Новый год в Чешско-Саксонской Швейцарии.

24 января 2017 в Германия, Европа, Чехия

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

28 декабря 2016  —  1 января 2017.

Новый год уже много лет подряд с мужем встречаем вне дома. Обычно в Чехии или в Германии, 2017-ый не стал исключением, но выбрали одновременно и Чехию и Германию. А точнее — национальныe парки Саксонии и Чехии, граничащие друг с другом и называемые местной Швейцарией.

Поскольку границы в Шенгене условны, а внутри парка — тем более, то и рассматриваю обе половинки заповедника вместе, как Чешско-Саксонскую Швейцарию, которая испещрена множеством прогулочных тропинок с различным уровнем сложности и протяженности. Трекинговую карту приобрели заранее, составив план маршрутов на все четыре дня, по два дня на каждую «Швейцарию».

И Саксонский и Чешский национальные парки знамениты своими необычными по своей форме и структуре песчаниковыми скалами причудливой формы, удивительными по красоте каньонами, расщелинами, ущельями, образовавшимися в эпоху мезозоя в результате вулканической деятельности.

Цены на отели и пансионы в Германии от Чехии отличаются на три порядка. В чешском Хренско, который расположен на самой границе, пансионы были уже забронированы за три месяца до Нового года,  не сидится дома немцам в Новый год.  Случайно удалось отыскать по интернету небольшой пансион за 200 евро (четверо суток с завтраком) в маленькой чешской деревне Мезна, расположенной в 8 километрах от  Хренско. 

Где встретим следующий новый 2018 год начнём думать уже с лета.

Выехали 28 декабря рано утром, надеясь к 16-ти быть на месте (около 700 км). Радовало, что дорога не загружена и обошлось без обычных на автобане пробок, но огорчила погода, обильно поливая нас всю дорогу, казалось бы ерунда — дождь, периодами переходящий в ливень, но с сожалением думали о завтрашнем дне, когда после дождя тропа в лесу и в скалах будет грязной и скользкой, а «мелочь» в виде скользкости сильно усложняет маршрут.

Обедать по дороге остановились в городке Грайц (Greiz) с огромным замком, стоящим на высоком холме. Дождь на время прекратился, дав возможность ознакомиться с городом.

34-grz-oberes-schloss

16-grz

   

В центре замка на высокой скале стоит часовая башня, её окружает узкая улочка с домиками, наружная стена которых образует толстую крепостную стену.

        

04-grz-freiheitsbruecke    35-grz

37-grz-rathaus    44-grz

41-grz    46-grz

Прибыли в Мезна несколько позже, чем намечалось. Но об ужине пришлось забыть ещё на час из-за собственной глупости. При парковке на лужайку пансиона свалились с узкой асфальтовой дорожки передними колёсами, пытаясь задом вљехать в ворота, и завязли в земле, рыхлой после дождя. До сих пор удивляемся, почему открыли ворота не внутрь лужайки, как должно быть, а наружу, перегородив тем самым себе дорогу. Пришлось держать одну створку ворот, которая закрывалась, не давая проехать авто. Пытаясь выбраться, увязли ещё больше, без помощи не обошлось.

Утром сделала фото «места крушения». Ширина каждой створки ворот 2 метра.

003-herrnkretschen-stimmersdorf    001-herrnkretschen-stimmersdorf

Пансион «У Марыси», где остановились.

Ежедневный план туристических маршрутов на все четыре дня выбрали достаточно насыщенный и сложный. Зимний день короток, после 16 уже темно, ценен каждый светлый час, поэтому завтрак перенесли на более раннее время. Впрочем, не сильно выиграли, до 11, в некоторых местах и до 14, стоял сильный туман из-за резкого температурного перепада ночью и днём, особенно в первые два дня. После утренних заморозков, днём было не по зимнему тепло. Новый год чувствовался лишь по красиво украшенным ёлкам.

Эдмундово ущелье; Правчицкие ворота; Соколиный замок и Дечинский Снежник.

 

В первый день выбрали сложный, но очень интересный 25-километровый маршрут (на фото синим и часть жёлтым):  от нашего пансиона до Дикого ущелья, где первый сплав на каноэ 250 метров, затем Эдмундово ущелье и 600 метров сплав на каноэ, ну и остальной путь пешком с посещением Правчицких ворот.

