Велотур по земле Шле́звиг-Гольштайн.

17 июля 2017 в Германия, Европа

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

29.04 — 6.05. 2017 года.

 В мае 2016-го катались на велосипедах по Балтийскому побережью восточной части Германии и западной Польши (рассказ опубликован).  В 2017-ом решили продолжить знакомство с немецкой Балтикой, но теперь по северной  Германии Шле́звиг-Гольштайн,  расположенной на побережье двух морей – Северного и Балтийского. 

План поездки:  остров Фемарн (Fehmarn);  остров Лолланд (Lolland, Дания);  Гольштайнская Швейцария с многочисленными озёрами;   сорокакилометровая бухта Шлай (Schlei);   Шлезвигский замок  и многое другое.

                     Трёхдневная остановка на острове Фемарн.

Остров сам по себе небольшой, всего тринадцать тысяч жителей и около восьмидесяти километров береговой линии, изрезанной бухтами и заливами.  Летом же к местным присоединяются более ста тысяч туристов, желающих отдохнуть на многокилометровых  пляжах.  Мы проехали по всему периметру острова, «белоснежных» пляжей, как пишут во всех источниках, не так много, берег в основном галечно-каменистый, но покупаться можно везде. 

Остров входит в число наиболее солнечных уголков Германии. Это так, но «ложку дёгтя» к этому добавлю, кроме приятного солнца, здесь практически постоянный ветер, периодами просто ураганный. Перед поездкой ознакомились с прогнозом погоды: солнце и до +15 днём, поэтому взяли больше летних вещей, оказалось зря, ледяной северный ветер заставил натянуть на себя всё тёплое. В придачу, большой температурный перепад, ночью воздух охлаждался до +4, что не прибавляло комфорта, спать было нормально, но вот выходить из палатки ночью при необходимости  было не в кайф.

Для активного отдыха — остров просто супер:  отличное место для яхтинга, рыбалки, виндсерфинга и кайтинга. Большая сеть велодорожек;  озёра, с многочисленными видами водоплавающих;  орнитологический заповедник, где обитает более 200 видов птиц и, наконец, самый большой морской центр в Европе с рифовым аквариумом, внесённым в книгу рекордов Гиннеса.

На острове, впрочем, как и на всей территории  Шле́звиг-Гольштайн, огромное количество кемпингов, но стоимость проживания в них на 5-7 евро дороже, нежели в остальной части Германии, в среднем 25 евро в сутки (машина, палатка, два человека). Душ почему то оплачивается отдельно, хотя обычно входит в цену кемпинга, нам лично он обошёлся 14 евро за 7 дней.  Желающим сэкономить можно и без него, имеется закрытая умывальная комната. В это время года кемпинги практически пустые, ни детей, ни весёлых компаний, ни ночного топота к туалету, кругом порядок и чистота.  Мы везде открывали палаточный сезон года, за 8 дней останавливаясь в трёх различных кемпингах, за что именно на Фемарн получили приличную скидку, мелочь, а приятно.

Устроились в кемпинге на северном побережье острова, недалеко от паромной переправы, в городке Путгарден. Вечерами сидели у палатки с пивом и любовались обворожительной картиной заката солнца, лучи которого красиво отражались на огромных паромах, курсирующих на датский остров Лолланд, лежащий в 18 километрах. Здесь, на границе, много датчан, обосновавшихся в Германии, как и немцев, живущих на островах Дании, даже местный язык колоритно-своеобразный.

   

За два дня исколесили весь остров, потратив много времени на многочисленные фото и осмотр достопримечательностей, коих на острове в избытке. Да и виды столь замечательные, что просто грех проехать мимо, не задержавшись.

Бакланы тесной и дружной компанией

   

   

На одних озёрах обосновались гуси, на других лебеди и утки, а на некоторых все разом. Над головой пролетали стаями то те, то другие.

Мемориал в память о погибших матросах учебного судна, потерпевшего крушение в 1932 году.

   Остров славится своими маяками, где на такой маленькой площади их располагается аж 5 штук, но лишь один маяк Флюге открыт для посещения, на который поднимемся чуть позже.

В честь великого гитариста Джимми Хендрикса на острове установлен памятник в виде камня с высеченной в нём электро-гитарой, с надписью о том, что здесь, на берегу моря, состоялся его последний концерт в сентябре 1970 года. Спустя две недели его не стало. В память о легендарном музыканте в первые выходные сентября на том же самом месте ежегодно проходит рок-фестиваль имени Джими Хэндрикса (вход бесплатный).

