TravelReport.ru — отчеты о путешествиях!

В качестве вступления

Что я знал об Иране до этой поездки?

«Террористы, оружие, опасность», «вторжение Америки, нефть, талибы». Все. О поездке туда я даже и не думал, т.к., во-первых, это было опасно, а во-вторых, это было далеко.

Но все перевернулось после того, как осенью 2007го я прочитал отчет питерцев об их путешествии вдвоем в Иран на ВАЗ2108. Вернулись! Живые! Судя по рассказу и фотографиям, Иран был более дружелюбным, нежели рассказывают по телевизору, природа более красивая, нежели пустынные пейзажи близлежащих арабских стран, да и ехать туда оказалось не так далеко – от Астрахани через Каспийское море ходил грузовой паром. Решено! Весной надо ехать!

Подготовка

Полгода прошли быстро, много чего произошло за это время, и вот уже пора собираться в путешествие. За месяц до поездки, а выехать я запланировал в начале мая, я отдал документы делать визу (ее делают, примерно, 20 дней), сдал машину в сервис, а сам принялся прокладывать маршрут и искать соучастников. Этот этап подготовки оказался каким-то затянутым и «неопределенным».

Во-первых, в визе мне пришел отказ, т.к. в графе «профессия» я написал «фотограф». Иранские власти подумали, что я репортер, и предложили мне сначала получить аккредитацию в мин.культуры Ирана, а затем уже получать визу. Я звонил в посольство, но мне там лишь посоветовали сделать визу через другую фирму. Времени оставалось мало до выезда, и я поспешно сдал документы еще раз, теперь туда, куда посоветовали.

Пока делалась виза, неожиданно возникла вторая проблема: соучастники куда-то все разбежались. Мой друг Славик, с кем мы успешно прокатились на Байкал в прошлом году, не смог в этот раз составить компанию. А размещение объявления на сайте путешественников не принесло результатов: кандидаты попадались без особого энтузиазма, да и ехать с малознакомым человеком на дальняк было немного страшно в том плане, что можно легко поссориться и вся поездка испортится. Похоже, что еду один.

Третьей проблемой была машина — некоторые мелочи так и не успели доделать — ехала она хорошо, но выглядела неважно. Да на внешний вид я всегда мало обращал внимания, поэтому решил ехать так, как есть: где-то ржавчинка, где-то проволока торчит, где-то подмято и порвано или не хватает чего-то. Главное – на ходу!

Вобщем, в таком неспешном темпе и прошел весь апрель. Больше всего я боялся за визу, что опять откажут. Мне пообещали ее сделать до 9 мая, и я наметил выезд на 10е, субботу. Потихоньку собирал вещи, карты, технику, хотя, без паспорта с проставленной визой все еще рассматривал вариант, что я никуда не поеду. Да и в организме на тот момент происходила борьба познания нового и страха неизвестности, все же новая страна для меня, к тому же, еду в одиночку. Однако, когда 8го мая мне позвонили и сказали «все готово!», назад пути уже не оставалось. Персия ждала меня!

Про маршрут

Т.к. я хотел совместить в этой поездке два способа передвижения, сухопутный и морской, то заранее нашел компанию, заведующую паромной переправой в Иран через Каспийское море, постоянно созванивался и контролировал передвижения парома. Но расписание у корабля оказалось ни к черту. Ходит он по маршруту порт Оля (Россия) – Анзали (Иран) – Актау (Казахстан) – Оля. На весь круг уходит от 7 до 15 дней и все зависит от многих факторов: времени загрузки\разгрузки, погоды на море и так далее. Когда же я в последний день позвонил в паромную переправу,  мне там радостно сообщили: «Сейчас паром выходит из Актау и дня через два будет в Оля, там разгрузится и потом будет загрузка, ну, вобщем, дней через 6 выйдет из Оля и дней через 8 будет в Анзали. Да Вы приезжайте в порт, поживете тут дней 4-5 и потом погрузитесь нормально!»
Отличный расклад! Я как раз мечтал оказаться в Иране ближе к лету, чтобы было как можно жарче! Ведь нет ничего прекрасней, чем ехать по жаре в машине без кондиционера…А уж проживание 5 дней в машине в порту – это верх наслаждения!

Пришлось поменять немного маршрут и в Иран добираться по суше. В результате всех корректировок путь получился такой: из Москвы через Волгоград до Астрахани, потом до Махачкалы, далее через Азербайджан до Ирана, далее через Тегеран двигаюсь в Кум, встречаюсь с Али Реза, и потом по восточному шоссе через основные города еду до Персидского залива, а обратно по другому шоссе, чуть западней, через горы еду на север и приезжаю в порт Анзали, откуда паром меня доставляет в порт Оля. Далее уже своим ходом до Москвы по знакомой дороге. Кстати, паром как раз должен был к моему времени прибыть в Анзали. Ну, плюс-минус 1-2 дня. Так что, все очень удачно и складно получалось. Это только потом я узнал, что не все так просто с морскими перевозками и их точностью…

Вы, наверное, смутились на имени Али Реза и спросите – кто это?
Али – русский парень, в России именованный Антоном. Живет в Иране со своей женой, учится в университете. За его плечами большой опыт путешествий автостопом по России и Ирану. Мы познакомились просто по переписке — пока я готовил маршрут, очень многое заимствовал на его сайте, посвященном Ирану. Заранее хочу отблагодарить Али Реза за вводную экскурсию и ознакомление с иранским бытом. Хорошо, что я сначала встретился с ним, а затем уже продолжил путь, — пока мы  с Али общались, я узнал много разных мелочей и нюансов про жизнь в Иране и это мне помогло в дальнейшем при общении с местными жителями и передвижении по стране.

Москва — Дагестан

10 мая наступило! Какой вчера парад был на Красной площади — круто! Я специально не стал выезжать 9 мая, чтобы посмотреть это зрелище с бронетехникой, ракетами и авиацией. Самолеты было видно у меня из дома! Необычно видеть над Москвой огромные бомбардировщики и истребители. Красиво!

Собрав вещи, я попрощался с семьей и вышел из дома. Машина была уже готова, половина барахла была загружена еще заранее. Запас воды и еды на неделю автономного проживания, куча инструментов с собой, какие-то запчасти еще с Байкальской поездки уже год валяются в багажнике… И вот, дизель заведен, музыка включена, первая запись в бортовой журнал: «10 мая, 10:51, пробег машины 304665км, поехали!»

Дороги были пустые, Россия просых… т.е. отдыхала после 9 мая. Очень скоро я вышел на шоссе на Волгоград, на первой же заправке залился до полного бака, и, не спеша, потарахтел навстречу цели. Решил ехать с минимальными остановками, от заправки до заправки, чтобы побыстрее добраться до границы, но на моем Маверике такой режим трудно соблюдать — периодически приходилось тормозить на постах ДПС, где проверяли документы на машину да удивлялись «че за аппарат?».

Около 11 вечера я достиг Волгограда. Созвонился с Максом из Ниссановской конференции. Встретились с ним, поужинали в центральном Макдональдсе, пообщались и я выехал дальше в сторону Астрахани. Выбрал путь по левому берегу Волги, т.к. там вроде как поменьше ДПС и населенных пунктов, хотя дорога длиннее на 50км. Как потом оказалось, разницы никакой нет, что по основной трассе ехать, что по этой. Хотелось побыстрее доехать до Астрахани и заночевать ближе к городу, чтоб не выбиваться из своего графика движения. Иран зовет! Пустят или не пустят меня на таком автомобиле…

Дорога по левому берегу была пустая, я так и ехал 90кмч как на автопилоте, в Астрахани был уже к утру. Из всей дороги запомнился только дождь, который беспрестанно долбил по лобовому стеклу, начиная с Воронежской области и до самого Каспия. Страшно хотелось спать, и я подумал, что можно будет остановиться на въездном посту ДПС, как раз вот и инспектор машет жезлом, типа «тормози, проверять будем». Однако, поспать рядом с постом не удалось – прогнали. «Езжай», говорит гаишник, «дальше и там спи, сколько хочешь, а на посту нечего место занимать». Отъехал метров 200 вперед и уснул под деревом. А рядом машины уже начали ездить, все на работу спешат, люди ходят. Но никто не обращал на меня внимания, поэтому я быстро отключился от мира сего и предался снам.

В 8.46, как сейчас помню, проснулся от того, что замерз. Да и не смог уснуть особо, т.к. постоянно мерзли ноги, а спальник, по своему обычному раздолбайству, я забыл дома. Машину заводить не хотел, чтоб не привлекать внимания, так и спал вперемешку с ворочанием и укутыванием в разные теплые куртки. Какой-никакой отдых от дороги все же получился, настроение улучшилось и очень захотелось есть. Решил проехать в центр Астрахани, найти какую-нибудь кафешку и позавтракать, но далеко отъехать не успел, остановили гаишники и оштрафовали за непристегнутый ремень. Хорошее начало дня…

Разобравшись с инспекторами, я продолжил поиск места, где позавтракать, но так ничего путного и не нашел, а, выехав на трассу в сторону Махачкалы, был снова остановлен на посту ДПС, где инспектор оштрафовал меня на 100р за отсутствие задних брызговиков. Два штрафа на голодный желудок – это слишком! Но сегодняшние приключения только начинались, и день предвещал быть насыщенным – впереди Дагестан и граница!

Проехав дальше по трассе, миновав развязку на порт Оля, откуда я должен был возвращаться, и доехав до развязки «Махачкала прямо, Яндыки направо» я увидел тот самый плохой отрезок дороги, про который я читал в разных отчетах, а Леша Мочалов говорил мне, что не стоит там ехать, дорога плохая ОЧЕНЬ. Не поверил я никому и поехал прямо.

Сначала был гравий. Хорошая такая гравийная дорога. И ехал я так километров 10.. Потом гравий кончился и пошла грунтовая дорога, хорошая, укатанная, сухая. И я думал, чего это все боятся, обычная грунтовка. Но тут эта обычная грунтовка постепенно начала переходить в мокрую грунтовку с колеями. Причем, посередине шла широкая дорога, вся изъезженная КАМАЗами и прочей спецтехникой, а по краям, видимо, шли колеи от легковушек.

Я ехал-ехал, обляпался весь грязью (брызговиков-то нет), буксовал, елозил по дороге туда-сюда и в одной из луж засел-таки. Несильно засел, но машина не хотела дальше ехать. Вышел на улицу, вокруг тишина, красота, ветерок дует несильный, солнышко светит. И НИКОГО ВОКРУГ! Один в поле воин. Посетили меня тогда сомнения, стоит ли ехать дальше, или вернуться на асфальт и поехать вокруг по Калмыкии. Но тут же одернул себя: сдаваться — это не наш метод! И тут мне пришла гениальная идея – а не включить ли мне Его Величество Полный Привод? Вот оно, счастье обладателей полноприводных машин! Маверик шустро завертел всеми колесами и медленно тронулся вперед. Оеее!

Особо подробно весь путь не помню, но теперь точно знаю, что там очень плохая дорога! Я ехал со средней скоростью около 20кмч на протяжении 3 часов и думал, что это никогда не кончится. В окно наблюдались только пески, кустарник да редкие дикие птицы. Ну, и перекати-поле постоянно перелетал через дорогу. Но все когда-то кончается! Я глазам не поверил, когда через три часа вдали заметил легковушку, несущуюся поперек степи с огромной скоростью. Асфальт?!
Выскочив на перекресток, я чуть не задавил откуда-то появившегося мужика-дагестанца, который побежал наперерез мне. Рядом стояла копейка и в ней копошились еще двое.
— Помоги! Отбуксируй нас до поселка ближайшего, запчасти надо купить, едем из Махачкалы, задний мост сломали на этой дороге (показывает в сторону, куда мне дальше ехать надо), два дня там были, КАМАЗ попутный дотащил до асфальта.
— А сколько там еще такой плохой дороги? А то я уже километров 100 проехал..
— Да там еще немного, около 50 км, примерно…

Мда, хорошая перспектива… Ладно, помочь людям надо, цепляю их копейку на трос и тащу по асфальту до поселка Лагань, километров 20 в сторону Каспийского моря. Заодно заправлюсь, в поселке заправку хорошую обещали, а то не известно еще, сколько я по колеям ехать буду, за те 100км сжег почти весь бак топлива…

По пути в поселок, глядя в зеркало заднего вида, вспоминаю, как мы со Славиком буксировали Паджеро с Внедорожного Фестиваля, 600км по горным дорогам. Ну, это так, вспомнилось что-то… Давно не буксировал машины…

Магазин запчастей был закрыт на обед, поэтому я отцепил машину с дагестанцами и оставил их ждать открытия, а сам поехал дальше на заправку, залился до полного бака и вернулся на перекресток, откуда выехал до этого. Предстоял второй этап пути по «короткой» дороге Астрахань-Махачкала. Я сразу включил полный привод, почистил стекла от налипшей глины и песка и тронулся в путь.

Этот участок дороги оказался оживленней. Навстречу периодически стали попадаться КАМАЗы и легковушки. Причем, легковушки шли паровозиком, видимо, вытаскивая друг друга, если кто-то застрянет. КАМАЗы же шли по широкой средней полосе, не боясь застрять. По пути часто встречались места боев с раскисшей дорогой: ветки и доски в лужах, свежеоткопанные следы от буксовавших колес и так далее. Вдоль всей дороги постоянно встречались знаки «Ограничение скорости», «Уступи дорогу». Издеваются дорожники?…Скоро глина и песок сменились на песок и камни. Колеи стали переплетаться. В одном месте я уехал не в ту сторону, но, хвала GPS, удалось скорректировать путь и по степи вернуться в нужное русло. Иначе, колесить бы мне по степям, пока солярка не кончится, и жить потом отшельником, питаясь корешками да жучками…

На часах было уже почти восемь вечера, когда я, наконец, выскочил на асфальт возле поселка Артезиан. Радости не было предела! В ближайшей луже я слегка ополоснул машину, чтоб выглядела приличней, сделал запись в дневнике, перекусил и продолжил путь. До Махачкалы оставалось около 100км, до границы где-то 250. К ночи, значит, доберусь уже до Азербайдана. Хорошо, чтобы там очереди не было на пограничном пункте…

Погода стояла хорошая, солнышко уходило на закат, небо чистое и ясное. Но не успел я насладиться дорогой, как был остановлен на посту ДПС. Мне сообщили, что я нарушил скоростной режим, мы поднялись на второй этаж поста и тут начался развод:
— Вы превысили скорость в поселке Камбулак. Там знак 30 стоял, а Вы 97 ехали. Камера в машине засняла все. На 67кмч превышение – это лишение прав. Чего будем делать?
— Да не может такого быть, — говорю – я еду медленно, по знакам, как так?
— Не верите? – инспектор достает телефон, включает громкую связь и звонит куда-то.. – Але, Михалыч? Чего там по джипу?…
— Да вот, летел, даже не притормозил, белый, с рекламой на бортах, номер ХХХХХ (называет мой номер), камера засняла его..
Я судорожно начинаю вспоминать, где этот поселок и где я мог пропустить знак 30. Да, кажется, был такой поселок «Камбулак». И знак, вроде, был где-то, я обратил внимание, что необычный знак «30» для этих мест, и сбрасывал скорость… Кажется, сбрасывал…
— Вобщем, давайте решать, Евгений, оформляем лишение или можете оставить 2500р на оплату штрафа и нам на бензин, и едете дальше..
— Неее, — говорю – 2500 это как-то не по-человечески. – а сам-то понимаю, что может нарушил и вправду и тогда вся поездка летит к чертям, т.к. без прав я даже в Азербайджан не въеду. – Давайте 1500р!

Короче, торговались еще минут 5, в результате разошлись на 2000р. Я был зол после этого! Зол от того, что я в этой ситуации ничего не мог поделать. Быстро сел в машину и уже собрался уезжать, как напарник того инспектора подошел, остановил меня и спрашивает:
— Договорились с ним? Сколько ты ему отдал?
— Две тыщи отдал!

Только тронулся, подходит первый инспектор:
— Чего тот спрашивал? Сколько ты дал? И чего ты ответил?
— Ответил, как было!! Можно, я уже поеду??