К сожалению, запланированный маршрут в зимний период оказался закрыт, сплав на каноэ с ноября по апрель запрещён, пешком же через все каньоны не пройти из-за воды. Решили пройти хотя бы часть маршрута, начав с живописного  Эдмундова ущелья.

Протопали от паркинга P сначала по ущелью туда и обратно, затем таким же образом к Правчицким воротам, в общей сложности 17 километров (жёлтая линия).

009-herrnkretschen-kamnitz    008-herrnkretschen-kamnitz

      Ущелье начинается от ресторана на окраине городка Хренско.

016-herrnkretschen-edmundsklamm    020-herrnkretschen-edmundsklamm

023-herrnkretschen-edmundsklamm   

 

Не дошли 100 метров до конечного места сплава на каноэ по Эдмундову ущелью, тропа была перекрыта металлической решёткой. До виднеющегося зелёного домика каноэ спускаются с другой стороны 600 метров по речке Каменице, петляющей в ущелье.

 

 

 

 

 

 

«прыгающие деревья»

 

Правчицкие ворота  являются символом заповедника. Созданная природой уникальная арка из песчаника самая монументальная в Европе, высотой 16 метров, длиной 26 и шириной более 4-х метров. Забираться на Ворота не разрешается. Входные билеты 75 крон, но так как в наше пребывание круговой маршрут был закрыт, то и касса не работала. Благо ни кто тропу не перекрывал и туристы валили валом, экономя три евро.

 Рядом с Правчицкими воротами, прямо в скале, в 1882 году был построен замок с романтическим названием «Соколиное гнездо». В замке ресторан и музей, посвященный этому краю, но всё было закрыто. Ни кто не обращал внимания на полосатую ленту, перекрывающую вход к замку, а стоило бы, так как в некоторых местах тропа опасно обвалилась. По дороге встретили людей с детскими колясками, хотела бы посмотреть, как они поднимутся, так как последний километр крутой каменистый подљём.

 

Ни кто не обращает внимания на полосатую ленту, закрывающую дальнейший путь к замку

На смотровую, сразу под каменной аркой, вход только через здание закрытого замка, пришлось забраться по валунам, держась за корни деревьев. Вальдемар не решился, поэтому замечательный вид плывущих облаков увидел лишь на моих фото. Но вид сверху был бы гораздо лучше без тумана.

Можно было бы пройти на скальную смотровую площаду напротив, но на это требуется время, а бедный Вальдемар весь изнервничался внизу. Сейчас жалею, что не пошла.

В деревню Снежник прибыли в 15, откуда начинается подљём на Дечинский Снежник, самую высокую гору Чешской Швейцарии (723 м.н.у.м.).

Паркинг платный на высоте 500 метров, наверх два километра по хорошей дороге подняться не сложно. На горе, хотя горой то назвать Дечинский Снежник можно с большой натяжкой, больше подходит возвышенность, находится гостевой дом с рестораном и смотровая башня.  Не долго полюбовались окрестными видами и красивым закатом солнца, после чего быстро стемнело.

Сладкая парочка.

   

   

По дороге в пансион заехали полюбоваться ночным городом Дечин.  Поднялись автом на скальную Пастырскую стену, возвышающуюся над Эльбой, где со смотровой площадки ресторана-замка отличный вид на Дечинский замок и сам город. Жаль, времени маловато, чтобы вернуться сюда днём.

А это вид с моста на Дечинский замок с Эльбой и на скальную Пастырскую стену с замком-рестораном, где только что побывали.

   

 Панская скала или «Орган дьявола»;  скальные замки Фалькенштайн и Шауэнштайн;  малые Правчицкие ворота  и  Дикое ущелье.

 

  Едем на Панскую скалу за 30 километров от нас, надеясь, что к этому времени туман рассеется. Ошиблись, туман внизу действительно рассеялся, но…поднялся выше.

Панская скала – это небольшой остаток базальтового холма недалеко от деревни Прахень. Массивный утес состоит из базальтовых пород, волею ветров принявших вид многогранных колонн, уходящих ввысь на 12 метров. Именно из-за колонн, похожих на органные трубы, Панская скала названа «Органом дьявола».

Нам не повезло, к нашему прибытию густой туман полностью закрывал видимость в пределах пяти метров.

