из них произрастают только на этом острове.

061 Puerto Cruz      100 Puerto Cruz - Botanischer Garten

070 Puerto Cruz - Botanischer Garten      080 Puerto Cruz - Botanischer Garten

  У первого дерева корни, свисающие до земли ввиде кудрявой  сетки, жёсткие на ощупь.

067 Puerto Cruz - Botanischer Garten        124 Puerto Cruz - Botanischer Garten        071 Puerto Cruz - Botanischer Garten

086 Puerto Cruz - Botanischer Garten      085 Puerto Cruz - Botanischer Garten

    Высокие кусты, можно сказать деревья, цветущие как большие одуванчики, причём разноцветные.

078 Puerto Cruz - Botanischer Garten      077 Puerto Cruz - Botanischer Garten

102 Puerto Cruz - Botanischer Garten      095 Puerto Cruz - Botanischer Garten

089 Puerto Cruz - Botanischer Garten      090 Puerto Cruz - Botanischer Garten

                      Метровые листья монстеры и шишкатый  корень дерева.

091 Puerto Cruz - Botanischer Garten      096 Puerto Cruz - Botanischer Garten

              Это всё фикусы, на каждом фото — по одному! разному дереву, а смотрится как лес.

 099 Puerto Cruz - Botanischer Garten      103 Puerto Cruz - Botanischer Garten

 122 Puerto Cruz - Botanischer Garten      105 Puerto Cruz - Botanischer Garten

136 Puerto Cruz - Botanischer Garten      121 Puerto Cruz - Botanischer Garten

127 Puerto Cruz - Botanischer Garten      128 Puerto Cruz - Botanischer Garten

                  Вот такой огромный «папоротник» и цветёт яркими чудными цветами.

114 Puerto Cruz - Botanischer Garten      116 Puerto Cruz - Botanischer Garten

                                        А на этом кусте каждый цветок 20-25 см. в диаметре.

141 Puerto Cruz - Botanischer Garten      064 Puerto Cruz

         А это вообще чудо-чудное, то ли цветок, то ли корешок…

126 Puerto Cruz - Botanischer Garten      125 Puerto Cruz - Botanischer Garten

146 Puerto Cruz      072 Puerto Cruz - Botanischer Garten

112 Puerto Cruz - Botanischer Garten      119 Puerto Cruz - Botanischer Garten

140 Puerto Cruz - Botanischer Garten      139 Puerto Cruz - Botanischer Garten

                       Невозможно выставить все снимки сада, но согласитесь, красота неописуемая.

135 Puerto Cruz - Botanischer Garten      134 Puerto Cruz - Botanischer Garten

 Далее держим путь в горный массив Анага на север острова. Городок Ла Лагуну, который хотели посетить, пришлось обљехать, т.к. намечалось гуляние, любят канарцы весело время провести, в связи с этим опять чудовищная пробка.

148 La Laguna      149 La Laguna

Наша цель — деревня Чинамада (Chinamada). Задолго до появления на Тенерифе первых конкистадоров здесь уже жили гуанчи — непонятный и ныне исчезнувший с лица земли народ. А в качестве жилплощади гуанчи использовали пещеры, коих на вулканическом острове предостаточно. Вполне традиционное решение для каменного века. Да и проблем с площадью нет, сколько хочешь, столько и нарой себе.
Ныне Тенерифе считается местом цивилизованным, а в этой деревне люди до сих пор живут в пещерах. Не верите? Приезжайте в деревушку Чинамада (Chinamada) в горах Анага. Кстати, электричество сюда провели только в конце 90-хх.  

   Дорога до Чинамада очень живописна, да и серпантинов не меньше, чем до Маски.      

154 bei Las Carboneras - Anagageb.      155 bei Las Carboneras - Anagageb.