Дебилы! Похоже, что развод на пустом месте, я потом только уже начал сопоставлять факты, что пока меня наверху держали, тот мог позвонить напарнику внизу и напарник говорил «машина белая, реклама, номер» и прочее, т.к. стоял рядом с ней; а я-то не видел, чего на улице происходит. Мне потом дальнобойщики в Астаре говорили, что в Дагестане гаишники дерут со всех подряд деньги. А тут, конечно, такой красавец приехал, на нестандартной машине и с московскими номерами. Да и черт с ними, пусть так и дрочат на своих местах всю жизнь, а я все равно еду дальше…

Где же вы, беляши! Настроение могут поднять теперь только они, сочные ароматные беляши! По трассе столько зазывающих вывесок, но ни у кого их нет в продаже. Как объяснила старушка в одной из палаток – «не сезон еще для беляшей, месяца через полтора будут». Спасибо, бабуся, но жрать все равно хочется! Благо, через несколько метров я увидел придорожную хлебопекарню и купил свежий лаваш, горячий, вкусный! Даешь здоровое питание!

В 9 вечера я был в Махачкале, где на очередном крупном перекрестке меня остановили на посту. Я приготовился к разводу и он не заставил себя ждать:
— Зачем Вы перед постом перестроились с правого ряда в левый? Там же сплошная? Пойдемте оформлять пересечение сплошной, заберем права, завтра в Махачкале в суд придете, там штраф назначат…

Естественно, меня такой расклад не устраивал и началась торговля. Инспектор начал с 1500р. Потом спустился до 1000р. При этом на каждый мой отказ он продолжал заполнять протокол. В результате, я ему дал ему 600р, забрал документы и быстро оттуда свалил.

Вот вам и гостеприимный Дагестан! Простой народ – отличные люди! А гаишники – говнюки сплошные. И этот гаишный прессинг я начал чувствовать сразу же после Астрахани. До нее ни разу не было конфликтов, инспектора лишь желали счастливого пути и удачного путешествия. А тут, что в Калмыкии, что в Дагестане, жесть какая-то творится… Нестандартный авто и московские номера играют сейчас против меня. Но цель близка! Газ в пол и рвем до границы.

Граница «Россия – Азербайджан»

Около 12 ночи я уперся в хвост очереди через российский пограничный пункт. Передо мной стояло около 7 легковушек и два автобуса. Постояв минут 15, оценив ситуацию и рассчитав время, сколько уйдет на эту все очередь, решено было воспользоваться услугами местных — «проезжай без очереди». Ниже, чем за 1000р, провести не хотели, как я не уговаривал. Скоро уже захочу спать, а тут ночевать в очереди – не комильфо. Отдал косарь, и через 10 минут я уже заполнял декларацию на таможне. И вроде бы все хорошо, но и тут опять начался развод:
— А где ПТС на авто? – спросил таможенник — Без него не можем пропустить.
— Чего за бред? Не нужен никакой ПТС, вот свидетельство есть и все.
— Нужен-нужен… Нам там надо что-то выписать для оформления и т.п. – понес ерунду сотрудник таможни. – Ну, или жди тут тогда стой, пока мы другие машины оформим все, и тогда тебя… Или вот 500р, тогда сейчас сделаем, без ПТС…

Я постоял еще подумал, решил дать ему 500р, чтоб только сделал все быстро и я мог выехать отсюда поскорее. Таможенник все оформил, и теперь надо было провести осмотр машины. Со мной к машине подошел какой-то мужик в камуфляже, открыл заднюю дверь, увидел кучу вещей и изрек:
— Слушай, а дай 100р? И езжай. А то выгружать все это, осматривать….

…Вобщем, через 10 минут я уже стоял перед воротами Азербайджанской границы. Злой, голодный и желающий любыми способами быстрее оказаться подальше от этого гадюшника. На въезде машин не оказалось, вся очередь из легковушек и автобусов спала по обочинам, поэтому я «ходом» проскочил на таможню. Азербайджанцы высыпали из всех будок с охами и ахами, дивясь машине. Ходили вокруг, фотографировали. А я, тем временем, пошел оформлять документы.

Но, не успев дойти до кабинетов таможни, вспомнил, что забыл паспорт, вернулся к машине, а там уже вокруг стоит начальство какое-то, военные. Самый высокий начальник, весь в звездах, лысый, в фуражке, изрек:
— Слушай, а дай прокатиться? Тут по кругу…

Прокатился, ему все машут руками, фотографируются. Ну, прям, цирк приехал. Когда все закончилось, я пошел дальше оформляться. Конечно, и тут не обошлось без финансовых затрат, к чему я уже начал привыкать. Оформляющий меня дедок, очень сильно похожий на Товарища Саахова из «Кавказской пленницы», запел свою песню:
— Какая мащина, как ти у нас ездить будещь? Ай-ай.. Страховка нужна, виза нужна, документов много оформлять, сборы, налоги надо оплатить, итого 2500 рублей, пожалуйста.

Красиво так поет. Я тоже ему свой куплет из этой песни исполнил, почти экспромтом:
— Да Вы че? – говорю, — Я в посольство Азербайджана звонил, мне там сказали 500 рублей на таможне оплатить и все. Так что, давайте оформляйте!

Саахов поднял брови и выдал:
— Так это для тех, кто из Дагестана едет, 500 рублей, т.к. они рядом и им можно не далее 30км от границы отъезжать. А ты же из Москвы едешь и через всю страну поедешь. Вот давай посчитаем еще раз. Я постараюсь сделать дешевле, без лишних документов. Пошлина. Страховка. Таможня.. считаем… Вот смотри, получилось 1000 рублей. Дешевле никак уже.

Самое главное, что разговор наш так неспешно происходит, тянется… Машин-то больше нет, они меня долго могут оформлять. Понял я, что пора наши песнопения завершать, согласился на 1000р и пошел в будку ставить штамп в паспорт о въезде. В будке было все просто и понятно:
— Здравствуйте, давайте паспорт, пожалуйста. Регистрация на въезд в Азербайджан стоит 300 рублей.
«Хрен с тобой, золотая рыбка, регистрируй» — подумал я, надеясь на то, что это последний, с кем я тут общаюсь. Но это был еще не конец попрошайничеству. Я все оформил, сел в машину, подъехал к воротам на выезде, а там ко мне подходят два пацана лет по 18 в военной форме и говорят:
— Вы на выезд? 50 рублей оплатить надо бы. Ворота открыть.

Тут я не выдержал….:
— ДА ПОШЛИ ВЫ НА ХУЙ, НЕТ У МЕНЯ ДЕНЕГ!

Ворота молча открылись и я пулей вылетел с таможни дальше в сторону Баку. Время на часах было 2:56 ночи…

Азербайджан

До Баку было около 250км, по моим меркам, часов в 6 я должен был быть в городе. Но дело шло уже ко сну, поэтому я решил отъехать от границы подальше и заночевать где-нибудь в ближайшем леске. Только этого не получилось, т.к. местность была гористая и везде, куда я присматривался, были либо горы, либо дома. Так я ехал и ехал потихоньку, высматривая место ночлега, пока на дороге не увидел гаишника, машущего мне рукой. Началось опять, подумал я… Но все оказалось проще, гаишник ехал на работу в Баку и попросил подвезти его. «Садись, поехали!»

Всю дорогу ехали молча. Я уже начал клевать носом, светало. Километров за 10 до Баку я не выдержал и остановился на стоянке дальнобойщиков, извинился перед гаишником, что не довез его, куда обещал. И через несколько секунд вырубился, невзирая на урчание дизелей от фур вокруг меня.

Проснулся от того, что в машине стало жарко. Солнце било прямо в салон через лобовое стекло и дышать было невозможно. Подняв голову, я увидел вокруг себя несколько людей и ни одной фуры, коих ночью было штук 20. Я стоял как на сцене! Один посреди огромной асфальтовой площадки, а местный народ ходил вокруг машины, фотографировал, осматривал подвеску и кузов, и, заглядывая в салон, улыбался при виде лежащего меня на заднем сиденье и моих грязных пяток, просвечивающихся через тонировку стекол задних дверей. Окончательно проснувшись, я сходил в ближайший магазин, купил прохладной минералки и продолжил путь. До города осталось немного.

…В центр Баку не заезжал, проехал по «окружной», слегка заблудившись на перекрестках. Сказался неожиданный для меня фактор – отсутствие указателей на русском или английском языках. Но, опять же, хвала GPS, по которому я в очередной раз нашел правильный путь. После Баку остановился в кафешке, позавтракал. Русский язык продавщица не знала, поэтому я пальцем показал на тарелки, из которых в это время завтракал сидящий за соседним столом рабочий. Тетенька быстро сообразила, чего нужно, и через 10 минут я уже уплетал свежепожаренную картошку и вкусный зеленый салат. Моя первая цивильная еда за последние два дня обошлась примерно в 4 маната, что по российским меркам около 100 рублей. В ближайшей колонке умылся, помыл голову и тело. На душе стало хорошо и легко, и даже позабылся весь таможенный негатив и усталость! Ярко светило теплое солнышко, пальмы шелестели листьями на ветру, море плескалось в нескольких метрах от дороги. «А жизнь-то продолжается! – подумал я, — Чую, Иран уже где-то близко!»

Около 16-00 я доехал до Астары. Дорога до нее шла хорошая и я летел не сбавляя скорости. Лишь несколько раз останавливали азербайджанские гаишники, которые вроде пытались разводить на какие-то левые нарушения, но потом все обходилось просто осмотром машины и разговорами «откуда, куда едешь» и «че за машина». Только время из-за них терял. Вообще, хочу заметить, что Азербайджан можно разделить на две разных части, серединой которых будет являться Баку:
северный Азербайджан – сплошной ремонт дорог, стройки вокруг, быдло-гаишники, цепляющиеся к каждому недочету в документах или машине, и не особо приветливые люди;
и южный Азербайджан – где хорошие дороги, все вокруг зеленое, старые дома стоят, разукрашенные в разные цвета, и вялые гаишники, тормозящие больше из-за интереса, чем попыток срубить денег. Южная часть Азербайджана более опрятная и больше похожа на заграницу, нежели север страны – где продолжает витать совковый дух и все из этого вытекающее.

Заехав в Астару, я заблудился в улицах,  но местные помогли разобраться, чего куда, и через полчаса я вышел на финишную прямую к границе. Азербайджанско-Иранская граница  – это что-то. Начинается она с хреновой дороги. Последние 300 метров до таможни асфальта попросту нет. Обычная грунтовка в колдобинах. К тому же, там гуляют какие-то бомжи и клянчат деньги. Когда бомжи заканчиваются, начинаются официальные попрошайки: на въезде на территорию таможни запросили 4 маната – «сбор за въезд». Дал, въехал. Приготовился оплатить очередные сборы, но тут свершилось чудо! Регистрация паспорта, штамп, беглый осмотр машины. Куча таможенников столпилось вокруг меня, все смотрят машину, фотографируют. Я ушел в будку получать документы и приготовился выслушать сумму очередного таможенного сбора, но начальник заявляет:
— Хотели мы с тебя денег взять, 20 долларов. Да ладно, хороший ты человек, езжай так…

Я даже не понял сначала, как «так»? Совсем не надо платить ничего? Стоп, стоп.. Т.е. я могу уже выехать с таможни и спокойно ехать дальше на иранскую сторону??….

Есть все же что-то человеческое у азербайджанских чиновников…

Прыгаю в машину, бибикаю всем на прощание, вылетаю за ворота таможни и… Тут подошла первая волна адреналина – вот он, Иран! Начинается время Х – должно было произойти то, что больше всего меня волновало все это время, больше, чем война, террористы, глобальное потепление и финансовый кризис в США — «пустят или не пустят мою машину в Иран». Соответственно, продолжается ли мое путешествие или придется обратно возвращаться через весь этот азербайджанско-дагестанский геморрой и поездка полностью оказывается заваленной.

Иранская таможня

Аккуратно проехав на первой передаче мост через реку, лавируя между торговцев, сортирующих свой товар по сумкам в нейтральной зоне, я попал совсем в другой мир. Первое, что бросилось в глаза – надписи на фарси. Тут я начал понимать – что я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ! Даже в Азербайджане можно было разобрать их буквы и названия, а тут совсем ноль. И к черту катится мой хороший разговорный и письменный английский, т.к. никто его тут не знает, так же, как я не знаю ни фарси, ни азербайджанского…

Ко мне, улыбаясь, подбежал солдатик, что-то произнес и по жестам я понял, что приглашает в будку. Оказалось – паспортный контроль. Мне поставили штамп о въезде в Иран, и что-то еще сказали, но я опять ничего не понял. Тогда солдатик куда-то побежал и вернулся с мужиком, как оказалось, азербайджанским дальнобойщиком. Тот говорил по-русски и перевел мне примерно следующее: «Проезжай вперед, таможня сегодня уже закрыта, завтра утром оформишь машину и поедешь дальше, а в город уже сейчас можешь выходить, там поесть можно и гостиницу найти». На часах 17.30, весь вечер еще впереди, чего делать-то?… Припарковался перед зданием таможни, прямо под окнами начальства, заглушил двигатель, вышел, осмотрелся. А ведь мечта сбывается!

Пока я стоял делал записи в дневник да осматривал машину на предмет поломок, ко мне подходило множество иранцев, все улыбались, здоровались. Подходили дальнобойщики, многие из них говорили по-русски. С одним из них я познакомился, он предложил мне провести небольшую экскурсию по городу, чтоб я тут не скучал до завтра.

Мы сходили разменяли доллары на местные риалы, посидели в кафешке, попили чаю, поужинали. Паша, так звали дальнобоя, рассказал про свою работу, как возят они грузы из Ирана. Оказывается, что живут на границе по несколько дней, пока фура не загрузится и не оформятся документы, потом пару дней на доставку груза и опять на таможне ночуют нового товара ждут. Многие в Астаре знают азербайджанский язык, есть те, кто знает русский. Почти все азербайджанские дальнобои знают русский. Кстати, в Астаре даже встречаются знаки на русском языке, сам видел «Таможенный пост», «Больница», «Гостиница». Это все вроде как осталось со времен работы компании «СовАвтоТранс», когда много советских машин ходило в Иран. Хотя и сейчас на границе движение достаточно оживленное. В Иран фуры идут пустые, а обратно везут арабские машины, фрукты, китайские велосипеды и прочий хлам.

Мы прошлись по улицам Астары, Пашу тут многие знают, и пока он общался с продавцами в разных лавках,  я обратил внимание на дорожное движение. Первое впечатление было – полный хаос. Огромное количество мотоциклистов, которым пофиг на все правила. Они ездят, как хотят. При этом, умудряются вилять между машин, не задевая их и не падая. Ездят по 2-3 человека на одном мотоцикле. Светофоры работают в режиме моргания желтым светом. Пешеходы переходят дорогу, где хотят. Перебегают прямо перед машиной. Вобщем, если посмотреть сверху, настоящее броуновское движение. При этом, все друг другу уступают дорогу и абсолютно никакого негатива от водителей! Улыбаются, машут руками и приветствуют, как будто знакомые встретились. Не задавить бы завтра кого… В Москве-то зародилась привычка ехать напролом, иначе никак…

Вечерело и я пошел в машину спать. Погода стояла отличная, около +25, чистое небо. Ночь была такая же теплая, но уснуть толком не удалось. Вокруг периодически проходили то иранцы, то дальнобойщики, и каждый подходил к машине, удивлялся, что за чудо приехало, громко разговаривали, обсуждали что-то, шатали машину, проверяя плавность подвески. Вся ночь так и прошла, качался как младенец в коляске. Хорошо, я не болею морской болезнью…

На утро с Пашей я пошел к начальнику таможни разузнать про оформление машины. Дело в том, что передо мной стал выбор: либо въехать в Иран на 15 дней и выезжать придется через Астару обратно, либо можно оформиться как транзитный транспорт и выехать в Анзали, куда мне и надо было, но времени дается всего 3 дня. Ни тот, ни другой варианты меня не устраивали, т.к. мне надо было быть в Иране 15 дней и выехать через Анзали через паромную переправу. Мы долго там общались с начальством, в результате мне сказали «окей, сделаем, как вам надо» и началась волокита с оформлением бумаг.

На границе присутствует множество «хэлперов» — это люди, которым отдаешь документы (паспорт, права, техпаспорт) и они за определенные деньги бегают оформляют все. Я сначала думал, чего там оформлять-то? Но после 5 часового ожидания стало понятно, что это большой геморрой. Мой хэлпер постоянно бегал из одного здания в другое, собирал подписи, ставил печати, ксерил бумаги, и совершал множество еще разных непонятных мне движений. В результате за 150 баксов у меня на руках оказалось 13 разных бумажек, которые являлись транзитными документами на машину. В них были какие-то ксерокопии, справки, таблицы и прочая ерунда — все на фарси, ничего не понятно. На выезде с таможни попросили открыть капот. Я открыл, показал, где номера кузова, но они даже не смотрели туда – просто хотели взглянуть, чего у моей машины под капотом, чего за двигатель и как это выглядит. После этого поставили финальные печати, открыли ворота и  я оказался в Иране.