К сожалению, полный вид этого удивительного холма, созданного природой, мы снять не могли, но полазили, потрогали, поудивлялись. Нечто подобное видели в Исландии, в природе такие базальтовые колонны встречаются очень редко.

   

   

Держим путь на скальный замок Фалькенштайн, недалеко от деревни Йетриховиче, построенный в массиве труднодоступной скалы Вороний камень, высотой 303 метра. В средние века в небольшой деревянный замок можно было попасть только по верёвочной лестнице. В настоящее время от него остались романтичные руины.

Оставили авто на паркинге возле интересной скалы с «вросшим»  в неё домом. Пошли практически наугад, т.к. нигде не нашли указателя на скальный замок, зная из интернета, что Вороний камень находится где то здесь.

 

           Наверху этой массивной скальной стены находился замок.  

     Поднялись довольно высоко к подножию скалы, обошли кругом — только отвесные неприступные стены, лишь одна узкая расщелина, до которой ведёт тропа и сразу теряется в огромных валунах и камнях. Подошла ещё одна пара желающих, но не решающихся подняться наверх по расщелине.  Всё же смельчак нашёлся, решили, если у него получится, то и мы двинем, нет — не получилось.  В середине расщелины, справа, выступает скала, перед которой нужно свернуть и подняться по ещё более крутой и узкой щели.  Мужик, впоне себе спортивный — не пролез, вернулся. Не знаю, какие туристы и как забираются наверх, но ведь забираются, т.к. выкладывают фото руин, оставшихся от замка и виды на окрестные скалы сверху. Мы отказались от затеи и поехали к следующему скальному замку.

От скального замка  Шауэнштайн остались лишь каменные развалины, но сама скала представляет собой довольно внушительное зрелище. Наверх можно подняться по лестницам, устроенным в щелях. Размеры верхней площадки: ширина около 20 метров, длина 70, состоит из нескольких частей, которые соединены мостами.

Наверху северной части раскопали нижнюю часть главной башни — это небольшая комната округлой формы, которая ранее была или емкостью, или тюрьмой, а может служила складом.

         

   

    

В полутора километрах от замка Шауэнштайн природа создала малые Правчицкие ворота. Тропа, поднимаясь всё выше и выше, проходит мимо необычайно красивых скал причудливой формы.

       

         Малые Правчицкие ворота со смотровой площадкой наверху.

  

   

Прибыли в пансион засветло, решили, что за час до темноты успеем спуститься в Дикое ущелье к речке Каменица. Не ожидали, что спуск окажется таким крутым и длинным. Через 30 минут были у речки, как то не задумались, что подниматься будем ещё дольше, решили пробежаться километр (в одну сторону) по Дикому ущелью до станции с каноэ. Обратно шли в темноте, коря себя за необдуманность поступков и непредусмотрительность, почему не взять фонарики, имея их в машине. Но ущелье Дикое понравилось, да и вторую станцию с каноэ увидели, можно сказать почти прошли запланированный маршрут на первый день, пусть даже по частям, правда не пришлось покататься на каноэ.

 

   

    

    От деревни Шмилка до городка Бад Шандау — Саксонская Швейцария.

 

Мы все дни завтракали и ужинали в нашем пансионе, но 31 декабря намечался Новогодний вечер для гостей пансиона, от которого отказались ещё в начале прибытия. 80 евро с пары всё же дороговато для Чехии, да и желания особого не было долго сидеть после целого дня трекинга. 

Утром 31-го подошла шефиня с предложением поужинать у них, но без заказа, то есть тем, что будет приготовлено для всех, с оплатой по обычному прейскуранту, согласились и не прогадали, но об этом позже.

В последний день уходящего года выбрали самый большой и сложный маршрут по скальным образованиям Саксонской Швейцарии. Для этого необходимо было оставить авто в городке Бад Шандау (Bad Schandau), затем автобусом проехать 5 остановок до приграничной с Чехией деревни Шмилка (Schmilka), где начинался маршрут, заканчивающийся как раз возле нашего авто в Бад Шандау. Можно и наоборот, только вечером 31-го маршрутные автобусы уже не ходят.