166 Chinamada - Anagageb.      165 Chinamada - Anagageb.

161 Chinamada      170 Chinamada - Anagageb.

169 Chinamada - Anagageb.      172 Chinamada - Anagageb.

 Пообедали в жёлтом ресторанчике, у которого видна только крытая терраса и пристройки, сам же ресторан в пещере. Многие «пещерные» дома имеют наружную террасу, даже покрытую стеклом — это уже признак цивилизации. Заказали два разных канарские блюда наугад, т.к. при незнании испанского, спросить невозможно. За поездку перепробовали много блюд, но не вся канарская кухня понравилось, что то не смогли есть, гофио например (протёртая каша с таким же протёртым мясом).

Решили прогуляться до мирадора с изумительным видом на горы Анага и скалистое побережье Атлантики. В плане не было лазить по горам, поэтому пошла в кроссовках и капри, Вальдемар оказался немного предусмотрительнее, одел треккинговые ботинки, но остался в шортах. Вскоре станет ясно, почему так подробно о нашей экипировке.

На мирадор шла хорошо протоптанная тропинка постоянно вверх пару километров, открывая всё более замечательные виды. Порой даже не верилось, что здесь живут люди, но видели людей, отдыхающих на террасах.

166 Chinamada - Anagageb.      173 Chinamada - Anagageb.

177 Chinamada - Anagageb.      181 bei Chinamada - Anagageb.

183 Chinamada - Anagageb.      185 bei Chinamada - Anagageb.

  В конце, на уступе высокой скалы, отвесно уходящей в море, виден мирадор Aguaide — цель нашего пути.

179 Chinamada - Anagageb.      187 bei Chinamada - Anagageb.

Вид с мирадора. На втором фото (при сильном увеличении) Punta del Hidalgo, где будем сегодня вечером. Туда можно пройтись пешком 7 км. в одну сторону по довольно сложному маршруту в горах, а затем обратно к авто, постоянно вверх, если бы утро, возможно и пошли бы, но время к вечеру, до темноты не успеем.

190 bei Chinamada - Anagageb.      189 bei Chinamada - Anagageb.

А вот пройтись к высоченной скале, отвесно стоящей над морем — это можно, если осторожно, перелезли через запрещающее ограждение и потопали по краю обрыва. Две девчонки на мирадоре с любопытством наблюдали за нашими действиями.

                                      Мирадор с девушками остался позади.

196 bei Chinamada - Anagageb.      195 bei Chinamada - Anagageb.

 198 bei Chinamada - Anagageb.       201 bei Chinamada - Anagageb.       206 bei Chinamada - Anagageb.

  Возвращаться не хотелось, решили по краю хребта «прогуляться» дальше, сколько сможем. Естесственно, никакой тропы не было, путь сверху казался ровным, но когда начали спуск, поняли, что ошибались, приходилось преодолевать от одного до трёх метров «ступени», «дорожка» оказалась очень опасной, щекотала нервы, стоило остановиться и повернуть назад, но мы почему то оба упорно спускались вниз, хотелось увидеть край, когда уже не сможем идти. Оба забыли, что обратный путь будет наверх, значит более трудным. На фото видно, что с одной стороны обрыв к океану, с другой в ущелье. Причём, чтобы обойти ступени, приходилось спускаться вниз на 5-10 метров, затем снова подниматься на хребет, чтобы продолжить путь.

220 bei Chinamada - Anagageb.      204 bei Chinamada - Anagageb.

226 bei Chinamada - Anagageb.      223 bei Chinamada - Anagageb.

За Вальдемаром видна зелёная «лужайка» с поднятым «носом» в конце, так вот это был наш конец пути, далее непреодолимый обрыв в метров 20. А «лужайка» ещё оказалась сложной для прохождения, вся в колючем кустарнике и с метровыми «ступенями», которых сверху не видно. Но мы то это ещё не знали, поэтому часто останавливались на фото, как это ниже — ну не красавец ли, выросший прямо на камне.

205 bei Chinamada - Anagageb.      209 bei Chinamada

211 bei Chinamada - Anagageb.      221 bei Chinamada - Anagageb.