Я – на Маверике – в Иране! Мог ли я себе это представить еще полгода назад?! Мечта превратилась в реальность! О-еее!!!

Иран.
Астара – Тегеран — Кум

Тут, признаюсь, стало немного страшно, т.к. впереди была абсолютно неизвестная для меня страна, с неизвестным языком и неизвестными обычаями. Двигаясь по улицам Астары, я постепенно впитывал дух Ирана, который выражался здесь на каждом углу, в каждом магазинчике, в каждом человеке и в каждом действии, происходящем вокруг. Конечно, не обошлось и без плутаний по незнакомому городу – ошибся поворотом и уехал куда-то на окраину, хотя надо было на шоссе на Тегеран. Но путем жестов и нечленораздельных звуков я смог спросить нужную мне дорогу и проезжавший мимо мотоциклист проводил до трассы. Я вышел на шоссе, отъехал от города и сделал первую передышку. Время на часах было обеденное, как раз можно было перекусить да отправить смс-ки на родину. Заодно я позвонил Али Реза в Кум и сообщил об успешном прохождении границы. Меня ждали.

На первой же заправке я понял, что денег в Иране я оставлю очень мало. За полный бак с меня взяли 30000 реалов, что равно около 3 долларам (примерно, 70 рублей). Парень на заправке попросил еще чаевые, и я отдал ему еще 10000. Радости не было предела! Где еще в России я б залился на 70 рублей полным баком? Да, нигде! Правда, потом уже я понял, что тут меня развели. Полный бак в дальнейшем мне обходился в 10000 реалов (1 доллар), а цена солярки во всем Иране одинаковая. Ну, да ладно. Все равно – халява!

Дорога была отличнейшая, погода стояла хорошая, и к вечеру я уже достиг Тегерана. Надо было найти поворот на окружную дорогу и там уйти на Кум, но я где-то пропустил его и въехал в город. Али предупреждал меня о пробках в городе, поэтому я изначально не ставил задачу посещение Тегерана, а тут невольно пришлось прокатиться по его запутанным улицам. Дважды случайно проехав на красный свет, проскочив против движения по автобусной полосе и неожиданно для меня оказавшись на пешеходной улице, я все же решил найти ближайшего полицая и спросить дорогу на Кум, т.к. мой навигатор, хоть и имел подробную карту Ирана, но привязка в нем была ни к черту. Иранские полицаи долго осматривали машину, улыбались, спрашивали, откуда я и куда еду, как я тут оказался. Потом, наконец, включили мигалки и проводили меня по улицам на нужное мне шоссе. Народ на улицах изумленно оглядывался, улыбался и махал руками, будто бы я был суперзвездой на лимузине!

Трасса от Тегерана на Кум почти полностью освещена и имеет по три полосы в каждую сторону. Ограничение по скорости — 130кмч. Я разогнался до своих космических 100кмч и покатился вперед, покорять Иранские просторы! Правда, вокруг уже было темно и ничего особо не видно по сторонам, да это не мешало мне наслаждаться дорогой и теплым воздухом с различными ароматами цветов, высаженных вдоль шоссе. Все бы так и шло, но беззаботное равномерное движение мне разнообразили два лежачих полицейских через несколько километров от Тегерана.

Первый из них возник неожиданно перед перекрестком. Такой широкий и высокий! Спасибо тебе, Маверик, за твои огромные ходы подвески! Когда я на 100кмч в последний момент увидел эту асфальтовую подставу, ничего не оставалось делать, как взять ее ходом. О, невесомость! Этот момент в полете над дорогой и приземление на все четыре колеса я запомнил надолго! «Надо быть аккуратней», заметил я, но через несколько километров опять расслабился… Второй полицейский явно поджидал момент, когда я и наберу скорость побольше. В этот раз я успел его заметить и слегка оттормозиться. Слегка… Сперва я увидел черное небо со звездами, а затем полотно асфальта с разметкой. Бу-бух!… Прыжок получился как у гепарда, легкий и красивый. Маверик простил мне и эту ошибку, только все барахло с торпеды попадало на пол…

После этих кульбитов я ездил уже не расслабляясь. Таких лежачих полицейских очень много по Ирану, но везде они обозначены пестрой разметкой со светоотражателями и лишь изредка встречаются полностью без опознавательных знаков, поэтому ехать надо было внимательно, особенно ночью.

Вокруг уже было совсем темно, поэтому, как я уже писал, умопомрачительных пейзажей я не наблюдал. Судя по GPS, гор тут и не было, сплошные равнины. Правда, высоту показывало постоянно на уровне 1500-1800 метров. Собственно, потом так всю поездку и продолжалось – вся страна находится на одной большой возвышенности, и высота падала до нуля лишь на побережьях Персидского залива и Каспийского моря. Может от этого и не так жарко здесь, влажность была почти нулевая, при 30 градусах тепла было очень сухо и комфортно.

Кум и остановка у Али Реза.

Хорошо ли я разбираюсь в картах и могу ли ориентироваться на местности? Думаю, да. Только, если это хорошие точные карты и масштаб совпадает с реальностью. Но совсем невозможно оказалось ориентироваться по карте, отсканированной из туристического пособия по Ирану, которые мне дали во время оформления визы. Проехав пару перекрестков внутри Кума, стало понятно, что мне опять ничего не понятно и надо взывать к помощи местных. Да! Забыл упомянуть, что тут случилось непредвиденное – мой сотовый телефон перестал ловить сеть. Соответственно, я остался без связи и не мог даже позвонить Али, чтобы уточнить, куда ехать. Ладно, будем спрашивать у местных, коих в 10 вечера было тут, хоть отбавляй.

Стоило только остановиться у обочины, как вокруг слетелась молодежь на мопедах, начала кружить вокруг машины, фотографировать и высматривать сквозь тонировку, кто же сидит внутри. Я подозвал одного парня, ткнул ему пальцем в бумажку и спросил: «Коджа?». Адрес был написан на английском, и парень явно с трудом понимал этот иностранный язык. По буквам прочитав названия, он тут же позвонил куда-то, там ему, видимо, сказали, что не знают, где это. Тогда я попросил телефон и позвонил Али, передал трубку этому парню и они уже сами объяснялись. Интересно все же чувствовать себя в некоей отчужденности от общества, когда не знаешь языка, на котором общество разговаривает. Сидишь и пытаешься понять по жестам и выражению лица, о чем речь. У меня лично сложилось впечатление, что общение в таком случае происходит на каком-то животном уровне, где играют роль только начальные инстинкты и движения. Невозможно поговорить жестами и звуками о том, что не существует, например, о политике. Но прекрасно понимаешь людей, когда тебя зовут куда-то, предлагают что-то, выражают радость или удивление, и так далее. Для меня это было впервые, т.к. в других странах, по крайней мере, кто-то знал английский. Здесь же – никто.

Окончив переговоры с Али, парень махнул мне рукой – «поехали». Я понял, что он собирается проводить меня куда-то. То ли на ту трассу, то ли до самого дома. Отлично, поехали! Рев двигателя мопеда этого молодого иранца вперемешку с рычанием моего турбодизеля пронесся по улицам Кума. Мы летели по каким-то дорогам и переулкам, обгоняя друг друга и бибикая от азарта! Гонки а-ля Need for Speed по ночному Иранскому городу – крууутоооо! Через несколько минут впереди показались ворота учебного городка, огороженного высоким забором. Охрана была уже предупреждена о моем прибытии, нас впустили и проводили до дома Али. На часах было около 23.00, когда я припарковался и заглушил двигатель. Отблагодарил парня на мопеде журналом «4х4», тот был рад несказанно! Взамен он вытащил из навесной мопедной сумки несколько свежих зеленых огурцов и торжественно мне их вручил. «Друг! Ну, т.е.…. Дуст!», произнес я, и мы распрощались.

Через полчаса мы с Али и его женой Машей уже сидели в доме пили чай и строили планы на завтра. Али предложил прокатиться в окрестности Луристана, в районе 200км от Кума, покататься по горам и посетить кочевников. У меня же по плану завтрашний день был перегоном до Язда, но от предложения Али я не стал отказываться. Все же, кочевники, экзотика…  Про такое в туристических буклетах не пишут. Поэтому, решено — утром спим, и после обеда выдвигаемся. А сейчас – душ! Горячий! Хорошооо… 4х-дневный безостановочный марафон завершен, первая цивилизованная ночевка со всеми условиями. Настоящий кайф!

По горам Луристана

С утра я устроил техосмотр Маверику. К счастью, машина была полностью в исправном состоянии, даже не интересно стало. Пока я ковырялся в авто, собралась толпа детишек, которые радостно кричали и бегали вокруг меня. Поодаль ходили какие-то пожилые иранцы в длинных одеждах, по-видимому, преподаватели, т.к. весь городок был студенческий и жили тут ученики из разных стран, приехавшие сюда проходить обучение в университете.

После обеда мы выехали из дома и отправились на юго-запад от Кума, в сторону гор. Тут стало ощущаться, что такое жара. На улице было около +35 и под прямым солнцем было невозможно находиться, хотя в тени было прохладненько. Пейзажи вокруг менялись, дорога была ровная и петляла между холмами.

Это был первый день, когда я ехал засветло по Иранской земле (если не считать дорогу до Тегерана, но та местность больше похожа на наш Кавказ), поэтому я стал замечать различия в окружающем мире. Естественно, первым, на что обратил внимание – дорога. Идеально ровная, несмотря на то, что это одна из второстепенных, а не шоссе. Еще удивило разделение встречных полос. Они были разнесены на 200-300 метров друг от друга. Я сначала даже не понял, почему по двухполосной дороге долго не идет встречка, а остальные обгоняют меня рядом без страха и риска влететь во встречный авто. А потом только заметил вдали встороне – вон они, встречные машины! А эти две полосы только для нас.

Вдоль дороги заметил много мусора. Думал, что недалеко свалка, но оказалось, что иранцы не морочат голову тем, чтобы довезти фантики и бутылки до помойки. Кидают все в окно и это считается нормальным. Дорожных рабочих, которые потом убирали бы все это, я так и не встретил. Правда, во всех городах, которые я проезжал потом, всегда было чисто. За ночь дворники вылизывали все улицы до идеального состояния.

Гористая местность сменялась равнинами, причем, небольшие горы могли расти прямо посреди степи, будто их насыпали специально для разнообразия. Дорога петляла между ними и с каждым новым поворотом открывался новый вид на степи и небольшие горки-холмы. Впереди уже маячил горный хребет Загрос, оставалось недолго, дорога должна была стать повеселее.

Проехав километров 300 на юго-запад от Кума, мы решили найти место, где заночевать, а на завтра пораньше выдвинуться уже по горным дорогам. Али до этого удивлялся моему автомобилю и его внешнему виду, но после того, как мы пересекли поперек дорожную канаву, забрались через насыпь на какой-то холм и заехали через пашню к деревьям подальше от дороги, он, по-моему, был совсем в шоке от таких широких возможностей моего Маверика. После остановки и разбора вещей, мы сварили доширак, выпили чаю, поболтали еще о путешествиях и залегли спать. Али с Машей – в своей палатке, а я, как обычно, в машине.

Подъем был назначен в 5 утра. У Али с утра намаз, да и выезжать лучше пораньше, пока солнце не в зените. Быстренько перекусив и сделав несколько фотоснимков утренней природы вокруг лагеря, мы выехали в сторону гор. Степи и холмы начали сменяться на небольшие скалистые пригорки. Прямые отрезки дороги стали попадаться все реже и реже, а через пару часов пути асфальт кончился и началась гравийка. Еще через полчаса мы встретили каток, который эту самую гравийку утаптывал, и еще через 20 минут мы встретили первые палатки кочевников. Их было видно издалека: зеленые глади холмов и черные квадратики палаток. «К ним-то нам и надо!», воскликнул Али, и мы подъехали поближе к палатке.

Мне, честно говоря, сначала было немного некомфортно. В моем понимании, кочевники – люди, ведущие «отшельный» образ жизни, в круг которых тяжело входят новички и гости. Вспомните у нас, те же цыгане, с радостью ли они примут вас, если вы приедете к месту стоянки их табора? Но тут оказалось совсем по-другому. Гость для иранца – как священная корова. Его надо встречать, угощать и оберегать, чтобы ничего плохого с ним не случилось. В нашем случае, как только мы приблизились к палатке, навстречу вышел молодой человек, правда, не очень разговорчивый, пригласил нас присесть. Нам поднесли чай. Али пытался о чем-то поговорить с хозяином палатки, но разговор не особо клеился. «Действительно», говорил Али, «не особо разговорчивый попался мужик». Я допил чай и обошел палатку, сфотографировал интересные самодельные штуки рядом с ней, а заодно и женщину, которая приготовилась что-то делать из молока. Заливала его в овечью шкуру, привязанную к палкам, и потом трясла все это. Сыр, может?…

Неожиданно, пока мы сидели и глазели на процедуру тряски молока, в машине сработала сигнализация. Я обернулся и увидел, как от нее удирает паренек лет восьми. Мужик-хозяин палатки сел на мопед, я сел сзади, и мы метнулись к машине. Она была открыта. Видимо, замки не сработали, когда я уходил. Парнишка же побежал к взрослым, которых тут недалеко оказалось около 5 человек, они стояли пасли стадо овец. Я осмотрел машину, вся техника как валялась на сиденье, так и осталась на месте. Чего ж мог стащить ребенок? Я взглянул ему вслед. Парень добежал до пастухов, но понимания там не встретил – один из них отвесил ему хороший подзатыльник, от чего парнишка обиженно развернулся, достал из-за пазухи пакет с чипсами и протянул в мою сторону, типа, иди забирай. «Да ладно уж», я махнул им рукой и парень радостно начал уплетать свою добычу. В это время к машине уже подошли Али с Машей, мы попрощались с хозяевами палатки, сели в машину и поехали дальше.

Али сразу сообщил, что это не самые лучшие кочевники нам попались. Наверное, он заметил, что меня не особо впечатлил такой расклад или, может, я чего-то недопонял в наших с ним обсуждениях «дружелюбных кочевников». «Мы поедем дальше вглубь Луристана, там еще будут, лучше», заверил Али. Я завел машину и мы двинулись дальше. Забегая вперед, хочу сказать, что этот инцидент с чипсами был единственным инцидентом криминального характера во время всей моей поездки по территории Ирана!

Двигаясь по хорошо укатанной гравийной дороге, мы часто останавливались, чтоб сфотографировать пейзажи и горы. Деревьев здесь очень мало, почти совсем нет. Видно далеко, воздух чистый и прозрачный. Да и вообще, местность красивейшая, я не могу это достаточно красиво описать словами. Это надо ощущать в живую.

Высота по навигатору становилась все выше и выше, и скоро мы ехали уже на уровне 2200-2400 метров. Через некоторое время снова показались черные палатки. Тут уже было несколько семей кочевников, к которым мы и подъехали. Рядом располагалось какое-то старинное кладбище, о чем говорили разваленные квадратные и фаллоимитирующие каменные надгробия.

Мы подошли к ближайшим двум палаткам. На коврах рядом с одной из низ сидело человек восемь пожилых иранцев, пили чай и что-то обсуждали. Это была мужская палатка, сюда пошли только я и Али. В соседнюю палатку, женскую, пошла Маша. Мужчины и женщины, кочевники, вообще живут врозь, хотя и ведут совместное хозяйство. И нельзя женщинам заходить в мужскую палатку, а мужчинам в женскую. Но мы – гости иностранцы, священные коровы, поэтому нам все можно.

Иранцы, завидев нас, пригласили присесть. Али о чем-то с ними потом долго говорил, а я просто сидел как дурачок и улыбался. Правда, занятие себе нашел быстро – взял фотоаппарат и пошел сделал несколько снимков людей и округи. Нам принесли чаю. Али рассказал иранцам про мое одиночное путешествие по Ирану, потом они долго еще общались о политике, народе, обычаях (тему разговора Али мне периодически сообщал, чтоб я не скучал). Вобщем, провели время в обществе старейшин, пообщались, познакомились. Люди оказались достаточно грамотные и образованные. Я пообщался с ними через Али и они оставили самое приятное впечатление о себе как о представителях народности «бахтиары», коими считаются люди, живущие в остане Луристан.

После этого мы прогулялись по кладбищу. Даты на надгробиях говорили, что кладбище не такое и древнее – самая старая из дат была за 1850 год. Меня больше всего удивили каменные фаллоимитаторы в изголовьях могил. Значения их я до конца так и не понял, судя по всему, они означали, что здесь похоронен какой-то уважаемый человек. Или что-то вроде того.