   

Маяк Флюге (Leuchtturm Flügge) на северо-западе острова, с прекрасно сохранившейся деревянной внутренней лестницей со 165 ступенями и отличным видом со смотрой площадки. Сверху едва виден мост, на который  держим курс.

К мосту ещё ехать и ехать, тем более береговая линия очень изрезана, кажется вот уже, близко, ан нет, приходится обљезжать очередной «рукав».

 

Мост, соединяющий остров Фемарн с материком (при сильном увеличении с маяка).

   

   

 Много времени шло на частые остановки:  в портовых деревушках с разноцветными домиками;  возле красиво цветущего рапса;  у бухт, с многочисленными разноцветными «воздушными змеями» кайтсёрфингистов;  у необычных «голых» короткошерстных баранов;  ну и всякое другое интересное… — кто хочет видеть, тот увидит.

Маяк остался далеко позади, но и до моста ещё прилично.

И снова при сильном приближении, хотя проехали почти час, велодорожка петляет, огибая многочисленные бухты.

  

  

    

   

Возле деревни Катариненхоф посетили гроб из каменных мегалитов, которому более 3500 лет, с 1979 года ставший мемориалом.

В Шле́звиг-Гольштайн очень много старинных мельниц, но лишь одна из шестнадцати увиденных за семь дней путешествия была открыта для посещения в городе Kappeln, мы поднимемся на неё, но это чуть позже.

   

Интересное разделение цвета воды, как под линеечку.

Остров Фемарн соединен с материком прекрасным навесным ажурным мостом длиной почти в километр, построенным в 1963 году.

   

Весь остров по периметру за день не удалось проехать, восточную, меньшую часть, оставили на следующий день. Возвращались от моста к кемпингу в Путгарден с юга на север через его столицу — город Бург, где провели пару часов:  собор Святого Николая;  ратуша из красного кирпича;  старый город с многочисленными магазинчиками и ресторанами… .

   

   

  

   

В Путгарден прибыли поздно вечером, чувствуя себя совершенно обессиленными после десяти часов катания по острову, казалось, завтра продолжить не будет сил, куда там, душ и бутылочка пива уже наполовину оздоровили. Утром встали бодрыми, полными сил и желания продолжить катание. Всё же организм человека устроен фантастически, полностью за ночь регенерируя себя.

Городок Путгарден с синим морем и «морем» рапсовых полей.

Ветер крепчал с каждым днём и пробирал до костей, несмотря на солнце и  до +15 в тени, особенно на восточном побережье, где провели весь следующий день. Восточная сторона острова оказалась менее интересна, нежели западная, хотя возможно мы просто пресытились великолепными видами. Я не разделяла обязательной цели мужа «зациклить остров по периметру», хотелось спокойно покататься, наслаждаясь ландшафтом, а не «лететь, чтобы что то и куда то успеть», поэтому даже к первой достопримечательности — маяку «Свет Марии», поехали разными путями:  я — окольными дорожками по рапсовым полям, затем по побережью до селения Катаринендорф;  он — наикратчайшим путём по побережью на юго-восток до маяка, затем до моста, таким образом зациклив остров по периметру.  Встретились в рыбном ресторане города Бург в 16, где наслаждались вкусным супом аж из 5 видов рыб.

Гостиница недалеко от кемпинга рядом с паромной переправой.

Море штормило, насколько силён ветер видно по шарфу, и это не лёгкий газовый шарфик, а вполне себе тяжёленький большой шарф.

Приглядевшись, можно увидеть вдали маяк «Свет Марии».

Вот он, маяк Marienleuhte, поплутав, я всё же до него добралсь.

Паромная переправа на остров Лолланд.

 

Слева велодорожка по наклонной бетонке, хорошо, что ветер с моря, меня бы точно сдуло, т.к. ветер невероятной силы.

Решила поближе сделать фото, отскочить не успела…

Забрался от ветра в небольшую бухточку

   

 

Маяк на юго-восточном мысе.

                                 Остров невезения — Лолланд.