На другой стороне ущелья хорошо видна тропинка на Хидалго, увы, нам туда не добраться, а ведь была надежда, что мы выйдем на неё. Остолось одно — возвращаться тем же путём, но как же это далеко, высоко и трудно. И тут мы сделали большую ошибку, приняв решение перебраться через ущелье на тропинку на другой стороне, и по ней вернуться обратно. Казалось бы, вот она рядом, да и путь через ущелье выглядел «зелёной лужайкой»,  а ведь знали уже, как обманчива зелень и всё же пошли.

Не буду описывать подробно весь ужас этого двухчасового пути. Голые ноги были ободраны до крови колючим кустарником. Три раза оказывались у края ущелья с отвесным высоким обрывом, обходили и снова «утыкались» в обрыв. Чуть не сорвались, т.к. из-за густого кустарника не увидели провала. Затем оказались у 5-7 метровой стены, но только по ней можно было перейти на другую сторону ущелья, с трудом нашли более низкую часть, пришлось влезать почти по отвесной стене метра три, затем по узкому выступу перейти через ущелье. Испытали настоящий страх, что не успеем добраться до темноты, если при свете дня оказывались в критической ситуации, то в темноте не сделали бы и шагу, куда-нибудь не провалившись, даже присмотрели пещерку, если придётся остаться на ночь. Тут уж было не до фото.

 Это фото сделано с конечной точки пути, где приняли решение перейти ущелье и вернуться тропой, что видна на той стороне. Ну не «зелёная лужайка»?

225 abei Chinamada - Anagageb.      227 abei Chinamada - Anagageb.

        Как же далеко эта тропинка.                                             Возвращается, впереди обрыв.

224 bei Chinamada - Anagageb.      228 bei Chinamada - Anagageb.

                                              Наш примерный путь туда и назад.

231 bbei Chinamada - Anagageb.      230a bei Chinamada - Anagageb.

                        Красная точка — конец пути, откуда начали возвращение.

232a bei Chinamada - Anagageb.      235 bei Chinamada - Anagageb.

  Обратный путь, километра два, пробежали по хорошей тропинке, на фото она видна.

237 bei Chinamada - Anagageb.      241 Chinamada - Anagageb.

244 Chinamada - Anagageb.      245 Chinamada - Anagageb.

246 Chinamada - Anagageb.      250 Chinamada

После пережитого потрясения снова перекусили в жёлтом ресторанчике и направились на Punta del Hidalgo, к маяку, который видели с мирадора. Это отсюда 7 километров пешочком, а машиной по серпантину более 40. По прибытию начало резко темнеть, к маяку дорога только пешая, поэтому к нему подошли уже затемно.

255 Punta del Hidalgo - Leuchtturm      256 Punta del Hidalgo - Leuchtturm

252 Punta del Hidalgo - Atlantik      253 Punta del Hidalgo - Atlantik

258 Punta del Hidalgo      254 Punta del Hidalgo - Atlantik

14 марта,  день седьмой — Adeja, перевал Boca del Paco;  пляж Playa de Las Amerikas.

 

 В Адехu (Adeja) едем из-за Адского ущелья (Barranco del Infierno), о красоте которого много наслышаны. Бар «Otelo» нашли довольно быстро и тут постигло очередное разочарование — вход был закрыт. Конечно, можно было и через забор, но на запрещающем щите чётко написано о штрафе, кто не читает на испанском и английском, те смело лезут через забор, мы не решились. Ну а поскольку мы уже здесь и одеты для горного треккинга, то решили использовать другие тропы, которых в окрестности немало.

 004 Adeje      009 Adeje

Выбрали 4,7 км. пути до деревни El Asseradero через перевал Boca del Paso.

011 Adeje      014 bei Adeje

  Среди этих колючих зелёных кустиков, которые ещё вчера надоели, шли более часа до подножия гор.

012 Adeje      018 bei Adeje

 С подљёмом в горы идти стало веселей, нет, не легче, просто смена картины улучшилась, появились красивые виды на далеко оставленный позади город и море, впереди чётче стала проявляться скальная гряда. Гадали, где будем «переваливать» через горы, кстати, оба «промахнулись», рассчитывая, что перевал гораздо ближе.