После кладбища мы заглянули в женскую палатку, причем до нас туда обязательно должен был войти иранец, член семейства, и все время присутствовать. Женщины столпились все у печки, стеснялись, наверное, и фотографироваться шли неохотно. Сама палатка была сделана из овечьей или козьей шерсти, черная. Изнутри вся просвечивается, но дождь не пропускает. И главное, что под ней не жарко, хотя солнце палит достаточно активно. На полу постелены ковры, под коврами из камня сделано что-то вроде фундамента. Вобщем, спартанские условия, хотя и чувствовался определенный комфорт.

Выйдя на улицу, мы еще погуляли немного вокруг, пофоткали детишек, да попрощались с кочевниками. Нас долго не хотели отпускать, приглашали пообедать, остаться отдохнуть. Это, кстати, одна из отличительных черт иранцев – никуда не спешить и отдыхать при любом удобном случае. Но мы были настойчивы и бессовестно отвергли доброжелательность хозяев. Загрузившись в машину, внутри которой воздух раскалился до температуры хорошей сауны, мы поехали дальше.

Горы, горы, горы… Что про них писать, на них смотреть надо! Пейзажи вокруг завораживающие. Скалы, реки, каньоны, обрывы, серпантины. Так бы ехал и ехал бесконечно по ним. Каждый новый поворот открывал новую панораму, отличную от предыдущей. Палаток кочевников встречалось еще большее количество. Они ставили их в самых неудобных местах, подальше от дороги, где-нибудь в ущелье, или около реки, или среди деревьев в долине. В одну из встретившихся палаток мы все же сходили, она стояла на склоне горы, и пока я к ней поднялся – чуть не выдохся. Мужчин в палатке не было, было только три женщины. Две из них готовили сыр, вылепливая какие-то кругляшки вручную и выкладывая их на солнце сушиться, а одна встретила нас и угостила чаем. Али пообщаться с хозяйкой не смог, говорит, что ее диалект был трудно понятен ему, присутствовал сильный акцент. Поэтому тут мы задержались недолго и решили ехать дальше. В дорогу хозяйка палатки подарила нам бутылку отборной кислятины, которую все называют Айран (Iran?) или Тан и пьют, в основном, чтобы опохмелиться.

Подробно расписывать каждый метр дороги уже не стану, т.к. дальше мы ехали без походов в гости и лишь изредка тормозили сфотографировать пейзажи. Из интересного могу отметить один из перевалов в 3000 метров, где на дороге лежал снег, хотя на улице было жарко и солнце было в зените. Правда, периодически дул очень холодный ветер. Высоту же я почувствовал на себе в виде легкого головокружения. Встречали так же много строящихся рыбных хозяйств (я так думаю, что это были они) – несколько сообщающихся между собой бетонных бассейнов, построенных рядом с какой-либо рекой. Еще проезжали город, построенный между гор. Зрелище обалденное! Поражает масштаб природы и людей, последние выглядят такими ничтожными по сравнению с окружающим миром, и все эти сооружения, вблизи кажущиеся крепостями, издали на фоне гор становятся как спичечные коробки. В одном из горных поселков в магазине нам в подарок дали еды и соков в дорогу, после того, как хозяин услышал, что мы путешественники из России. Проехав дальше, мы заметили огромное маковое поле, наполовину вытоптанное толпой любопытных. В поле сидел какой-то дед и кричал на всех, чтоб не ломали его маки. Выехав на основное шоссе, мы без остановок двинули на Кум, домой. До «базы» было примерно 250 километров. Отличнейше покатались!

Вернулись поздно. Дома выпили чаю, пересмотрели фотографии, сделанные за сегодня. Я принес Али свои документы на машину, чтоб он прочитал, чего там за кучу бумаг мне дали, и Али счастливым голосом мне заявил: «А ты знаешь, что ты не в Россию выехать должен, а в Афганистан? Да-да, вот тут написано – место выезда – таможня Дугару, Афганистан»……

Пиздец… Этого я совсем не ожидал….

Немного поразмыслив, что за ситуация складывается, я решил не паниковать, а продолжать путешествие, как наметил. Все равно, документы никто не проверяет, а когда путешествие закончится, я уже на границе сделаю круглые глаза и постараюсь уладить все вопросы. На крайний случай, брошу машину, сяду на самолет и вернусь домой…

Хм, где-то такие мысли «бросить машину» уже пробегали… Точно, в поездке на Байкал! Там я тоже готов был оставить ее, если что, но она успешно привезла меня домой, значит и тут так будет. А теперь спать, завтра в Язд, глазеть на старинные кондиционеры — «бадгиры».

Чак-Чак, Язд

Подъем в 8 утра, сборы. На выезде из студенческого городка Али помог купить мне еды в дорогу, мы попрощались, и я выехал в город в поисках трассы, ведущей в сторону Язда. С этого момента начиналось полностью одиночное путешествие по Ирану, больше никаких встреч запланировано не было, дороги впереди были неизвестные, города тоже, все только экспромтом. Интерес к движению вперед еще больше усилился!

Трасса Тегеран-Кум-Язд идет по краю пустыни Деште-Кевир. Отличнейший шестиполосный автобан с ограничением скорости 120кмч. Трафик минимальный, идеально для машин с круиз-контролем. Поставил на 120 и чеши себе до конечного пункта. По сторонам глазеть уже особо не на что было: слева была пустыня, больше напоминающая высохшую калмыцкую степь, а справа виднелись лысые каменистые горы. Зелень постепенно исчезала, сказывалось приближение к центральному Ирану, где климат жарче и суше. Солнце постепенно поднималось до своей верхней точки на небе, погода была хорошая, дорога ровная, музыка в магнитоле играла, вобщем, ехал балдел!

Т.к. перед Яздом я собирался заехать еще в одно место под названием Чак-Чак, которое было каким-то древним зороастриским святилищем, то я попросил Али написать мне на листке бумаги названия ближайших населенных пунктов на фарси, чтобы показывать листик местным и они показывали, куда ехать. Так же на листике Али написал мне и остальные названия в течение всего моего маршрута. Очень полезно оказалось!

Достигнув деревни Мейбод, что за 40 километров до Язда, я начал искать поворот на Чак-Чак. Остановившись у первого дальнобойщика на стоянке, я ткнул пальцем в листок и спросил «Коджа?». В ответ я услышал длинную речь, причем, по интонации я понял, что он объясняет, как доехать, но куда и где поворачивать – вообще ничего не понял. Я думаю, он это сразу сообразил по моему отсутствующему взгляду, улыбнулся, попросил новый лист бумаги, и быстренько начертил мне карту, как ехать.

…После нехитрых плутаний по окрестным дорогам, свернув с асфальта на грейдер, ведущий в сторону пустыни, я обратил внимание, что солярки осталось всего четверть бака. Да, надо было заправиться до этого поворота, но с заправками в Иране большая напряженка. Расстояния между ними километров по 50-70. Ближайшая, по моим расчетам, была где-то около Язда, но туда-сюда мотаться не хотелось, поэтому решил ехать в пустыню так, на сколько хватит… Конечно, совсем с ума я не сходил, ведь у меня был запас еще – неполная 20литровая канистра, так что, какая-то уверенность в действиях была.

Лететь по пустыне по грейдеру – одно удовольствие. Ровный и без кочек. Если бы только не резкий поворот в одном из мест, где я чудом успел оттормозиться и едва не улетел в через бруствер в канаву. Пустыня в этом месте была с элементами гор, и дорога петляла между ними. С каждым новым поворотом я думал «Вот тут он, Чак-Чак!», но после горы видно было очередные километров 10 дороги, после следующей еще 5, после следующей еще 15…

Когда датчик солярки стал подбираться к красной зоне, я понял, что пора ехать назад. По GPS я отъехал от цивилизации уже километров на 50, и если солярка тут закончится, идти пешком очень и очень далеко, до вечера. А машин тут  вообще нет. Ни одной. И людей нет. На очередном повороте я принял решение возвращаться обратно. Утешительным призом для моего фотоаппарата стало какое-то старое брошенное жилище посреди пустыни, состоящие из основного разрушенного дома, двух колодцев, загона для скота и кормушек. И полная тишина вокруг. Как на Луне. Красота!

Выехав на асфальт, первым делом я принялся искать заправку. Проехав чуть в сторону Язда, встретилась одна, но к колонке солярки стояла очередь из грузовиков. Я подъехал сразу к первому грузовику, меня пропустили вперед, и я уже приготовился заправиться, но заметил, что табло у колонки не горит. Заправщик сообщил, что солярка кончилась, но потом радостно добавил, что она будет вечером. Мда… Еду дальше, стрелка уже болтается в красной зоне.

До Язда больше заправок не встретилось, и в город я въехал почти на воздухе. Времени было около 18.00. Испытанным методом, я по главной дороге пробрался до центра города и припарковался около главной пятничной мечети Масджед-е Кабир. Возле нее была большая площадь, где играла куча детишек в футбол, гуляли семьи и молодежь. Я снова стал супер-звездой после того, как вышел из машины. Народ подходил, здоровался, осматривал машину. Пока они дивились технике, я заметил наверху на мечети множество отдыхающих и подумал, что неплохо было бы тоже туда попасть. Оказалось, что это можно сделать даже не будучи священной коровой – рядом со входом наверх стояла будочка, где продавали билеты всем желающим. За 20000 риалов (около 2 баксов или 50 рублей) меня обилетили и я поднялся наверх.

Какая панорама города! Сверху было видно и дорогу, откуда я приехал, и где какие достопримечательности расположены, и самое главное – те самые бадгиры, на которые я хотел посмотреть. Хотя это и старинное изобретение, но даже на новых домах их до сих пор строят. Смысл бадгира в следующем: эта прямоугольная конструкция на крыше дома в виде широкой трубы с воздухозаборниками по краям, захватывает ветер и направляет его внутрь жилища, тем самым, охлаждая его. Кондиционер, вобщем. Не знаю, правда, насколько сейчас это актуально с приходом новых технологий в нашу жизнь, но в центре города видны новые дома и на них стоят эти сооружения. На всякий случай?

От мечети я проехал в старый город, где дома стояли полуразрушенные и обветшавшие, а улочки между ними были узенькие, буквально, на два человека в ширину. Прогулявшись по одной и увлекшись фотографией, я не заметил, как на меня направили взор две старушки, и что-то грозно мне сказав, махнули рукой на ворота, откуда я зашел. Может, в частные владения какие-то попал… Не стал их нервировать, вышел.

Покуролесив еще по городу, я заехал на базар на выезде из города, купил мандаринов и вкуснейших бананов, прокатил по улице вперед-назад троих иранцев, которые радостно кричали во время покатушки и потом долго меня благодарили за такое удовольствие, а затем выехал на трассу, ведущую в сторону Кермана, и с крейсерско-тракторной скоростью поехал в до моей следующей маршрутной точки.

Солярка в баке уже давно закончилась, о чем говорила мне желтая лампочка на панели приборов. Воздух в баке, на чем я ездил, тоже, наверное, стал подходить к концу, когда я, наконец, увидел спасительную заправку и даже без очереди из грузовиков. Залился снова под завязку, заплатил за полный бак один доллар и продолжил путь. На улице становилось хорошо, не жарко, солнце уже садилось. Воздух был свеж и пахло цветами, которые, как и на тегеранской трассе, были обильно посажены на разделительной полосе по шоссе.

Я двигался без остановок, но, проехав километров 200 от Язда, захотел спать. Свернул с дороги на обочину и расположился прямо тут, не отъезжая далеко от трассы. Темнеет здесь быстро, в 11 вечера уже ночь, поэтому организм с радостью воспользовался представившейся возможностью и отключился в спячку, несмотря на шум проезжающих мимо фур и прочей техники.

Керман

Небольшой асфальтовый заводик в лучах утреннего солнца – это первое, что я увидел, проснувшись ближе к утру. До Кермана было еще около 150 километров. Это расстояние я быстренько проехал по пустой, еще не очнувшейся от спячки, трассе. В Кермане было тихо, когда я пробирался по улицам к центру, народ спал. Пришлось изрядно поплутать, чтобы понять устройство города. Несколько площадей и множество мечетей сбивали с толку, какая же из них главная, а карта города все из того же путеводителя мне так ничем и не помогла. Тогда я обратился к полицаю, одиноко стоящему на перекрестке и контролирующему движение постепенно просыпающихся водителей. Он долго читал названия улиц на английском и потом, видимо поняв исковерканные иностранцами слова, сориентировал меня на местности.

Время в городе было около 6 утра, и народ только собирался на остановках, чтобы ехать на работу. Все как положено – мальчики отдельно, девочки отдельно. Мальчики едут в передней части автобуса, девочки – в задней. Много студентов и школьников высыпало на улицы. Таксисты шныряли туда-сюда. Доносился аромат свежеиспеченных лавашей и булочек. Город просыпался.

В Кермане я посетил только одну мечеть, самую большую и расписную, а остальное время погулял по улицам и поснимал окружающий мир. Заглянул на старинные торговые ряды в центре города, тут как раз и ощущался тот дух Востока в виде лавочек ремесленников, восточных арок у зданий, небольшого дымка от пекарни, какой-то такой доброй неопрятности. В городе, кстати, довольно много зелени и деревьев, чего не скажешь, к примеру, о Язде. Хотя Керман расположен еще южнее Язда и здесь должна быть совсем пустыня. Вобщем, очень все понравилось. Небольшой, уютный городок, можно было бы провести тут больше времени и погулять его по многочисленным улицам и паркам, но как-нибудь в другой раз. Следующая точка моего движения, к которой надо было добраться сегодня  – пещерная деревня Меймонд, находящаяся недалеко от Кермана, километрах в двухстах всего…

Точно маршрут до Меймонда я не помнил, хотя Али подробно мне его расписывал, поэтому на выезде из города поймал прохожего и все так же тыкнул пальцем в название «Меймонд» и рядом расположенный город Шахр-е Бабак. Короткие инструкции на новом листе бумаги «тут свернуть, тут проехать, там развернуться и повернуть» и через два часа я уже еду по лысым каменным горам и серпантинам. Пейзажи вокруг совсем унылые – камни, камни, камни. Зелень полностью исчезла, и лишь изредка встречались кустарники или деревца вдоль горных речек. Заметно стала расти температура двигателя при движении в горку. За бортом, по ощущениям, было градусов 30-32. Двигатель разогревался и переставал тянуть. В результате, в некоторых особо крутых подъемах я ехал на первой передаче, обильно испуская черные клубы дизельного дыма.

В одной из деревень голосовал мужик, я его подсадил к себе. Общались все так же на пальцах. Я у него спросил, где Меймонд. Он ответил, что покажет. И мы ехали и ехали. Много проехали уже, и я постоянно переспрашивал его, не пропустили ли мы нужную мне деревню? Но он все кивал головой и показывал пальцем то на одну, то на другую гору, типа, там она. В конце концов, на одном из перекрестков он попросил высадить его, а сам показал на огромный камень на развилке, где желтым по серому было большими буквами написано “MAYMAND” и направление, куда ехать. Спасибо, брат! Пусть мы и не понимали ни одного слова при общении друг с другом, а все равно было весело!

Меймонд, пещерная деревня

На въезде в деревню висит табличка с названием и историческими данными. Деревня – типично туристическая, о чем можно было понять по множеству табличек и указателей на английском языке, хотя народу на улицах не было вообще. Улица же всего одна, я проехал по ней в «центр» и запарковался под раскидистым деревом в тени. Время было уже около 12 дня и солнце шпарило, будь здоров.

Слева и справа от дороги были небольшие пригорки, в них-то и располагались жилища-пещеры. Зрелище потрясающее, я такое первый раз видел. Но как только навострил фотоаппарат и собрался прогуляться по склонам между входов в дома, заметил, что ко мне направляется какой-то человек, до этого сидевший пивший чай на одной из площадок на горе. Человек оказался сотрудником МУЗЕЯ(!) деревни Меймонд. Я немного напрягся, т.к. не особо люблю экскурсии и мне нравится самому осматривать достопримечательности, но мужик оказался ненавязчивым. На англо-персидском языке он пригласил меня внутрь одного жилища, показал комнаты, древнее домашнее барахло и прочие атрибуты жизни пещерных иранцев. Больше всего поразило то, что в некоторых пещерах до сих пор живут люди! Они, конечно, одеваются уже по-современному, и у них есть телевизоры и все остальное, но сам факт проживания в пещере…

Сами полости в горах – дело рук человеческих, т.е. не настоящие природные пещеры, а созданные людьми. В том месте порода какая-то особо хрупкая и легко поддается обработке, древние иранцы легко вырубали себе многокомнатные квартиры. А когда рождался ребенок и становилось тесно, они просто вырубали себе дополнительные комнаты. Там же внутри располагались и печки, там они разводили огонь, дым от которого выходил через вертикальные отверстия, так же вырубленные вручную. В некоторых местах, где, по всей видимости, потолок обваливался, встречалась крыша из бревен и настила из веток, хотя снаружи на улице все было засыпано землей и ничего не заметно.