В 9 поставили машину возле остановки, не спеша собрались, так как до автобуса оставалось 15 минут и тут обнаруживаю, что не взяла перчатки, без которых трекинг по скалам, где подљём и спуск по крутым металлическим лестницам, просто невозможен при минусовой погоде. Не берусь описывать, что выслушала от Вальдемара, когда ехали назад к пансиону, тем более следующий автобус лишь через два часа, а это значит нет смысла выходить по намеченному маршруту.  Через 10 минут заехали в Чехию в Хренско и тут, о счастье, увидела вещевой рынок, ларьки которого только начали открываться. За 3 минуты, не торгуясь, купила перчатки за 8 евро и помчались назад в Германию в Бад Шандау.  На всё-про-всё ушло 20 минут, одевались на ходу, так как автобус уже подходил к остановке, к нашему счастью немного опоздав.

Бад Шандау, где оставили машину в 9.20 и куда пришли с маршрута в 16.50.

Вдали на пером фото и при сильном увеличении на втором — видна скала «Каменная лилия» (Lielienstein), на которую полезем завтра.

Фото с деревни Шмилка.  Живописные скалы Шрамштайне, виднеющиеся вдали — это конечная цель маршрута, расположены они над Бад Шандау, где оставили авто.

Фото сделано при сильном приближении, от Шмилка до Бад Шандау 8 км.

 

От деревни Шмилка начинаются многочисленные туристические тропы различной степени тяжести, мы выбрали длиный маршрут, обозначенный красным, что означает сложный. На самом деле самый длинный туристический маршрут, протянувшийся на 112 километров по обоим национальным паркам Саксонии и Чехии — это тропа художников.

Наш же маршрут предполагает:  подљём на гору Гроссе Винтерберг и интересные скалы Шрамштайне. 

Гора Гроссе Винтерберг  — Большая Зимняя гора (Große Winterberg) — является самой высокой горой, точнее возвышенностью, в Саксонской Швейцарии — 556 м.н.у.м. Подняться можно по грунтовке, что долго и скучно, и по круто идущей вверх тропе, что быстрее, но сложнее. Изрядно попотев, поднялись по тропе и сразу попали в зиму.  Жаль, что со смотровой из-за густого тумана внизу, не просматривались окрестности. Но очень красивы покрытые пушистым инеем деревья.

  

   

На самой горе расположены: вышка, отель, хостел и ресторан. Мы намерены были здесь выпить горячий кофе и перекусить, увы, нас не ждали, всё было перед праздником закрыто. Кроме того обнаружили, что в спешке собираясь, оставили в машине бутерброды. Забегая вперёд, поведаю, поесть удалось только в 19, после раннего завтрака и семичасового трекинга по морозцу.

   

Фринштайн (Frienstein). Один из каменных колоссов.

Вся тропа по маршруту шла то вверх, поднимаясь на скалы с изумительными видами и белыми пушистыми деревьями, то вниз, петляя между скал с причудливыми формами. Часто сходили с тропы по указателям то к одной, то к другой скале, попадая то в зиму, то в осень.

 

Чтобы попасть на Фринштайн, пришлось сначала прилично спуститься, затем подняться по обледеневшим ступенькам, ну и естественно, таким же образом назад. На полпути даже хотели вернуться, настолько опасна была тропа. В грот, находящийся под скалой, спускаться не стали, поджимало время.

  

Далее снова наверх и следующая смотровая с изумительным видом. Туман рассеялся, правда теперь фотографировать мешало солнце.

  

Прямо по курсу на горизонте гора Гроссе Винтерберг, где уже побывали, самим не верится, что уже столько протопали.

Гора Гроссе Винтерберг при сильном приближении.

Снова отклонились от маршрута, поднявшись на Каролафельзен (Carolafelsen).

Отсюда отлично просматриваются скалы Шрамштайне, через час будем наверху первой скалы слева.

Ледяные сосули около метра длиной

Тропа шла то вверх, то вниз, петляла между валунами, по металлическим и каменным ступеням, по мостикам между скалами, по вертикальной лестнице, прикреплённой к скальной стене. Самым сложным был последний подљём на смотровую площадку Шрамштайн, куда доходили далеко не все.

Ещё немного, ещё чуть-чуть, скала уже хорошо видна.

С той и другой стороны пропасть.

Практически вертикальный спуск

Видно, как один крутой спуск, переходит в другой, затем таким же образом подљём и так несколько раз.