017 bei Adeje      016 bei Adeje

021 bei Adeje      022 bei Adeje

    Ошибочно решили, что перевал в ложбинке наверху, к которой подошли уже довольно уставшие, ан нет.

027 bei Adeje      029 bei Adeje

Вот уже и скальная «голова» позади, которая на предыдущем фото как маленький «бугорок», а она то ого-го.

037 bei Adeje      042 bei Adeje

 По дороге встретили спускающегося мужика, оказался немец, он указал на карте, что нам ещё идти и идти, интересно было наблюдать за выражением Вальдемара, когда мужик показал, что перевал за далеко виднеющимися за мной скалами.

044 bei Adeje      045 bei Adeje

035 bei Adeje      048 bei Adeje

049 bei Adeje      057 bei Adeje

         Скалы всё ближе и всё больше увеличиваются в размере, интересно, где же перевал.

053 bei Adeje      051 bei Adeje

  Наконец стало ясно, мы просто обошли эти скалы, оказавшиеся довольно высокой и длинной грядой.

061 bei Adeje      064 bei Adeje

069 bei Adeje      067 bei Adeje

             Ура, мы на перевале! Более двух часов пути и всего 3,6 км! 

074 bei Adeje      075 bei Adeje

До деревни El Asseradero чуть более километра, но сил уже нет, ещё и обратно часа два топать. Не пошли. Отдохнули полчаса, полюбовались на прыгающих с воплями планеристов с  другой стороны горы, залезли на те самые отвесные скалы, под которыми поднялись на перевал.

    Вдали виден Тейде и деревня, до которой немного не дошли, а также взлетающий дельтаплан.

076 bei Adeje      084 bei Adeje

093 bei Adeje      079 bei Adeje

072 bei Adeje      078 bei Adeje

 Интересно смотреть на летающих прямо над головой людей.            Воооон там были.

094 bei Adeje      099 bei Adeje

Адское ущелье посмотрели только со смотровой площадки.  Само ущелье напоминает гигантское горло, по обе стороны окруженное могучими стенами гор. Всё это сформировано на протяжении 7 миллионов лет. Рельеф ущелью дала водяная лавина, в конце его (чуть более 3х км) единственный на Тенерифе водопад,  потоки воды которого падают уступами с высоты 500 метров.

105 Adeje - Hoellenschlucht      110 Adeje - Restaurant Otelo

После пяти-часовой «прогулки» и сытного обеда в «Отелло» поехали освежиться в океане в Playa de Las Americas.

112 Playa de Las Americas - Playa del Bobo  115 Playa de Las Americas - Playa del Bobo

122 Playa de Las Americas - Playa del Bobo      120 Playa de Las Americas - Playa del Bobo

124 Playa de Las Americas - Playa del Bobo      125 Playa de Las Americas - Playa del Bobo

 129 Playa de Las Americas -Atlantik      132 Playa de Las Americas - Monkey Beach

135 Playa de Las Americas      134 Playa de Las Americas - Monkey Beach

      Эта красивая голубка ждала с нами заката солнца и с удовольствием позировала.

136 Playa de Las Americas      137 Playa de Las Americas - Monkey Beach

139 Playa de Las Americas - Monkey Beach  На этом позитиве мы прощаемся с Тенерифе, монетку не бросали, вернуться желания нет, хотя время провели отлично.

 

 

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Тенерифе - остров вечной весны в Испании., 10.0 out of 10 based on 1 rating

15 ответов на Тенерифе — остров вечной весны в Испании.

  1. Не сказать, что слишком привлекательно. Фотографии какие-то тусклые получились, солнца не было похоже, поэтому и впечатление такое же тусклое.

    • Я была с мужем и детьми на Тенерифе в прошлом году. Впечатления — побывали в сказке. Тенерифе — место райское. По поводу фотографий -нужно было летом фотографировать — все яркое, красочное.