 

 Неприятности начались уже с раннего утра, в 5 проснулись от ураганного ветра и шума раскачивающейся палатки, которую пришлось заново проверять и укреплять. После этого спать  расхотелось и занялись планированием дня с создавшейся обстановкой.  Вальдемар настроился на посещение соседнего Датского острова Лолланд, я же хотела провести день в океанариуме города Бург, которым ещё дома «загорелась», прочитав информацию в интернете:  скаты, огромная акула, десяти метровый стеклянный коридор внутри аквариума, изумительные кораллы и многое другое. Но мужу не хотелось кататься одному и мне было приведено множество убедительных доводов, по которым остров Лоланд посетить важнее, нежели ещё один океанариум. Разделяться он решительно не хотел, ну и…как обычно, «мужик всегда прав, даже если не прав» — поплыли на Лолланд, четвертый по величине остров Дании.

Наш кемпинг расположен рядом с паромной переправой, видели паромы, часто снующие туда-сюда, но на самой переправе не были, билеты на паром взяли заранее по интернету на 8 утра. Решили, что за 15 минут вполне успеем докатить на велосипедах. Докатили…, оказалось, что посадка на паром с другой стороны бухты, вот он паром, виден всего в 100 метрах, но до него не менее двух километров.  «Летели» на велосипедах так, что Тур де Франс позавидовал бы, успели.

На пароме пришлось зарыться внутрь, так как сильный ветер мог запросто сдуть с палубы. Поменяли 30 евро на питание и достопримечательности, но на Лолланд хватило 10 евро перекусить, остальные кроны на обратном пути потратили в дьюти фри, так как платных достопримечательностей на острове не увидели, впрочем как и бесплатных.

Обозначение велодорожек на острове Лолланд не изобилует указателями, поэтому вскоре «потерялись» и поехали просто по шоссейной дороге, взяв направление на Марибо.

В плане было пересечь остров с юга на север от порта Родби до Бандхольм, что на другой стороне побережья, но из-за ураганного ветра добрались лишь до Марибо, что посередине острова, затем по велодорожке обљехали озёра национального парка Марибо и вернулись в порт другим путём, сделав круг по острову Лолланд в 60 километров.

Дорога до Марибо в 20 километров была ужасно тоскливой и долгой из-за однотипного вида чёрных вспаханных полей, и изнуряющей из-за сильнейшего встречного ветра. Ничего похожего на красивый остров Фемарн.

Целый час ехали 6 километров до деревни Родби, где перекусили на ступеньках закрытой церкви, ибо ни кафе, ни ресторанов, да и вообще никаких населённых пунктов до Марибо, что в 20 километрах от порта — не было.  Одно утешало — муж согласился со мной, что посещение океанариума было бы во крат лучше.

В Марибо ничего интересного не увидели, кроме кафедрального средневекового собора, построенного в 15 веке на месте бывшего монастыря.

   

Марибо, ратуша на центральной площади.

В инете написано, что остров имеет в основном равнинный ландшафт, как бы не так, нам постоянно приходилось преодолевать подљёмы и спуски, это при ураганном ветре. Сейчас смешно вспоминать, как меня пару раз сдуло с дороги в кювет, тогда же было не до смеха, так как ушибленное колено долго болело, а два огромных синяка напоминали о поездке целых две недели.

От Марибо к порту поехали другим путём, появились деревья, озёра, и даже цветные, а не только чёрные поля.  Ехали по озёрному природному заповеднику с редкими видами болотных птиц, которых так и не увидели. С 2000 года на озеры Марибо значительно ограничен доступ туристов, в том числе запрещена охота и парусный спорт.

Озеро Сондерсо на территории заказника – крупнейшее среди озер Марибо и еще множество более мелких озер, болот и островов.

   

  

Озеро Сондерсо

  

           Холм Бунгсберг — наивысшая точка Шлезвиг-Гольштайн.

По дороге в Гольштайнскую Швейцарию заехали на холм Бунгсберг, являющийся самой высокой точкой в регионе Шлезвиг-Гольштайн (164 метра над уровнем моря).  По дороге успела поворчать, подумаешь — холм, пусть даже самый высокий, ну и что… хотелось быстрее добраться до места и установить палатку. Но когда поднялись на этот холм, кстати по достаточно крутому серпантину, открывшаяся картина цветущего бело леса меня просто сразила своей неописуемой красотой. Позже ворчал уже Вальдемар, с трудом затащивший меня в авто.

   

   

 

Неописуемая красота!!

                                  Гольштайнская Швейцария.

Устроились на два дня в кемпинге, расположенном в пяти километрах от города Плён, в самом сердце Гольштайнской Швейцарии, усеянной множеством озёр на высоте от 22 до 28 метров над уровнем моря. Мы ранее побывали в   Саксонской и Чешской «Швейцариях», теперь вот Гольштайнская — что общего между ними и настоящей Швейцарией? Да ничего! Просто необычность местности и изумительная красота ландшафта как то само-собой подразумевает Швейцарию, швейцарцы должны гордиться таким сравнением со своей страной.