 

Уф, добрались, хотя признаюсь, что Вальдемар в какой то момент решил отказаться, едва уговорила. Мы на смотровой площадке скал Шрамштайне, видок — супер! Вот если бы ещё и солнце не мешало.  Теперь крутой спуск к подножию скал, что виднеются за спиной, но с другой стороны. Острый пик скалы посередине фото вскоре увидим снизу.

 

Спуск к подножию этих скал весь по вертикальным лестницам, прикреплённым к скальным стенам.

  

 

Где то там наверху мы были.

А это тот пик, что был за спиной Вальдемара.

 

Чудо, созданное природой —   Большие ворота Шрамштайн  (Grosse Schrammsteintor).  Величественные природные «скульптуры» образованы эрозивным разрушением древних песчаниковых скал. Тысячелетиями потоки воды и господствующие ветры создавали причудливые фигуры из камня. На месте горного массива когда-то плескалось море и сегодняшние вершины находились на дне. После мелового периода море отступило и обнажило скалы с причудливым ландшафтом, образовавшиеся узкие долины и мрачные ущелья.

 

        

Закат солнца красиво освещает скалы, но любоваться времени нет, скоро будет совершенно темно, между скалами уже темно, а нам спускаться к авто ещё минут 30.

К машине подошли около 17, уставшие, что не мудрено, так как протопали семь с половиной часов практически без отдыха,  и страшно голодные. Найденные в авто застывшие бутерброды пошли на ура. В пансионе, нарядно украшенном шарами и большими бумажными игрушками, чувствовался праздник, едва дождались ужина в 18.30.

Как уже писала выше, мы на этом празднике жизни оказались «левые», так как отказались платить 80 евро за праздничный ужин с напитками.  Но поскольку были приглашены поужинать самой шефиней с обычной оплатой, было бы глупо отказываться. Нам подавали те же блюда, что и всем, разница была лишь в том, что на других столах стояли вино, соки, и пиво в неограниченных количествах.  Мы же за вечер выпили по литру пива, пока ждали блюда — суп, затем мясное второе и яблочный штрудель с чаем на третье (в Чехии очень большие порции).

Обжорство, по другому не назовёшь, продолжалось до девяти вечера, после чего едва выползли из-за стола, похожие на волка из мультика, обљевшегося на свадьбе, оплатив за ВСЁ всего лишь 25 евро. Так и не поняли, куда и за что мы бы потратили ещё 55 евро, если бы оплатили 80 за праздничный ужин, так как уже не могли смотреть на еду и выпивку.

После всего пройденного за день, сљеденного и выпитого, клонило ко сну. Поставив будильник на 23.30, завалились спать. В 23 проснулась и смотрела праздничный концерт, периодически любуясь из окна фейерверком, запускаемом гостями с пансиона, видимо они хорошо «затарились» стрелялками, так как грохотало часто и долго, впрочем, практически все были с детьми (12-15 лет), которым тоже хотелось развлекаться.

Вальдемара с трудом растолкала за 5 минут до Нового года, выпили шампанского, взятого с собой и …снова завалились спать.

Утром пришли на завтрак как обычно в 8, удивив шефиню, возившуюся в кухне. Картина была ясна — нас не ждали первого в такую рань. Тем не менее, завтрак был быстренько разогрет и подан, да какой завтрак — праздничный, много, вкусно, сытно и наконец то с настоящим кофе, а не кофейным напитком, что подавали ранее.

Скальные ворота Кушталь;  Лихтенхайнский водопад;  Лилиенштайн;   Бастай и Бастайский мост. 

 

Первый день нового года и последний день в нашем путешествии по Саксонско-Чешской Швейцариям,  не отличался от остальных по насыщенности, не смотря на предстоящий шестичасовый путь домой.

Снова держим курс на Саксонскую Швейцарию. Погода прекрасная, первое утро без тумана с небольшим морозцем. По дороге остановились на фото с отличным видом на скалы Шрамштайне, где вчера побывали.

Справа, едва видимая гряда скал со смотровой площадкой Шрамштайн, рядом скалы, по подножию которых прошли, затем скалы с Большими воротами и скальные исполины, которые видны как зубцы.  Хорошо просматривается значительный перепад высоты от верхушки скал до реки более 400 м.н.у.м., который вчера преодолели.