В одной из комнат я  встретил иностранца с другим проводником. По внешнему виду и акценту иностранец показался мне немцем, лет 50. Мы перекинулись взглядами, видимо, он тоже удивился, встретив тут иностранца, но так и не пообщались, каждый пошел за своим проводником. Мой пригласил меня в свой «офис», одну из пещер. Забавно выглядит новомодная техника и компьютеры посреди каменных стен. На полу все устелено коврами, много книг на полках в шкафах. Иранец жестами пригласил присесть на подушках на полу, достал несколько альбомов с описанием деревни, разложил передо мной, а потом достал цифровой фотоаппарат, поставил на таймер и сделал общую фотку, присев около меня на подушки. Хи… Я так и не понял, рассчитывал ли он получить от меня какую-то плату за книги и «экскурсию», но прямых намеков не было, а я настаивать не стал, поэтому попрощался и пошел самостоятельно осматривать остальные жилища.

Выйдя на улицу,  передо мной предстал панорамный вид на все поселение. Посередине деревни текла горная река, правда, полностью пересохшая. За речкой, на другом склоне горы, виднелись еще «входы в гору» — как мне объяснил иранец, это гостиница. Т.е., если специально приехать в эту деревню на большую экскурсию, то тут же можно и заночевать, ощутив на своей шкуре прелесть проживания в земле. Рядом с гостиницей были уже какие-то «современные» постройки из камня, и несколько деревьев возле домов, скорее всего, посаженные людьми.

Еще минут 15 я погулял по округе, сделал несколько кадров, и пошел в машину. На улице жарко, хотелось в тень, да и ехать пора было, сегодня надо добраться до Персидского залива и найти ночлег в Бендер-Аббасе. От жары и двух суток пути все начинает чесаться и хочется поваляться в ванне, ну, или в душе постоять, хотя бы. Поэтому я последний раз окинул взором всю деревню и выехал оттуда, пропустив навстречу мне несколько легковушек с семьями-иранцами, по-видимому, туристами.

Отъехав от деревни несколько километров, я свернул в поле и встал под деревом. Надо было заглянуть в карту, т.к. сейчас я двигался не по шоссе, а по второстепенным дорогам. Их тут великое множество и надо было проложить маршрут, где куда сворачивать, чтоб выехать на трассу на Бендер-Аббас, не возвращаясь при этом по той дороге, откуда я приехал. Крюк получался бы приличный. Пока грузился ноутбук, я съел пару мандаринов и принялся уже уплетать вкусный нежный банан, как из-под торпеды пошел синий вонючий дым! Этого еще не хватало…

Срочно выключаю ноутбук, т.к., похоже, это из-за него. Дым все идет, да еще  и треск короткого замыкания появился! Что за хрень?! Выдергиваю из прикуривателя переходник для ноутбука – он раскаленный. Дергаю кнопку выключения всего электричества, но она не выключается — расплавилась. Быстро ныряю под торпеду и обрываю основной плюсовой провод, идущий на прикуриватели. Ууух… Кажется, перестало…

Осмотр поля боя выявил оплавленные провода дополнительного прикуривателя-тройника. В него был воткнут ноутбучный переходник, который коротнул, а от этого расплавилась обмотка проводов и замкнула еще раз, уже плотно приплавивши плюс к минусу. Вот говно делают эти адаптеры! Специально ведь выбирал какой получше, а теперь чуть пожар не схватил в иранских горах в 4000 км от дома…

Пришлось аккуратно отрезать обгоревшие провода, замотать все изолентой. Теперь в машине остался только один прикуриватель. Это была катастрофа, т.к. в пути у меня от них питались GPS-модуль, КПК и заряжался телефон. Надо будет купить новый, если увижу. Но реальность оказалось печальней, чем я думал: проехав один крупный город, а затем другой, ни в одном из магазинов автозапчастей я так и не нашел тройников. Зато почти все продавцы отправляли меня в мастерские их знакомых, где те предлагали мне починить сгоревший и расплавившийся тройник. Так починить-то я и сам могу, в запасе проводов куча, мне новый надо…

Бендер-Аббас, Кешм

В дороге хорошо думается, замечали? Едешь себе и едешь, а в голове мысли крутятся, одна за другой. Так и в этот раз, на пути к Персидскому заливу, я ехал и о чем-то размышлял. И лишь потом стал замечать, какие изменения стали происходить вокруг.

Начались откровенно крутые горные серпантины, как на Кавказе. Дороги извивались среди каменных скал, уходили в туннели, выходили обратно. Заметно увеличился автомобильный траффик, приходилось обгонять множество грузовиков, еле ползущих в гору. Хорошо, что полицаи здесь не так ловят за встречку, как у нас в России, поэтому я успешно обходил всех большегрузов, нагло пересекая двойную сплошную разметку.

После очередного подъема дорога ушла в туннель, а когда вышла, меня обдало горячим воздухом. Да, приближение к морю дает о себе знать. Влажность воздуха увеличилась, стало уже не так ясно видно вдали, как до этого, а воздух стал жарче. Спустившись вниз по серпантину, дорога снова ушла в туннель. Выйдя – я почувствовал еще один удар жары в лицо. Мне стало страшно! Страшно от того, что это только начало! Высота снизилась с привычных 1500м до 1000м, что же будет у самой воды? Очередной перевал и очередной температурный порог внес ясность —  у воды будет такая жара, какой я еще не видел.

Подбираясь к Бендер-Аббасу, я уже не обращал внимания на то, что рядом появились пальмы и пейзажи стали разнообразней и зеленее. Меня совсем перестало волновать то, что дорога стала четырехполосной и не надо вылезать на встречную полосу для обгона. И уж совсем я перестал задумываться о том, какие достопримечательности я еще увижу впереди. Единственное, что меня сейчас тревожило – жара и отсутствие кондиционера в Маверике. Жара была настолько сильной, что я не знал, как лучше ехать – с открытыми окнами и терпеть порывы раскаленного встречного ветра, или с закрытыми, и свариться в машине без притока свежего воздуха. Майка и штаны моментально стали мокрыми, со лба начал капать пот. Баня была конкретная!

Когда я въехал в город, было около восьми вечера. Первым делом, я стал искать отель. Народу на улицах было полно, все оборачивались на меня и махали руками. Обгонявшие меня машины радостно сигналили, а мотоциклисты подъезжали к открытому окну и кричали «Хеллоу, мистер!». Я остановился на одном из перекрестков, где стоял полицейский, и спросил про отель. Тут же вокруг меня собрался целый кворум, они что-то живо обсуждали, смотрели на машину и на меня, показывали в разные стороны. Полицай мне объяснил, что через два перекрестка будет какая-то гостиница, и уже через пять минут я уже парковался перед входом Hormoz Hotel, распугивая портье и иностранных бизнесменов, заселяющихся сюда же.

Войдя внутрь, я ощутил блаженство – прохладно! Отель, действительно, был очень солидный, как пятизвездочные европейские. Денег, наверное, тут дерут за номер! Подойдя на ресепшн, я вызвал и менеджера и поинтересовался ценой номера на один день.
— 74 доллара за 2хместный. Одноместных нет, к сожалению – ответила мне девушка на чистом английском
— Не, не могу я 74 доллара отдать сейчас. Может подскажете какой-нибудь отель с номерами по 30-50 долларов?
— Подождите секундочку… — она отошла к другому менеджеру, похоже, начальнику, они что-то обсудили и затем вернулась ко мне, — Мы сделаем Вам скидку 20 долларов, и этот двухместный отдадим за 54 доллара. Завтрак включен в стоимость, можете еще в бассейне купаться, до 23-00 работает.
— О! БЕРУ!

Комната с кондиционером, телевизором со 300 каналами спутникового ТВ, большим балконом и видом на Персидский залив, минибаром и прочими арибутами цивилизованной жизни – то, что мне надо было в эту минуту! Я налил полную ванну воды, открыл минералку из холодильника и долго лежал балдел, отмокая после пыльной дороги. После ванной упал на большую белую кровать и крепко уснул.

С утра пораньше я выписался из номера, перед этим плотно позавтракав вновь здоровой пищей, а не консервами и сухариками, как до этого в машине. Сегодня мне нужно было переправиться на остров Кешм, объездить его по кругу и вернуться в Бендер-Аббас. На следующее утро я запланировал выезжать уже в сторону Шираза. Кешм становился моей самой крайней точкой путешествия, и остальной путь можно было считать дорогой домой.

Расспросив у менеджера внизу про расположение порта и парома, я быстро достиг нужной мне точки, но оказалось не все так просто. Тот порт, который расположен близ Бендер-Аббаса, не возит автомобили. Для автомобильного парома надо ехать в дальний порт, за 70 километров от города. Но что такое 70 километров теперь для меня, после всего пройденного пути? От силы, час ходу.

Пока ехал до второго порта, вдоль побережья, обратил внимание на то, что пляжей-то нет. Где купаться? Сначала шли какие-то постройки, потом дорога углубилась в материк, а затем снова вышла к берегу, но берег оказался болотистым и непроезжаемым. А я так хотел искупаться! Может на Кешме найдется красивый пляж с белым песочком и прозрачной водой…

Пока ехал мечтал, вдали уже показался второй порт, Шахид-Багонар. Сунулся сразу в очередь на паром, но меня развернули для оформления документов в соседнем здании. Рядом суетился какой-то иранец, которому тоже надо было в то здание, и он пригласил с ним проехать, заодно он покажет, куда. Мужик достаточно хорошо говорил по-английски, поэтому с общением проблем не возникло. Проблемы возникли в «том здании», которое оказалось таможней.

Дело в том, что чтобы попасть на Кешм, надо пройти таможню, т.к. Кешм является какой-то особой зоной, хотя и частью Ирана. Мне в прохождении таможни отказали, т.к. документы у меня оказались транзитные, с выездом в Афганистан. Мужик, который меня провожал, ходил везде со мной и переводил, что говорят таможенники. Мы с ним сходили к начальнику таможни, долго упрашивали оформить «как-нибудь», но понимания там все равно не встретили. Здесь я первый раз столкнулся с иранским «нельзя». Если «нельзя», то это «нельзя» по-настоящему, без вариантов. К тому же, меня обрадовали – транзитные документы заканчиваются сегодня, и с завтрашнего дня первый же полицай, остановивший меня и проверивший документы, может задержать машину, т.к. она в стране будет находиться нелегально. Приехали… Но, экспромт – это наш метод! Меняю план действий. Еду обратно в Бендер-Аббас, ищу место, где искупаться, а затем еду в сторону следующей точки – Шираз.

Искупаться в Бендер-Аббасе? Разбежался… Первая попытка обернулась неудачей. Свернув с дороги и протиснувшись между домами, я выехал прямо к Персидскому заливу, но на берегу была такая помойка, что не то, чтобы искупаться, а даже выходить из машины не хотелось. Прокатившись вперед-назад по берегу, я вышел снова на дорогу. Вторая попытка оказалась удачней – два городских пляжа, женский и мужской, абсолютно пустые. Я подъехал к проходу между камнями, разделся и, оглядываясь по сторонам, окунулся в воду.

Настоящее блаженство! Вода – градусов 26-27, кожа даже не чувствует ее! Плаваешь как в парном молоке, одно удовольствие, даже выходить не хочется. Мимо постоянно ездили машины, но за каменными волнорезами я их не видел. Переживал, что приедут полицаи и заберут меня тут за купание в ненадлежащем виде, ведь иранцы купаются в одежде. Но все обошлось. Балдею в воде от купания и от того, что точка взята, делаю фотки на память, теперь можно ехать и дальше…

Пробираясь через Бендер-Аббас на основное шоссе, я рассмотрел поближе сам город. Много зелени, много разных магазинчиков и ресторанчиков. Отелей тоже полно встретилось. Оно и не мудрено – Бендер-Аббас – крупнейший портовый город в Иране. Люди здесь тоже вперемешку: и африканцы, и индусы, и арабы, и персы. Если бы не жара, я бы тут остался на несколько дней, побродить по городу и поснимать народ, очень большое разнообразие. Множество людей ходит в национальных костюмах, а от этого еще пестрее и колоритней выглядит толпа в целом.

На Шираз

Через некоторое время я, наконец, выехал из города, немного поплутав по улицам, потому что разгадать персидские указатели и надписи на них чрезвычайно тяжело для простого русского туриста. После крайнего дома остановился, сверился с картой относительно направления, какой дорогой ехать, и продолжил движение. Прямой дороги на Шираз не было на карте, поэтому я самостоятельно проложил путь через второстепенные дороги, зная, что везде асфальт и проехать можно будет в любом случае.

Но кто ж знал, что карты могут врать. Это я понял, когда через пару часов пути уперся в развилку: прямо – грунтовка через степь к горам, а главная асфальтовая – налево. По карте же – надо ехать прямо. Здравый смысл мне подсказывал, что на карту надо забить и ехать по асфальту, но оказалось, что не всегда он туда, куда надо. Иногда он может привести в какую-нибудь деревню из трех домов и перекошенного сарая, и после деревни бесследно исчезнуть, или превратиться в еле заметную грунтовку. Когда со мной это случилось, и я оказался, в какой-то откровенной жопе, то по-настоящему впал в ступор. «Карта не бьется». Ехать обратно в Бендер-Аббас и стартовать заново по другой дороге?

Мои сомнения развеял водитель на бетономешалке, приехавший с той же стороны, что и я. Махнув рукой «езжай за мной», он повел меня по грунтовке через поле, затем вывел на огромную насыпь строящегося автобана, и показал направление, куда ехать, чтобы выскочить на шоссе на Шираз. Спасибо тебе, добрый водитель!

Все бы хорошо, и можно ехать по насыпи, даже без асфальта, но вот кто-то насыпал песка поперек всей дороги через пару километров, закрыта трасса что ли? Сзади меня догнал еще один грузовик, и показал как надо делать: не останавливаясь перед кучей песка, с дикими боковыми кренами свернул с насыпи в поле, затем, буксуя по гравию, выкарабкался с другой стороны кучи и продолжил движение. «Все понятно», подумал я, и исполнил то же самое шоу. Через полчаса тряски по насыпи, наконец, показалось шоссе. Я выехал на асфальт и со спокойной душой поехал вперед. Благо, дорога снова стала совпадать с той, что на карте.

Дорога уходила все дальше и дальше через горы. Плато за плато набиралась высота. Скоро и жара спала, может потому, что уже вечерело, а может потому, что я постепенно удалялся от моря. На одном из отрезков пути я через поле увидел в горе что-то большое и черное. Пещера! Съехав на первом же перекрестке с дороги, по грунтовке я добрался до нее и заехал внутрь. Пещера оказалась неглубокая, но с несколькими узкими каналами внутрь горы. Судя по следам, кто-то туда уже лазил. Сам я не рискнул туда лезть, обошелся лишь фотками, подсветив внутренности каналов фонарем. Под ногами хрустело сено и шарики-какашки, видать, тут часто останавливаются пастухи. Да и кострище рядом было, от чего вход в пещеру стал пепельно-черный. А еще я заметил отсутствие каких-либо надписей в стиле «Здесь был Вася» и тому подобное. Чистые природные стены!

Дело шло к вечеру и к пустому баку солярки. Городишко за городишком, деревня за деревней. Ау, заправки? Стрелка предательски подбиралась к красной зоне, когда впереди я увидел ЕЕ! Но она была закрыта, потому что все ушли спать… Сбавив скорость до 60кмч, я пошел в супер-экономичном режиме. До Шираза оставалось еще около 100км, когда загорелась лампочка отсутствия топлива. Снова еду на воздухе, вокруг темнеет и деревни закончились, машин все меньше и меньше. Впору паниковать и грызть ногти, т.к. появился реальный шанс остаться на трассе без топлива. Так на лампочке я проехал еще около 50км, пока, наконец, не доехал до спасительной, абсолютно свободной заправки. Живительная солярка пошла по трубам Маверика, да и я заодно перекусил и перевел дух с долгой дороги.