Мы были одни на большой территории для палаток, если не считать утренних гостей — гусей, облюбовавших лужайку для отдыха, любопытно, что будили нас гуси два дня своим га-га-га ровно в шесть утра.

Лужайка кемпинга под палатки пока пустая.

От сильнейшего ночного ливня к утру не осталось и следа, нам вообще с погодой везло, которая в мае очень переменчива, пару дней ветра на островах и день моросящего дождичка в конце путешествия не испортили восьмидневного отпуска. Два дня среди многочисленных озёр и красивого ландшафта прошли просто замечательно.

Городок Маленте, расположенный между двух озёр Kellersee и Dieksee.

Необычный жилой дом с башней.

Велоинфраструктура замечательная и кататься — одно удовольствие. Часть дорожек проложена над болотом в виде тротуаров, асфальтированные в основном от городка к городку, земляные и гравийные протянулась по берегам озёр и по лесу.

   

  

Посетили город Ойтин и Ойтинский замок на берегу Большого Ойтинского озера.

   

   

   

  

  

   

 Более 20 озёр соединены узкими проливами, над которыми мосты и мостики разного калибра.

   

На следующий день прокатились вокруг Большого Плёнского озера  (Groser Plöner see), посетив города:  Плён,  Ашеберг,  Дерзау и Бозау.

Плёнский собор и замок.

Погуляли по Рыночной площади с собором, полюбовались узкими улочками города, обошли замок и ратушу.

Замок построен в 1632 году и стал резиденцией герцогов Шлезвиг-Гольштайн-Плёнских. Сейчас тут «прописана» Академия оптических наук, а внутренние помещения дворца открыты для осмотра.

   

И далее вокруг Плёнского озера…  Долго наблюдали удивительное появление на свет ягнят просто на лужайке. Для фермеров это обычное явление, мы же видели такое чудо рождения впервые, признаюсь, видок не для слабонервных. Дождались, пока молодята сами не встали на ножки, что далось им с большим трудом. Картинки не из лицеприятных, можно просто не смотреть, я даже не выставила сам момент рождения второго ягнёнка (первого не видели), но это бррр.

Лежащий ягнёнок появился минуту назад. Стоящему — пять минут от роду.

Лежащий долго пытлся подняться на ножки

Ну вот, оба стоят, здоровы, скоро побегут, а нам можно ехать дальше.

 

 Красивейший ландшафт.  Шле́звиг-Гольштайн всегда славился своими рапсовыми бескрайними полями.

  

  

Плёнское озеро.

Рапс настолько высокий, что велосипед «утонул»

Вдали виден Плёнский замок и собор, где побывали.

Вечером переехали в третий кемпинг, последнее место путешествия — знакомство с фьордообразной бухтой Шлай.

     Бухта Шлай (Schlei) на востоке Шлезвиг Гольштайн.
Фьорд — это узкий, извилистый и глубоко врезавшийся в сушу морской залив. Бухта Шлай Балтийского моря на севере Германии врезалась в сушу аж на 42 километра, узкая и извилистая, она вполне подходит под определение фьорд.  Средняя глубина около четырёх метров, поэтому в бухту заходят суда лишь с небольшой осадкой.

Остановились в кемпинге возле Линдаунисского моста, расположенного как раз посередине бухты. В первый день сделали большой круг на велосипедах от Линдаунис до города Kappeln — начало фьорда. Во второй — от Линдаунис до города Schleswig — конец фьорда, таким образом охватили обе стороны, то есть обљехали всю бухту по периметру (более 100 километров за 2 дня).

   

  

   

Интересна не сама деревня Ольпенитц, расположенная на берегу Балтийского моря в начале бухты Шлай, а посёлок-модерн, стоящий при входе с моря в бухту: дома на сваях и целые улицы, стоящие прямо в воде. Городок молодой и ещё строится. Справа на фото — зелёный парк, развлекаловки для детей, городская инфраструктура; слева — узкая, на первый взгляд, полоска земли, на которой целые улицы современных коттеджей.

 

  

Улица на воде, впервые такое увидели, даже прогулялись по ней.

А здесь дома на сваях. С двух сторон море, точнее бухты.