Вскоре прибыли в Кирнич (Kirnitzsch).  Здесь сразу несколько достопримечательностей, притягивающих туристов.  Одна из них — трамвайная линия Кирничталбан.

Длина трассы составляет 7,9 км (первоначально 8,3 км). Это самая маленькая трамвайная трасса Саксонии, связывающая курорт Бад-Шандау с Лихтенхайнским водопадом. Линия открыта в 1898 году и всегда служила только для туристических целей.  Вначале предусматривалось строительство кольцевой дороги от Бад Шандау через чешскую границу в Мезни Лоука — Грженско — Бад Шандау, но из-за нехватки денег ветку дотянули  лишь чуть далее Лихтенхайнского водопада.  Когда в 1985 году один вагон сошёл с рельсов, местные власти линию решили ликвидировать, но после возмущённых протестов населения, пришлось отказаться от этих планов.

      Знаменитая трамвайная линия.                        Кирнич, с рестораном, отелем, хостелом и водопадом.

   

От Кирнич тянется сеть туристических маршрутов и, устроившись здесь в отеле или в хостеле, можно несколько дней наслаждаться красотами окрестностей Саксонской Швейцарии. Мы же направились по самому протоптанному маршруту — к скальным воротам Кушталь ((Kuhstall). 

   

 Огромный каменный грот 11-метровой высоты.  Ширина каменной арки – 17 метров; глубина прохода – 24 метра.  Это и есть ворота Кушталь – второй по величине естественный скальный проём Эльбских гор после Правчицких ворот. Грот Кушталь был пробит в толще скалы течением Эльбы. 

Название Kuhstall — коровник — связывают с событиями XVII века, с набегами разбойников-рыцарей и мародёров в годы Тридцатилетней войны. Местные жители прятали в скальном проходе домашний скот.

Сразу за гротом терраса с широкой панорамой скал Саксонской Швейцарии. Это то, что нам увидеть не удалось из-за слепящего солнца. 

У ворот Кушталь стоит небольшой старинный отель с рестораном, построенный в 1824 году.  От террасы можно подняться на смотровую площадку, расположенную наверху скальных ворот, поднявшись по крутым ступеням узкого прохода между скалами. Высота подъёма составляет около тридцати метров. Ступени называют «Лестницей Иакова». На смотровой находятся развалины крепости XV века.

    

   

Уже решили возвратиться, но увидели указатель к Schneiderloch, дословный перевод «отрезанная дыра», заинтересовались, решили посмотреть. Да уж, попотели, но пойти стоило. Сначала узкая расщелина, затем продирались на коленях, потом по валунам до маленькой норы в скале (Вальдемар не пролез, хааа), я же проползла далее до пещеры, из которой наверх шла металлическая лестница, выводящая к окну.  ВСЁ-конец пути.

По тропе под скалами только на карачках…

      Узкая расщелина;     тропа под скалами;   и я в конце пути.

     

 Дыра в скале, в которую не пролез Вальдемар, по ней почти ползком до вполне высокой пещеры, потом по лестнице наверх.

   

…и вот — выглядываю как бы с балкончика.

 

Одним из самых посещаемых объектов стал Лихтенхайнский водопад (Lichtenhainer Wasserfall).  Это был маленький скальный ручей, переходящий в каскад невысоких порогов и туристы не проявляли к нему интереса. Тогда один из местных жителей решил привлечь публику — построил запруду и открывал её, когда воды собиралась много, после чего ручей превращался в красивый водопад. Правда, вода со скал падала не постоянно, а только по желанию гостей – за отдельную плату. Однако зрелище мощных струй и радужных брызг было очень эффектным.  Сейчас водопад «работает» бесплатно.

Следующая цель — Лилиенштайн (Lilienstein), охотно посещаемая туристами гора, высотой 415 метров над Эльбой, расположенная в национальном парке Саксонской Швейцарии. 

 

Когда то на ней возвышалась маленькая крепость и сегодняшняя тропа ведёт через её остатки. Наверху горы небольшой инфоцентр с рестораном и 16ти-метровый обелиск в честь 800-летнего юбилея саксонской господствующей династии. Забраться на гору не сложно, но трудоёмко, вырубленные в скале или металлические ступени идут круто вверх. Поднявшиеся будут вознаграждены великолепным видом на окрестности и крепость Кёнигштайн, но для этого необходимо выбрать правильное время — при солнечном дне раннее утро или облачную погоду без дождя, мы же были в полдень, при ослепляющем солнце.