На улице уже темнело, надо было выбрать место для стоянки, как раз по карте перед Ширазом находились какие-то озера. «Хорошо бы заночевать на берегу», подумалось мне. И еще через час пути я оказался на берегу вонючего пересохшего соленого озера, в окружении рваных покрышек и старых ботинков с бутылками. Да ну ее нафиг, эту романтику! Буду ночевать в городе, только отель бы найти посреди ночи. Где там моя кривая туристическая карта Шираза?…

Шираз, Персеполис

Двигаясь по направлению к центру города, я отметил про себя большое количество ремонтов. Дорога то переходила на центральную часть шоссе, то на второстепенную дублирующую дорожку. На круговых движениях шла усиленная стройка, все было огорожено высоким забором. То ли развязки строят, то ли новые площади и парки.

Оказавшись в центре, по испытанному методу я прибег к помощи прохожего. Вокруг меня тут же образовалось собрание местных жителей, каждый пытался понять, чего я хочу. Один из самых расторопных быстренько предложил проводить меня до гостиницы, запрыгнул в машину и через два переулка мы остановились напротив ANAHITA HOTEL. Мужик на ресепшене предложил мне перепарковаться на задний двор, но попытка оказалась неудачной – слишком низкие ворота оказались. Поэтому, в эту ночь город Шираз мог вдоволь налюбоваться моим чудом техники, стоявшим на главной площади города.

20 баксов за номер, 2 бакса мужику за услуги проводника, паспорт сдать, ключи в карман, сумку в комнату, душ принять, телек чуть-чуть посмотреть и отключиться спать – так можно кратко описать этот вечер. Номер достался не супер-люкс, но все необходимое в нем было: кровать, душ и розетка для зарядки техники. Как мало надо человеку-путешественнику после долгого автопробега!

Встав около 6 утра, быстренько собрался и, разбудив спавшего на полу дядю-клерка, чтоб он мне дверь открыл, выехал на ознакомительную экскурсию по Ширазу. Судя по описаниям в интернете и на туристической карте, здесь должно было быть много старых построек и интересных мечетей, но на деле центральный Шираз оказался сильно загружен стройками и мечети были не такие уж и интересные и красивые. Поэтому, покатавшись по центру города, сделав несколько фотографий пересохшей реки и нескольких фигур-памятников, а затем закупив свежих булочек в одном из только что открывшихся магазинов, я выдвинулся по направлению на соленые озера-вонючки, которые я приметил тогда ночью.

Пусть они плохо пахнут, но общий вид впечатляет. Огромная площадь белого-белого «снега», который, при попытке встать на него, засасывает в свои недра. И ни капельки воды! Такую засаду я потом встречал еще несколько раз по Ирану, когда хотел попасть к озерам. Все водоемы оказались высохшими, разве что Урмия была с водой, но берега не давали подойти к ней – сплошное болото.

Что ж, время 8 утра, можно заняться ремонтом! Как давно я не крутил болтиков и гаечек в своей машине, она все едет и едет. Но тут предстал шанс – разболтался хвостовик заднего моста и начал издавать жуткие вибрации на больших скоростях. Проблема в моей машине известная, периодически его подтягивать надо, чем я и занялся, раскорячив Маверика между двух холмиков под изумленные взгляды проезжающих мимо машин.

Следующей точкой моего маршрута был Персеполис – как гласили разные интернет-источники — ну оооочень крутой дворцовый комплекс. Однако, на деле все оказалось не так круто. Для начала замечу, что это чисто туристическое место, а именно: платная парковка (хотя, если заехать с другой стороны, она получается бесплатная), торговые палатки с сувенирами, тут же устроен мини-музей, обязательны билеты на вход в сам комплекс, а так же повсюду цивильные указатели и описания на двух языках – фарси и английском. Я не очень люблю такие места, народу там было уже достаточно, причем, как местные, так и разные иностранцы. Поэтому, погуляв небольшой части комплекса, выпив две банки сока и офигев от жары, которую начало испускать солнце, поднимающееся в зенит, я покинул этот распрекрасный дворец… вернее, остатки дворца.

Вообще, для любителей старины и истории, этот комплекс может представлять какой-то интерес, т.к. территория его огромна. За полтора часа прогулки я обошел лишь незначительную часть, внизу горы. Дорожки же уходили еще вверх, где виднелись входы в гору, огромные ворота. Если бы не жара, может, я бы тоже туда сходил, но, видимо, не судьба в этот раз. Против желания оказаться в тени и прохладе я не смог устоять, поэтому снова машина, снова дорога и снова вперед по маршруту к следующей точке.

На одной из заправок, пока я заливал солярку, ко мне подошел мужик и пригласил в его кафе рядом с заправкой. Угостил чаем, посидели, пообщались на ставшим для меня уже таким родным иранско-жестовом языке. Пока сидели, забежал какой-то его знакомый со спущенной автомобильной камерой, спросил про насос. Третья чашка чая уже подошла к концу, а просто так отказаться от очередной чашки я не мог, чтобы не расстраивать владельца кафе, поэтому мужика с камерой я воспринял как сигнал к дальнейшим действиям и мы пошли качать его колеса. Они очень удивились, когда я достал электрический насос, т.к., в основном, все тут качают шины ручным. Он так мне и показывал слово «насос» как дергание руками вверх-вниз и звуки «пффф-пффф».

Исфаган/Эсфаган/Esfahan, кому как нравится

В Исфаган я прибыл около 19.00, то бишь, опять под вечер, как и в большинство посещенных мною городов. Время вполне удачное для поисков жилья, ужина в ресторане или прогулок по городу.

Исфаган – это Город. С большой буквы. Как Москва, только по-другому. Многоуровневые развязки, большой траффик машин, хорошие и широкие дороги. Люди одеты более модно, не так как, например, в Куме. Здесь девушки позволяют себе пальто вместо длинных накидок, цветные платки, вместо темных хиджаб, встречались даже модницы в каких-то кожаных костюмах, правда все так же с пальто до колен и платках на голове – это неизменно. В парках очень много отдыхающих, сидят прямо на траве, пьют чай. Особенно много их вдоль реки, которая рассекает город на две части. Через реку перекинуто множество мостов, как пешеходных, так и автомобильных. Около одного из них, самого известного, с названием «Мост 33 арок» я и нашел гостиницу — SUITE HOTEL.

За 56 баксов в день мне выделили номер с видом на мост и центральную улицу. Комната отличалась доисторическим кондиционером, радиотумбой 60х годов, телевизором и СОБСТВЕННОЙ КУХНЕЙ! Первый раз я видел в номере кухню, с рукомойником, плитой и холодильником. Она была выложена белым кафелем и отгорожена отдельно от общей комнаты небольшой стенкой. «Но и это еще не все!», как говорят в разводящих на дешевые товары телемагазинах. На мое счастье, в отеле оказался WiFi интернет!

На ближайшие три дня я решил устроить отдых от дороги и никуда больше не ездить. Максимум – внутри города. Лень одолела настолько, что, не выходя из своей комнаты, я позвонил на кухню и заказал еду в номер. Благо, они не отказали, т.к. время было позднее для ужина, и еще через 20 минут я уже уплетал куриный кебаб и огромную тарелку риса, запивая все это кока-колой.  Рядом потихоньку шуршал ноутбук, загружая мой любимый сайт Nissan-4×4.ru, чтоб отправить привет на родину. Плотно поужинав и приняв душ, я развалился на кровати и улетел в ночное космическое пространственное путешествие… Уснул, короче говоря.

На утро, около часу дня, я позавтракал обедом в ресторане внизу отеля и отправился в пеший поход по ближайшим окрестностям для ознакомления с городом. Все вокруг было зелено, много деревьев и цветов, толпы людей ходили туда-сюда. Встречались иностранцы, много иностранцев. Прогулялся вдоль реки, свежо очень. Недаром столько народу по газонам рассыпалось, отдыхают. Иранцы любят отдыхать, даже в рабочее время, «солдат спит – служба идет»!

Не выдержал. Не выдержал я пешей прогулки и нарушил данное себе же утром обещание не садиться за руль хотя бы день. Это как наркотик. Вернувшись к отелю, я пошел на стоянку и выехал на машине в сторону главной площади Исфагана – Нашх Джахан, что в переводе — «Карта мира». Площадь вторая в мире по размерам, но на мой взгляд – как наша Красная площадь. Только тут множество фонтанов, газончики и деревца растут. На газонах опять же тусуются целыми семьями иранцы, отдыхают, играют в мяч, пьют чай. Вдоль всей площади располагаются торговые ряды, где продают всякую сувенирную ерунду, начиная от очень старинных ковров, сотканных на недавно построенной древней фабрике, и кончая медными тарелками с автографами самого шаха, нанесенными в подвале ближайшего дома рабочими-гасторбайтерами. Многие продавцы – полиглоты. «Хэлоу привет гутен морген!», слышится с разных сторон и они машут руками, зовут к себе на чай в надежде на вашу большую покупку их барахла в знак благодарности за чай. Попсовое место. Уехал я оттуда кататься по городу.

Правда, сюда на площадь я еще раз вернулся ночью для осуществления ночных снимков. Подсветка тут очень красивая, бьют фонтаны. Ночью же сюда приходит еще больше народу. Кстати, та же проблема, что и у нас – негде припарковаться. Но мне повезло, пока я крутился вокруг небольшой площадки в поисках места, местные военные-полицаи махнули рукой и дали поставить машину прямо рядом с их будкой. А вдали я видел, как полицейский выписывал штрафы тем, кто оставил машины под знаком, запрещающим стоянку. Законы здесь выполняются строго.

После ночной прогулки по площади вернувшись к машине, я обнаружил рядом с ней пожилого мужика, разглядывающего что-то между колес у моего Маверика. Мужик оказался французом, путешествующим… в Индию… на мотоцикле… Мы пообщались с ним, сравнивая наши поездки, обсудили маршруты, полицаев, топливо и прочие темы. Конечно, на машине путешествовать как-то комфортней и оперативней, нежели на мотоцикле. Одно то, что он в день максимум делает 300км и это уже подвиг – ну, не знаю, кайф ли это… А то, что дождь и грязь с дороги оказываются у него на лице?… Не, врядли я когда-либо захочу путешествовать на мотоцикле. По крайней мере, я даже еще не умею его водить, и это меня останавливает. Один лишь плюс был в его мотодвижении именно в Иране – его часто принимали за своего, ибо мотоциклистов здесь, как мошки в Карелии в июле.

Поздней ночью я вернулся в отель, перед этим еще покатавшись по улицам Исфагана на радость гуляющей молодежи. Запоздалый ужин с доставкой в номер, сеанс интернет-технологий, душ и спать. Полторы недели в пути, различные слои населения и абсолютно разные города. Исфаган, несмотря на свою внешнюю красоту, оказался из серии обычных туристических городов. В нем не та иранская изюминка, которую я наблюдал, например, у кочевников или в других деревенских селениях и городах. Тут и народ более деловой, уже не такой приветливый, а в сознании их возникает мысль «деньги» при виде туриста. Зато, услуг и сервисов для современного человека здесь предостаточно. Поэтому, жить вполне возможно, имея все блага цивилизации. Другие города попроще и жизнь там более похожа на «восточную».

За все использованные блага цивилизации я заплатил 126 долларов, когда на следующее утро часов в 9 выписывался из номера. Сюда вошло два дня проживания, еда и интернет. Последний завтрак в ресторане у отеля и я снова в машине, которая несет меня на северо-запад Ирана, через объезженный мною и Али Луристан, к курдам в остан Курдистан. Там меня интересовали места под названиями Тахт-Солейман, Кандован и Табриз, которые представляли из себя старую крепость, пещерную деревню и просто красивый красивый город.

Хочу заметить еще, что во время всей поездки меня редко останавливали полицейские. Но после Исфагана уже через несколько часов пути я был дважды остановлен и тщательно проверен на предмет неистекшей иранской визы. Далее, во время пути до самого порта Анзали меня опять часто тормозили. Я так и не понял, с чем это могло быть связано, ведь когда ехал в сторону Персидского залива – это случалось всего несколько раз. Правда, радовало одно – если не считать первый раз, когда я предоставил все документы на машину и права, как это делаю в России, остальные полицаи кроме паспорта с визой ничего больше не спрашивали.

Хамадан и дальше..

Вобщем, путь был длинный и тяжелый. От Исфагана, до первой промежуточной точки – города Хамадан – я проехал около 600-700 км за один присест. В Хамадан я въехал около 7 часов вечера, и остановился на одном из бульварчиков, чтобы посмотреть карту. Через мнгновение я тут же был атакован молодежью, которая возжелала фотографироваться на фоне меня и машины и активно принялась помогать мне разбираться с картами, а так же объяснять, как надо проехать в нужную мне точку. Ладно бы еще была только одна компания, но пока я стоял, рядом останавливались машины, люди выходили, здоровались, как будто я их старый знакомый, спрашивали, откуда я и куда еду, нужна ли помощь и все такое. Совсем другие люди, нежели в Исфагане! Более открытые и добрые, прям на душе посветлело! С этого момента и далее во время поездки по Курдистану я приметил, что курды оказались самым душевным и общительным народом, живущим в Иране.

Вдоволь нафотографировавшись с российским туристом, иранцы разбрелись по своим делам, а я, наконец., смог перекусить и распланировать дальнейший маршрут. К Тахт-Солейману я сегодня все равно не успею, поэтому решил не особо торопиться, ночь я должен был застать где-то на подъезде к этой крепости, а пока можно было осмотреть сам Хамадан. Один из местных жителей очень хвалил этот город, насчитывающий тысячелетнюю историю и содержащий в себе множество старых построек и достопримечательностей.

Медленно продвигаясь по городу, я выехал к огороженной сетчатым забором горе. Вдали в горе, хотя она больше походила на высокий холм, я увидел остатки старинных домов, вырытых прямо в склонах холма. Ближайшие ворота на территорию были закрыты. Пришлось фотографировать издали через забор, стоя на капоте. Только потом уже, когда я объехал этот холм с другой стороны, нашел главный вход, возле которого стояло несколько автобусов со школьниками и несколько легковушек частников.

Это был городской музей, а территория холма за ним – раскопки старого подземного города. Дома в этом городе были расположены прямо внутри горы. Все, что от них осталось — лишь кирпичи да трава. Судя по размытым верхушкам стен, крыши были сделаны из соломы и глины, которую со временем и размыло дождями. Территория раскопок очень большая, я ходил там около часа и с интересом заглядывал в каждое жилище. И больше всего НЕ понравилось то, что везде валялся мусор. Не следили за этим местом, как подобает следить за историческими памятниками. Бутылки и пакеты – везде.

После подземного города я еще прокатился по улицам современного Хамадана. Почти каждый прохожий и каждый водитель останавливались при виде меня, пешеходы вставали посреди перекрестка и фоткали машину на сотовый. Водители рядом приветливо махали рукой. Я снова был в центре внимания. Снова как белая ворона на слоне в посудной лавке. Хотелось уже отдохнуть от всего, дорога сегодня особо трудная была, поэтому я поспешно выехал в сторону города Санандаж, чтобы потом по платному хайвею добраться до поворота на Тахт-Солейман.

Когда уже стемнело, дорога из более-менее прямой превратилась в серпантинную, горы становились все выше и выше. После одного из перевалов и туннеля я выехал на огромнейших размеров серпантин, местами освещенный фонарями. Как жаль, что еду ночью! Здесь, наверняка, вид на десятки километров в стороны. Специально останавливаюсь на краю и любуюсь ночными видами. Освещенная трасса несколько раз петляет под ногами и внизу заканчивается большим озером из огоньков – городом Санандаж. Высоту я не смотрел по навигатору, но по ночным ощущениям – было очень круто.

В Санандаже я заблудился. Выехал куда-то в переулки, потом оказался на пустынной улице, после чего уперся в светофор и дорогу в обратную сторону. Спасибо доброму прохожему, который, завидев меня с аварийкой у обочины, предложил помощь и указал верный путь. Выехав из города, я ехал и ехал, пока уже не стал клевать носом. Свернув в поле, отъехав подальше в его центр, чтобы скрыться от проезжающих мимо машин и не привлекать внимания, я так и уснул. Двигатель оставил заведенный, ибо на улице было ветрено и прохладно.

«6 утра!» — прозвенел телефон. Уже рассвело, и я осмотрелся вокруг. Машина стояла посреди свежезасеянного поля, под колесами только-только восходили маленькие ростки не то пшеницы, не то кукурузы. Короче, я стоял прямо посреди чьего-то угодья, но вблизи никаких домиков видно не было. Но, даже тут одиночества мне не удалось избежать: пока я завтракал чаем с вкусным белым сыром, и затем паковал вещи, чтобы отъехать, откуда-то из поля рядом с машиной вырос мужик. С удивленными глазами он развел руками и на его лице легко можно было прочесть фразу — «какого хрена ты тут делаешь???». Я лишь махнул рукой, что сейчас уже уезжаю. Возможно, это был владелец поля, тогда я его понимаю. Мужик постоял еще полминуты, посмотрел на меня, потом развернулся и пошел к дороге.