  2. Не поняла: а деньги-то за предзаказ не пришедшего такси вернули? Ничего себе, за 500 евро оформить предзаказ.
    Удивлена, что на Тенерифе есть военные памятники. У меня эти места ассоциируются только с солнышком и благодатью, никак не с военными действиями.

    • Ой, забыла написать, что деньги при сдаче авто вернули все полностью, причём даже не взглянув на машину.

  3. Посмотрел фотографии и впечатление такое, что это другая планета. Все другое, отличается по сравнению с нашей природой — растения, животные, пейзажи, все красивое, с удовольствием сам бы воочию посмотрел на эту красоту.

    • А что мешает вам исполнить свою мечту? Ведь, в итоге поездка обойдется в разы дешевле, чем на побережье Черного моря. Добраться можно лоукостом до Жироны или Барселоны (Реус). А оттуда — внутренним рейсом на самолете или на пароходе до любого острова.

      Кстати, столицей Канар является Лас Пальмас, расположенный на главном острове Канарского архипелага Гран Канария.

      На каких это заборах автор статьи прочел, что Канары — это не Испания, не знаю. Ибо, без дотаций и субсидий из Мадрида, эти острова — каждый в отдельности и все вместе, просто прозябали бы. Это понимают все местные жители, поэтому отношение к столице королевства самое, что ни на есть лояльное.

      И правильнее было бы сказать, что Тенерефе — это город вечного лета, а не весны. Что касается, как автор написал о 500 евро за предзаказ, то речь шла о депозите. Вообще то, без кредитной карточки, дневной лимит которой менее 500 евро, вообще могли не сдать автомобиль напрокат.

      Испания — это восхитительная гостеприимная открытая страна, в которой все действительно сделано и работает для людей и ради людей.

      Советую всем отправиться в путешествие на крошечные острова Ланзарот и Ла Пальма.

      Канарские острова все удивительны и прекрасны, но каждый восхитителен по- своему.

      • В политику, дотации и прочее — я не вникала, лишь довела до читателя, что видела воочию, кстати не только в одном месте, что «Канары — это не Испания», не мне судить о написанном.

        А насчёт «вечного лета» можно и поспорить, т.к. только весной могут быть такие перепады температур, да и буйное цветение природы обычно наблюдаем именно весной, но…у каждого своё мнение.
        Во всём остальном с Вами согласна.

  4. Странно читать, что кому-то (не будем показывать пальцем, кому) фотографии показались тусклыми. Возможно, это еще зависит от компьютера. На своем компьютере я увидела сказочную красоту, необыкновенную природу, великолепие мира, и людей, способных до этой красоты добраться и умеющих ей наслаждаться. Замечательный отчет! Вы так интересно провели время, столько всего увидели и так подробно обо всем рассказали. Спасибо большое!

  5. Моя жена, безумно хочет побывать на Тенерифе. Думаем этой весной отправится. Но как я понимаю, цены там на много выше привычных курортов Турции и Египта?

  6. А почему нет желания вернуться? Ведь хороших впечатлений много осталось, фотографии красивые. Остров хоть и маленький, но есть на что посмотреть. Бывает возвращаешься туда, где раньше был, и замечаешь много нового, того, на что раньше не обращал внимания.

    • Согласна, на Тенерифе могли бы ещё неделю провести не скучая, но…МИР так велик, а жизнь так коротка, хочется побывать в разных местах и увидеть нечто новое.

  7. Тенерифе — хорошо, все поездки — хорошо, но Аланья лучше!
    Оля! Это я так шучу, как Кола Бельды — помнишь песню про оленей? 🙂
    Замечательно-познавательный экскурс!
    Впрочем, как это всегда у тебя!!!
    МАлАдЭССС!!!

  8. Как раз недавно смотрела программу об этом острове — волшебное место, хотела бы поехать. Ваш рассказ однозначно интересен, но хотелось бы побольше узнать о финансовом аспекте. А вот за фото и интересный опыт спасибо!

Прокомментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*