 

   

  

Крепость Кёнигштайн при сильно приближении. Какой замечательный вид, сли бы не мешало солнце.  Крепость возвышается над Эльбой на 240 метров и известна тем, что ни разу не была взята неприятелем.

Высота оборонительной стены, выстроенной поверх скального основания, составляет 40 метров. Единственный вход на территорию состоит из разветвлённой системы порталов, мостов и туннелей. За ним находится целое поселение из нескольких десятков построек, разделенных улицами и площадями. Здания были построены в разное время в разных стилях архитектуры.  В центре крепости находится самый глубокий колодец Саксонии и второй по глубине Европы (152,5 м). 

Для посещения крепости необходимо как минимум три часа, которых, к сожалению, у нас не было. Когда-нибудь в другой раз.

 

Лилиенштайн запомнится не только красивыми видами, но и неприятностью, постигшей нас. Наверху трекинговые палки были ненужны и мешали делать фото, поэтому оставили их недалеко от спуска, почему то уверенные, что здесь их ни кто не возьмёт. ВЗЯЛИ!!! Они исчезли буквально за 5 минут.  Как же мне жаль мои палочки за 100 евро, тем более это были LEKI — легендарный немецкий бренд.

 

 

 

 

 

       

 

 Едем на самое посещаемое место в Саксонской Швейцарии — Бастай.

Цитадель Бастай, образованная самой природой, в XIII веке стала частью оборонительного кольца скального замка Нойратен (Neurathen). Это был замок, неприступный для неприятелей, занимавший отличную позицию для применения катапульт. Сейчас от него сохранились лишь фрагменты фундамента.  Первое документальное упоминание о скальной крепости Bastei относится к 1592 году. Туристы стали массово приезжать на Бастай, начиная с 1800 г. 

Здесь несколько смотровых площадок, основная из них расположена на 200-метровой скале над Эльбой. Отсюда прекрасно видны извилистая долина реки и посёлок Ратен.

В ясную погоду с этой площадки можно рассмотреть почти всю территорию национального парка.

 Бастайский мост (Basteibrücke) над ущельем Мардертелле (Mardertelle) был построен в 1851 г. Этот мост считается символом Саксонской Швейцарии. Его длина 75 метров, высота над руслом Эльбы — 165 м.

Мост здесь существовал и ранее, ещё со средних веков крепость Бастай с соседними скалами соединял подъёмный мост. Когда в эти края начали приезжать туристы, было выстроено деревянное сооружение. Людей собиралось много. Деревянный мост вскоре признали небезопасным и заменили капитальным каменным сооружением из семи дугообразных пролётов, стоящих на мощных опорах.                    

Смотровая скала над Эльбой.

Вид Бастайских скал с моста.

 Бывшую цитадель можно обойти по мостикам, перекинутым от скалы, к скале на разной высоте.

  

   

И опять же мы попали не в то время,  вид на великолепный мост и окружающие окрестности «портило» солнце, слепящее в глаза.  Самое лучшее время быть на Бастае — раннее утро в любое время года, жаль, что ни кто об этом не написал, так как перед отљездом ознакомилась с многочисленными отчётами туристов.

Вдали виден Лилиенштайн, на вершине которого были в полдень.

Устали, проголодались, темнело, но Вальдемар всё же уговорил сделать «небольшой» кружочек: спуститься к «красивому»озеру; посетить «живописный» водопад; затем подняться !!! сразу к паркингу.

20-минутный спуск был просто утомителен;  озеро было спущено и вид замёрзшего илистого дна никаких ассоциаций, кроме потерянного времени не вызывал;  «живописный» водопад вообще вызвал жалость, он практически весь был закрыт домом, построенным прямо над ним.  Но самое худшее было в крутом 40-минутном подљме до паркинга.

   

   

   

     

Едва без сил добравшись до паркинга, оба решили снова прогуляться до смотровой Бастайского моста, а это километр туда и столько же обратно пешком. Но вид окрестностей, при уже севшем солнце — завораживающий.

Обедо-ужинали в ресторане по дороге, сразу ощутив резкую ценовую разницу, в Чехии такой заказ обошёлся бы раза в два меньше. Домой прибыли во втором ночи.

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Прокомментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*