Когда я через небольшой холмик перебрался с поля на асфальт, этот человек все еще ждал меня, сидя в своей машине. Завидев мой автомобиль, он внимательно проводил его взглядом, и уже в заднее зеркало Маверика я увидел, как он поехал дальше своей дорогой. Видимо, желал удостовериться, что я уезжаю. Хорошо, хоть полицаев не вызвал. Хотя, может, они уже в пути были?… Жаль, что никого не найдут там уже…

Тахт-Солейман

Через 50 км я свернул с шоссе в сторону деревни Такоб. После Такоба дорогу к старой крепости я не знал, поэтому нужно было воспользоваться помощью местных. Несмотря на то, что я ездил по Ирану уже почти две недели, каждый контакт с местными нес некую загадочность. Дело в том, что разговор мог начаться с вопроса «куда ехать?», а закончиться совсем по-разному. Либо в гости будут звать, либо куда-то в другое место, достопримечательность, либо затянется долгий «разговор» про машину и путешествие, либо друзей будут звать посмотреть на иностранца. Поиск дороги на разрушенную крепость Тахт-Солейман – яркий  пример открытости и добродушности иранского народа.

Проехав Такоб и увидев огромное табло с названием Takht-e Soleyman, я свернул по нему и поехал по какой-то из второстепенных дорог. Дорога долго петляла между горами. Пейзажи  были впечатляющие и я несколько раз останавливался фотографировать. В тех местах часто встречаются источники с сероводородной водой, поэтому воняло в округе прилично, а некоторые источники били прямо из холмов, от чего на солнце эти холмы блестели яркими ручейками. Ехал я долго, и уже начал сомневаться в том, проехал ли я мимо эту крепость или нет. Впереди, после очередной деревни, показался забор какой-то то ли базы отдыха, то ли дачи. Там я и остановился, чтоб спросить дорогу.

Вошел внутрь через ворота – а там огромная территория. Куча небольших беседок стоят рядами, впереди в нескольких бассейнах, расставленных лестницей, льется вода. Позади нее свежепостроенная то ли резиденция, то ли коттедж. Сразу после ворот я встретил парня и спросил у него про Тахт-Солейман. Может, мое произношение было никакое, а может он просто не знал, где это, но в ответ только покачал головой. Рядом были какие-то рабочие, они тоже ничего толком не ответили. Когда же я развернулся, чтобы пойти обратно, навстречу мне зашел в ворота еще один человек, в белой рубашке, брюках. На менеджера похож. На тот же вопрос про крепость, он ответил утвердительно и показал рукой, куда ехать. А потом стал активно показывать на себя и на машину. Я сразу смекнул, что он готов показать путь туда. Едем!

В этот раз человек попался общительный, несмотря на полное незнание ни английского, ни русского. Познакомились. «ман Женя – ман Курбан» Я рассказал о поездке, он очень обрадовался и удивился. Рад был, что Ираном интересуются, и удивился, как много я уже проехал и повидал.

Кстати, наверняка, Вам интересно, как в жизни выглядело все «общение»? Вы, может, думаете, что я так легко понимаю фарси, что всю информацию быстро узнаю от рассказчиков с первых же их слов. Как же! Все общение происходило на некоем животном уровне. Если бы посмотреть на нас со стороны, то показалось бы, что общаются два дебила, которые только и делают, что машут руками в разные стороны, показывают какие-то жесты, да произносят непонятные звуки, отдаленно напоминающие слова. Но при этом, мы вполне друг друга понимали и могли говорить на разные темы. Правда, переспрашивать постоянно приходилось, чтобы избежать двусмысленности жестов.

За разговорами пролетело время и километры, и мы оказались на небольшой площадке перед стенами крепости. Место снова не забытое богом, посещаемое. Правда, туристов тут не было. Может, потому что было 9 утра?… Зато были рабочие, которые что-то ремонтировали. Курбан предложил сопроводить меня по развалинам, показать все. Похоже, он тут часто бывал и знал это место. Я купил билетик, ценой, кажется в 1 доллар, и мы вошли внутрь.

Фишка Тахт-Солеймана – в озере, которое расположено посередине крепости. Озеро, действительно, удивительное. Зимой оно не замерзает и вода в нем постоянно зеленоватого цвета. К сожалению, Курбан не смог объяснить, какими свойствами обладает вода. Может она там какая-то гиперсоленая или по составу похожа на незамерзайку, с химическими примесями. Но выглядит очень красиво! Строения вокруг него почти все разрушены, хотя снаружи я видел, как восстановили стену периметра крепости и она причудливо выделялась новизной камней по сравнению с остальной частью, обшарпанной и потрескавшейся. Крепость стоит на горе, с которой отличнейшая панорама на окрестности. Поодаль, на соседнем холме, виднелись остатки еще одной постройки. Как гласит стенд в музее, расположенном на территории крепости, на том холме раньше располагалась башня-тюрьма. Кстати, везде по всей крепости можно ходить, забираться по стенам, входить в помещения и спускаться на землю внутрь комнат – ограничений нет. Советую посетить, если будете в тех краях!

Прогулявшись по всей территории Тахт-Солеймана, мы вышли наружу за ее пределы и двинулись в обратный путь. Моей следующей точкой в маршруте была прописана деревня Кандован. Такая же пещерная, как и Меймонд, посещенный неделей ранее, но с другим рельефом и строениями. Однако, проезжая мимо комплекса, где я подобрал Курбана и где теперь его надо было высадить, меня пригласили внутрь посмотреть на владения. Отказываться не стал.

«Коттеджный комплекс» на деле оказался чем-то вроде здравницы. Основное здание в глубине комплекса было баней с бассейном с минеральной водой, которая била из горы. В здании было два входа и два разных бассейна: для мужчин и для женщин. Рядом с домом стояла старая небольшая будка со стеклянными стенами, внутри нее бил сероводородный источник. Вонища стояла жуткая! Посередине территории было несколько декоративных бассейнов, вода из которых перетекала друг в друга. А ближе к выходу стояли ряды беседок, где иранцы, после принятия минерально-сероводородных ванн, могли расстелить ковры и предаться чаепитию. Весь комплекс был только построен и находился на стадии отделки, поэтому еще не работал. Место должно получиться красивое, судя по задумке.

Осмотром комплекса дело не закончилось. На выходе, когда я было собрался сесть в машину да поехать дальше, Курбан поспешил сесть со мной и показал «вперед!». Складывая руки домиком, я понял, что его надо подбросить домой, это как раз было по пути. Однако, через 5 минут пути он начал мне изображать танцующую девушку и что-то напевать. Я немного напрягся – проститутку чтоль предлагает?… Пытался отказаться, показывая на деревню Кандован на карте и на часы, но Курбан был настойчив и показал на сворот к какой-то деревне, где был его дом. При этом он так же настойчиво показывал танцовщицу и певицу. Ну, ок, пойду за ним, надо посмотреть, чего там такое предлагает! Вряд ли, проституток, в Иране ведь с этим строго. Но что еще это может быть?…

Каково же было мое удивление, когда, пройдя через всю деревню, петляя между самодельными построенными домами, кучами навоза и бегающими курицами под ногами, мы вышли на крышу одного из домов, и внизу на площадке я увидел – ТАНЦЫ! Настоящие национальные курдские танцы! Под зонтиком стоял мужик с синтезатором, рядом стоял другой и пел, а в центре площадки в кружочек танцевали девушки и женщины в национальных одеждах. Вокруг собрался народ, стояли общались, слушали музыку и подтанцовывали. Тут сразу все стало на свои места, и эта «танцующая девушка» в изображении Курбана, и эти настойчивые зазывания поехать с ним – все это он делал, чтобы показать мне, гостю, настоящие иранские танцы!

Вокруг меня собралось человек десять, все здоровались и улыбались. Неожиданно для них было увидеть в этих местах иностранца. Остальные сначала боялись подходить, издали смотрели и перешептывались, но через минут двадцать вокруг меня уже стояла толпа народу. К сожалению, на попытку сфотографировать танцы, они попросили не делать этого, чтобы не стеснять женщин. Ну, да я не стал. Хотя зрелище было настолько душевное и необычное для меня, что так и тянуло запечатлеть все на фотокамеру. Большинство людей в деревне было одето в национальные одежды и лица их были настолько приветливые и улыбающиеся, что очень тяжело было отказываться от чая и гостинцев, которые мне стали предлагать после просмотра танцев. Время было уже обеденное, а я планировал до ночи успеть осмотреть Кандован и Табриз. Поэтому, пришлось распрощаться с Курбаном и его друзьями в деревне, и двигаться дальше.

Настроение было приподнятое. Погода солнечная и теплая. Жизнь хороша! Проехав километров 40 от деревни Курбана, а ехать в сторону Кандована я стал по неразведанной горной трассе, чтоб не возвращаться обратно на хайвей, дорогу мне преградили автоматчики и полиция, человек 5-6. Я медленно подкатился к ним, остановился, ко мне подошел полицай и я ему дал паспорт. Он что-то еще спросил на фарси, но я только покачал головой, типа, «моя твоя не понимать». Тогда полицай попросил подождать, куда-то отошел и через полминуты вернулся с мужиком, который нес полный поднос КОНФЕТ! Они протянули мне поднос, я взял пару штук, мне вернули паспорт и улыбаясь помахали рукой – «досвидания»! ВСЕМ, кто проезжал по той дороге, дарили конфеты!!! Это я понял, когда из обгоняющих меня машин в окно летели фантики от таких же леденцов. Иран – сплошная загадка!

В одном из поселков я заехал на заправку. Пока заливался, из помещения заправки вышел человек в пиджаке и брюках, некоторое время осматривал мою машину, а затем махнул рукой, типа, иди сюда. Человек оказался директором заправки. Пригласил попить чаю, я согласился, посидели пообщались. В его кабинете сидело еще пара человек, в пиджаках, брюках, беленьких рубашках и галстуках, типичные коммерсанты, так что, общение получилось многосторонним и объемным. Подкрепившись чаем, показав фотографии, и рассказав про дальнейший маршрут, я поблагодарил хозяев за гостеприимность, попрощался со всеми и продолжил движение.

Кандован

Пришло время звонить в паромную переправу и узнать, как там дела с кораблем и его расписанием. Звонок в Москву, затем звонок в Астрахань и меня осчастливили: паром еще в Астраханском порту Оля, будет грузиться примерно три дня, а затем два дня пойдет до Ирана. Итого, через 5 дней я смогу загрузиться и уплыть в Россию. Сегодня у нас было 22 мая, значит 27го я только уплыву, это будет вторник. И это день рождения у моей жены Татьяны. Чтоб не пропустить праздник, можно отмечание дня рождения переложить на выходные, и тогда все складывается удачно, я как раз приплыву и успею доехать до Москвы. Хотя до этого я рассчитывал вернуться уже к самому дню рождения, но и такой расклад с небольшим опозданием тоже был вполне хорошим. Однако, эта «небольшая» задержка была лишь верхушкой айсберга… Но об этом я напишу ниже, а сейчас… Кандован!

Чтобы найти дорогу на Кандован, пришлось опросить нескольких местных жителей, из которых только один таксист понял, о чем речь. Петляя по узким улочкам деревень и крутясь на горных серпантинах, я-таки пробрался к цели. На въезде в деревню стояла будка, пришлось заплатить немного денег за проезд. Кандован так же оказался цивилизованной туристической деревней, с указателями на двух языках, с одной автомобильной улицей, мощеной булыжниками, и кучей тропинок между домами, вырезанными в горе. Я бросил машину в начале деревни и пошел дальше пешком. По дороге встретил две группы студенток, человек 50, наверное, приехавших в Кандован на экскурсию. Мужчин среди них не было вообще, только девушки.

Сама деревня из-за наплыва туристов, по-моему, потеряла тот самый дух старинности, ради чего стоит ехать в такие места. Да, те дома, вырезанные в причудливых холмиках на склонах горы, выглядят необычно, но весь вид портят установленные в этих домах стеклопакеты и спутниковые антенны на крышах. В целом же, Кандован напомнил мне почему-то по строению всего поселка Карловы Вары в Чехии. Посередине деревни текла река, вдоль нее шла улица, на первых этажах располагалась куча магазинчиков с орехами, фруктами и сувенирами, а дальше, за этими магазинчиками уже шли жилые «дома». Больше смотреть тут нечего было и гулять особо негде, кроме этой улицы. К речке я спускаться не стал, да и народу тут было много, поэтому задерживаться смысла я не увидел и поспешно выдвинулся дальше, в Табриз.

Табриз и дальше…

В городе я оказался уже затемно. Сразу почувствовалось, что это крупный населенный пункт, когда после въезда в него я уперся в автомобильную пробку. Ночные города Ирана выглядят очень красиво, т.к. городские власти не скупятся на подсветку всего, что можно подсветить. Табриз так же выглядел очень ярко и красочно в ночных огнях. Несмотря на поздний час, машин и людей на улице было очень много, жизнь бурлила. Закупив в одном из магазинчиков еды на ближайшие дни, я стал искать выход из города, т.к. надежды свободно покататься и пофотографировать рушились с каждой минутой стояния в пробках и очередях из машин. GPS мало помог, пришлось поплутать по улочкам, чтобы отыскать нужное мне шоссе в сторону Тегерана. Через час я уже ехал в абсолютной темноте по серпантинам, причем, понять, точно ли на то шоссе я вышел или нет, не удавалось – стрелка GPS постоянно крутилась туда-сюда из-за петляния по горам, а привязка карты в этом месте была с расхождением в пару километров. Но, кажется, общее направление было верное…

Еще пара часов дороги – мигает лампочка, заканчивается солярка. Две колонки подряд закрыты. За весь путь я научился заранее искать заправки, но как теперь быть, когда все закрыто? Время позднее, пора вставать на ночлег. Вокруг горы и никаких укромных мест, чтобы встать спокойно поспать. Продолжаю небыстро ехать по шоссе, машин становится все меньше и меньше, и в какой-то момент я уже еду совсем один, никого ни впереди, ни сзади. Только луна и дорога. Вокруг – космос.

После очередной закрытой заправки и большой очереди из грузовиков я решаю ночевать где-нибудь поблизости от нее, чтобы утром первым делом приехать сюда. Нахожу какой-то съезд в поле, забираюсь по дорожке подальше от шоссе и ложусь отдыхать. На улице дует сильный холодный ветер, поэтому движок пришлось не выключать, чтобы не замерзнуть. Даже если он и заглохнет ночью – в канистре еще есть небольшой запас топлива, как раз до заправки доехать.

Удивительно! Но до утра двигатель все продолжал молотить. Слава дизелю и его мизерному расходу! Проснувшись и немного перекусив, подъезжаю к заправке. Она еще закрыта. Пока стою жду, подходит какой-то иранец и на чистейшем русском заводит разговор. Я аж офигел с непривычки! Оказалось – этот человек долго жил и работал в Москве, потом партнеры по бизнесу его кинули и он вернулся в Иран, теперь работает тут на родине. Стыдно за нашу страну, товарищи! Пообщавшись еще некоторое время, мы прощаемся, открывается заправка, я снова заливаю полный бак чистейшей солярки за 1 доллар, и путешествие продолжается.

Вернее, незаметно для меня путешествие уже начало подходить к концу. Сегодняшней моей целью стоит уже порт Анзали, где я запланировал заселиться в каком-нибудь отеле и спокойно дождаться последние 3-4 дня парома. Как раз, можно было осмыслить пройденный маршрут и увиденное в этой стране. Заодно пересмотреть фотографии, что было отснято, все ли моменты запомнены и записаны как на фото, так и в дневник, да и закупить подарков надо на родину не мешало бы, чтоб не с пустыми руками возвращаться.

Порт Анзали

Так эта дорога и прошла в монотонном движении. После Табриза я доехал до Газвина, затем ушел южнее на Решт, и той же дорогой, что и до этого въезжал в страну, выехал на побережье Каспийского моря. Дорога шла прямо вдоль моря, и я не оставлял надежды найти где-нибудь выход на пляж, заехать туда и жить на побережье. Но ничего путного не подвернулось, поэтому я въехал в Анзали, добрался до его «центра», который представлял из себя небольшой цветник и обычное круговое движение вокруг него, и по наводке местного полицая разместился тут же на этой площади в отеле Ancient Golsang. За три дня проживания с меня запросили 50тысяч туманов, что равно примерно 50 долларам.