Вход с моря в небольшую поселковую бухту

За маяком, к которому путь запрещён, начинается бухта Шлай. Маяк стоит на углу Балтийского моря и бухты Шлай. В Германии Балтийское море называется Восточным морем (Ostsee).

 

Знаменитый маяк, отмеченный в рекламных проспектах земли Шле́звиг-Гольштайн.

Катим в городок Kappeln на другой стороне бухты. Моросящий дождь сопровождал всю дорогу, но в Каппельн уже поливал конкретно, тем не менее городок осмотрели. Особый интерес вызвал подљёмный мост,  даже дождь не помешал наблюдать за картиной подљма и спуска моста, прохождения судов и яхт.

  

   

Погуляв по городу и посетив собор святого Николая, случайно вышли на старинный крошечный ресторан, называемый  Старый Каппельн. Не раздумывая решили там пообедать, не смотря на достаточно высокую стоимость блюд. Не пожалели, уютно, вкусно и приветливо.

Повеселились, когда к огромной порцию свиных рёбрышек подали полиэтиленовый фартук, который с трудом заставила мужа надеть, но вид его в  этом «одеянии» был настолько комичным, что смеялась не только я, закончилось тем, что рёбрышки были сљедены без фартука.

Ратуша

Старинная ветряная мельница, первая из увиденных, которую удалось посетить.

Музей старинных кораблей

Посетили самый маленький город Германии — Арнис, с численностью населения 280 человек, где жители городка знают друг друга в лицо и самые большие праздники проводят одной большой семьёй. В Германии как то принято считать даже небольшие населённые пункты городом, т.к. нет таких определений, как село или посёлок. На самом деле, городом небольшие населённые пункты считаются лишь те, которые имеют мэрию (ратушу) и зачислены в официальный статус города, так вот АРНИС имеет собственную ратушу и официально считается САМЫМ МАЛЕНЬКИМ ГОРОДОМ ГЕРМАНИИ, чем и привлекает к себе многочисленных туристов, т.к. не имеет других особых достопримечательностей. Городок состоит из одной длинной улицы, на одном конце заканчивающейся у бухты Шлай, на другом — католической церковью, на удивление довольно большой для такого маленького города.

Ратуша

Необычно и внутреннее убранство церкви

Если в предыдущем кемпинге просыпались под громкое га-га-га, то здесь под шуршание и попискивание многочисленного семейства местных кроликов. Это генерация, уже рождённая здесь, в кемпинге, т.к. дикие кролики превратились в милых ручных пушистиков.

В последний день доехали до конца бухты Шлай в городе Шлезвиг и обратно, посетив попути прибрежные городки и деревушки с одной, затем с другой стороны бухты Шлай.

   

   

    

 В Хольм посетили монастырь святого Иоанна.

   

Рыбацкий посёлок Fischersiedlung, расположенный на окраине Шлезвиг, удивил своей большой центральной площадью — кладбищем с небольшой церковью посередине. И покорил красивыми маленькими разноцветными  домиками на узких улочках вокруг площади. Красиво, но честно признаюсь, жить с видом на кладбище не хотела бы.

   

  

                Ратуша и Ратушная площадь города Шлезвиг.

   

                       Собор святого Петри (12 век) с гробницей короля Фридриха I.  Поднялись на смотровую, преодолев 241 ступеньку.

        

Виден конец бухты Шлай. Сейчас проедем по этому красивому парку к замку, виднеющемуся вдали с голубым куполом.

   

   

                                 Фигура танцовщицы на набережной Шлезвига в полный рост, на мой взгляд очень уж полновата.

   

Замок Готторф, 12 век, бывшая резиденция герцогов с красивым садом.

   

   

Проехав через сад и мостик замка (замок находится на острове), попадаем в другой сад с озером, с большой фигурой Геркулеса посередине и огромным глобусом в здании наверху. Но платить 7 евро за человека, чтобы покрутить этот глобус, желания не возникло. А вот по саду с удовольствием прокатились.

Что за прелесть здесь велодорожки, кататься — одно удовольствие.

Наше восьмидневное велопутешествие закончилось. Удалось очень многое увидеть и познать. Только велосипедами проехали более 500 километров. Балтийский тур можно считать завершённым.

P.S. В интернете везде стоит Шлезвиг Гольштейн, как и Шлей, но на немецком  Schleswig-Holstein — ei читается как ай, как и говорится, поэтому пишу ПРАВИЛЬНО, Шлезвиг Гольштайн и Шлай.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Шле́звиг-Гольштайн

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Прокомментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*