Отель находился в старинном здании русского типа, с двускатной крышей, резными балконами и высоченными потолками. Весь Анзали очень не похож на остальные иранские города. Здесь много построек европейского типа. Да и люди выглядят более раскованно, женщины позволяют себе ярко краситься и носить легкие платки, стянутые назад на макушку. Такой вид привел бы в ярость полицаев в центре Ирана, а здесь никто не придирался к этому. Парни носят модную яркую одежду, делают себе прически а-ля взрыв на макаронной фабрике. Кстати, мода на такие прически доходит до такого абсурда, что можно было увидеть 5-6 человек с одинаково зачесанными вверх волосами. «Клонируются!», подумал бы Штирлиц.

Номер отеля был обычной комнатой, без кондиционера, но со здоровенным потолочным вентилятором, какие обычно висят у нас в деревенских универмагах еще с советских времен. За окном был балкон, выходящий на улицу с видом на «центр города», прямо под балконом я поставил машину, чтобы под присмотром была. Рабочий отеля сказал, что здесь уже не так спокойно, как в остальном Иране, и сказывается «портовость» города, множество приезжих из соседних стран. В номере так же был душ и двухместная кровать. Никаких телевизоров и холодильников не было, да и не нужно мне это.

Вечерело, и хотелось есть. Поэтому, я спустился в ближайший ресторанчик и поужинал кебабами и рисом. Еда, как и во всем Иране, одинаковая. Повезло с мужиком, который работал на ресепшене отеля, он кое-как знал английский, поэтому можно было плодотворно пообщаться, расспросить про город, про людей и про все остальное. После ужина я еще прогулялся по улице вперед-назад, вернулся в отель и пошел спать.

Правда, уснуть мне сразу не удалось – на улице ездили автобусы и машины, все шумело и разговаривали люди. Номер находился на втором этаже и слышимость была очень хорошая. Я думал закрыть дверь на балкон, но становилось жарко. Так и лежал, пока не стало совсем поздно и улица постепенно утихла. Под тихую игру эмбиент-музыки из динамиков ноутбука я начал было отключаться от этого мира, но тут пришла другая напасть…

В полной тишине и расслабленности я почувствовал, как в моей ноге что-то ковыряется. «Муха», подумал я и смахнул ее рукой. Но эта зараза снова начала там ковыряться. Тогда я сначала убил ее, а затем смахнул. Не прошло и двух минут, как по ноге и руке поползли две каких-то козюльки. Замечу, что была полная темнота, и я не видел, что это. Ну что может ползти ночью? Комары и мухи с улицы, что ж еще. Только я не помню, чтобы они были такие настойчивые, может это муравьи?… Я встал включил свет и замер – ПИЗДЕЦ! ПОЛНАЯ КРОВАТЬ КЛОПОВ!

Быстрее выбегаю из номера, в машину, хватаю пшикалку против клещей, которую я бережливо припас еще с Москвы, возвращаюсь и полностью обрабатываю кровать. Уффф, кажись свалили. Сильно хочется спать, поэтому, не дожидаясь 15-минутного впитывания, как написано в инструкции, падаю на кровать и отрубаюсь. Ползал ли по мне кто-то еще или нет – ничего не помнил больше… Во всяком случае, выспаться удалось и на утро об инциденте ничего не напоминало, поле боя было чисто.

ИРАНСКАЯ БЫТОВУХА

Этот параграф я озаглавил отдельно крупным шрифтом и назвал бытовухой, потому что так оно и получилось. В первой части своего путешествия я проехал по стране и посмотрел множество достопримечательностей. Пообщался с разными народностями и видел много разных моментов из жизни Ирана. Но все это было по-туристически, на поверхностном уровне. Все знакомства и ситуации были мимолетные и не занимали более одного дня, а то и пары часов или минут. Теперь же, в Анзали, я оставался на одном месте и стал вникать в жизнь города, в его быт, в его расписание работы, времяпрепровождение горожан, способы развлечения и отдыха. И в этом, отчасти, можно сказать спасибо медленному движению парома.

Кстати, еще вчера по приезду в город я созвонился с представителем нашей паромной компании в Иране Дмитрием Петровым, мы договорились встретиться сегодня и сходить попить чаю. Пока он работал, я прокатился по городу, заехал в пару магазинов и закупил сувениров своим родственникам в Москву. Заодно еще нашел выезд на пляж недалеко от города, покатался по береговой линии, чуть не застряв в одной из песочных ям, разведал места, где можно было бы встать с ночевкой, и затем вернулся в город. Вечером встреча с Димой прошла успешно, он обещал мне помочь с моими кривыми документами, которые, как вы можете помнить, оформлены на выезд в Афганистан, а потом мы просто прогулялись по набережной, пообщались.

Очередная ночь прошла без назойливых клопов и шума городских жителей. Первые, видимо, нанюхались «антиклеща» и ушли жить в другой номер, а последние, скорее всего, не стали гулять до поздна и легли спать, так как впереди был понедельник-день-тяжелый. В этот же понедельник я должен был уже выписаться из отеля, переночевать на море последний раз и во вторник грузиться на паром. Таким образом, первый день недели у меня выдавался пустым и надо было придумать, чем себя занять на это время. Но одиночеству снова не суждено было захватить меня, постоянный экспромт – это наш все!.

На одной из улиц недалеко от центра я познакомился с мужиком по имени Махмуд, владельцем лавки «ксерокопии– печать фото». Махмуд разговаривал наполовину по-английски, наполовину по-русски. Когда-то давно он был в Днепропетровске, работал там что ли, от этого и русский знал. После приглашения на чай и прочих процедур гостеприимства мы с ним сдружились и на сегодня он предложил мне прокатиться в горы, раз день оказался не занят. На том и договорились, утром после выписки из отеля я заехал к нему в магазин и мы отправились «смотреть туман», некое природное явление в особо живописном месте в горах близ Анзали.

До места мы так и не доехали всвязи с ремонтом горной дороги, но зато прокатились по его друзьям, которых у него тут по побережью оказалось очень много. Буквально, на каждом шагу приходилось останавливаться и здороваться с разными людьми, которым он меня представлял и рассказывал про мое путешествие. Люди были разные абсолютно, начиная от торговцев в магазинах и владельцев кафе в горах, и кончая мэром города Анзали. Вообще, Махмуд оказался очень общительным и приятным человеком, и во многом в плане познания бытовой части Ирана я обязан ему.

Несколько часов мы катались по побережью, и после обеда вернулись в город. По возвращению я получил звонок от Димы, который сообщил радостную весть – мне нужно ехать в Астару и исправлять документы, т.к. просто так на месте исправить ничего нельзя. Зашибись! Время – 14-00, таможня работает до 17-00, до Астары около 150км. Успею? С моим-то космолетом – конечно! Не теряя времени, рву когти в Астару, надеясь вернуться еще до темна с исправленными документами.

Но только не знал еще на тот момент я, насколько тяжела и неповоротлива государственная машина в Иране. Приехав в Астару, я набрал номер хэлпера, который оформлял мне документы, мы встретились,  и мне пришлось долго компостировать ему мозг, чтобы он пошел исправлять документы. При этом мне выдали такой расклад: можно исправить документы бесплатно, и выехать обратно через Астару, или же заплатить штраф за то, что я находился в стране более оговоренного срока в 5 дней, как в документах, и исправить на выезд в Анзали. Штраф – 200 долларов. Конечно, ни тот, ни другой варианты меня не устраивали, при том, что на въезде в страну мне было обещано – все документы сделаются так, как я хочу. Поэтому я взял бумажки и отправился к начальнику таможни.

Знакомые все лица! Широкая улыбка на лице и он даже начал говорить по-английски! Я был очень зол, и, думаю, вся таможня слышала, как я кричал на начальника и на этого хэлпера, которые вдвоем откровенно наеб..ли меня с документами и деньгами, оформив все по-другому. Начальник продолжал успокаивать меня, говоря «no problem», затем о чем-то переговорил с хэлпером и тот предложил мне уже новый расклад – выезд в Анзали и «штраф» 120 долларов, «меньше уже никак не получится». Вот уроды! Дальнейшие переговоры уже не смогли повлиять ни на что. Ехать через Астару обратно я ни в какую не хотел, вспоминая азербайджанские и дагестанские таможни, поэтому плюнул на все и дал отмашку оформлять документы со штрафом, а сам пошел пить чай с дальнобойщиками.

Время шло, а хэлпера все не было. Я перезнакомился со всеми дальнобойщиками в ближайшей кафешке, а хэлпера все не было. Мы уже все фотографии с моей поездки пересмотрели, и выпили по 5й чашке чая, а хэлпер все не приходил. Когда на часах стукнуло 18-00, а телефон перестал отвечать, дальнобои меня успокоили – все хэлперы и начальники просто свалили домой, и работа продолжится завтра. Как я рад такому раскладу! Ночевать на улице под забором таможни? Как романтично! Но другого выхода, похоже, нет.

Когда на часах засветилось «19-00», я окончательно расслабился. С новыми знакомыми – азербайджанским дальнобойщиком Бахтиаром и студентом-иранцем Хабибом – мы сходили поужинали в небольшом ресторанчике, прогулялись по Астаре, поели мороженое на побережье Каспия, а затем разбрелись по «домам» спать. Мда… Неожиданно для меня закончился этот день, около входа на таможню, в машине, в 150км от парома. А ведь счастье было так близко!…

Утром подъем в 9. И точно! Хэлпер тут как тут. Взял документы и пошел оформлять. Бред всей ситуации заключался в том, что он снова пропал. Уже 10, 11, 12-00… А его не было. Когда же он выбежал за ворота таможни, размахивая бумагами, я подумал, что все готово! Но куда там! Пришлось ехать на территорию таможни, где я выезжал в первый раз, ждать там какой-то печати, снова проходить процедуру осмотра авто, и только тогда, после получения последней подписи в бумагах, я был свободен и облегчен на 120 долларов.

Сегодня был вторник, 27е мая. Два события – день рождения жены и приход парома! Я чую, счастье близко и я очень хочу попасть домой! Отправляю поздравления Татьяне, обещание прибыть уже скоро-скоро домой, прощаюсь с Бахтиаром, Хабибом и остальными дальнобойщиками и в скором темпе несусь обратно в Анзали, чтобы ходом влететь на паром и уплыть в Россию. В первый раз мне ОЧЕНЬ захотелось оказаться дома. Но судьба, видимо, решила поиздеваться и дать мне время получше познакомиться с Ираном, пожить тут еще.

По возвращению в Анзали я тут же созвонился с Димой, сказал про исправленные документы и расспросил, где въезжать на таможню, чтобы грузиться на паром? «Паром еще не прибыл», ответил Дима. И прибудет только завтра, т.к. его задержали в Астрахани. Облом-с… «Ночевке на берегу Каспийского моря – быть», подумал я.

Зарулив к Махмуду, я рассказал про ситуацию с паромом, на что Махмуд даже обрадовался! Оказывается, он совсем не хотел отпускать гостя, т.к. еще не все ему показал. А раз появилось время, то надо срочно гостя занять чем-то. Закрыв свой магазин, он буквально взял меня под руки и повел гулять. К нам присоединился парень по имени Реза, сын хорошего друга Махмуда, по возрасту – мой ровесник. Мы сходили на маяк, который стоял в начале порта. Затем поужинали в ресторане, поговорили о наших странах и о той самой бытовухе, в которую и стала превращаться вторая часть путешествия. Когда же я стал собираться ехать на побережье для ночевки, мне было ясно сказано – «Нет! Мы не дадим тебе ночевать черт знает где! Ты будешь ночевать у Резы дома в нормальных условиях!»… Е-мое, опять экспромт?…

Отказываться не стал, хотя было опасение, что я могу создать какие-либо неудобства для семьи Резы, все же зовут не просто на чай зайти на полчасика. Но все оказалось проще: родители Резы куда-то уехали отдыхать, а ему осталась в распоряжение просторная квартира с евроремонтом, телевизором с 3000 каналов со спутника, собственной парковкой на первом этаже пятиэтажного дома и прочими прелестями цивилизованной жизни. Контраст с центральным Ираном налицо, жизнь в портовых городах, где есть связь с внешним миром, дает о себе знать – в центре страны такая роскошь — редкость. Мне был выделен отдельный диван, где я после горячего душа крепко уснул.

Вообще, последующие дни жизни в Анзали можно расписывать прямо по дням, чтобы вы могли яснее себе представить ту ситуацию, в которой я оказался, и почему мое присутствие в Иране затянулось на месяц вместо двух недель. Еще в начале рассказа я написал, что не все так просто оказалось с паромной переправой. Сколько бы я не планировал, а самым тормозным и лишенным гибкости звеном в поездке оказался именно паром.

Итак, 28го мая, в среду, я проснулся в квартире Резы. Мы позавтракали, и поехали к Махмуду в магазин. Примерно в обед я позвонил Диме и узнал, как там паром? О счастье! Паром пришел к берегам Ирана! Но его не пускают в порт, и пустят только завтра, поэтому сегодня отдыхаем… Куда мне ехать ночевать? Хочу на море, во что бы то ни стало. Поэтому, прощаюсь с Махмудом, прощаюсь с Резой, мне дают кучу подарков в дорогу. И я уезжаю на ту самую присмотренную точку на берегу Каспия, чтобы в последнюю ночь поспать под шум прибоя и на утро уже уплыть домой.

29е мая, четверг. Ночь была холодная и ветренная, я проснулся в 8 утра. Звонок Диме. Можно ехать грузиться? Почему НЕТ???… Паром не пускают в порт, нет места. Встречаюсь с Димой и отдаю ему документы для оформления. Сегодня вновь отдыхаем. Правда, в этот день пассивно отдыхать мне надоело, да и место на этом пляже уже приелось – куча мусора вокруг и народ туда-сюда шляется. Поэтому я выбираюсь на шоссе и еду на восток вдоль моря в поисках более приличного дикого пляжа. И как Вы думаете, нашел ли я его?… Все 300 километров после поворота на Решт и дальше в сторону Мешхеда застроены коттеджами и отелями. Ни единого метра дикого пляжа! Видели, как у нас в Сочи-Лазаревском-Лоо? То же самое и там. Иранская курортная зона. Проехав за день 300км на восток и потом 300км в обратную сторону, я снова ночую на старом месте на пляже близ Анзали.

30 мая, пятница. Знаете, что происходит в Иране в пятницу? ВЫХОДНОЙ. А что это означает? Это означает, что паром зашел в порт, но ничего не происходит, потому что таможня НЕ РАБОТАЕТ. Что делаю я? Занимаюсь уже привычным мне делом – отдыхаю… Сегодня день с нулевым пробегом. Гуляю по пляжу и фотографирую чьих-то уток, волны, камни на берегу. Начинается дождь и поднимается ветер. Я вспоминаю теплый центральный Иран. Хочется в горы, на солнце. Но еще больше хочется домой. Я уже достаточно знаком с продавцами в ближайших магазинах, где покупаю еду, с полицейскими, дежурящими на площадях Анзали, с таксистами, которые в который раз проезжают мимо меня и приветствуют. Я очень хочу домой…

31 мая, суббота. Пережив в предыдущие дни сплошной экспромт и полное отсутствие логики, я перестаю планировать будущее. Передо мной стоит только одна цель – сесть на паром, и больше ничего. Состояние мозга – овощное. Никаких мыслей. Но это состояние прерывает звонок Димы. «Приезжай ко входу на таможню, тебе будут оформлять машину». О! Неужели, движение пошло?

Пошло. Но скорость этого движения была как скорость улитки в замедленном просмотре. У входа на таможню я прождал местного хэлпера 2 часа. Хорошо, что нашел, чем себя занять – на территорию порта постоянно въезжали разные старые грузовики, я их все перефотографировал, заодно перезнакомился с кучей дальнобоев, ожидающих своей очереди въезда в порт. Когда же пришел хэлпер, мы проехали метров 100 по порту и он снова куда-то убежал. Я ждал его полчаса. Прибежав с бумагами и новыми печатями на них, мы проехали на весы, где я взвесился, и снова полчаса ждал, пока этот человек появится «из ниоткуда», как он обычно это делает. Появился. Снова надо заехать на весы, что-то неправильно посчитали. Взвесился. Теперь все нормально. Едем на стоянку, я ставлю машину рядом с сотней арабских машин-перегонов. И тут происходит очередной экспромт – у меня забирают ключи и… Всё… «А где заселяться на паром?», спрашиваю я. «А на паром завтра погружаться только, сегодня не будет погрузки, езжай в город и там ночуй».

Я уже употреблял это слово? Да. Это ПИЗДЕЦ. Вся моя жизнь в этой машине, все вещи и техника. Мне даже жить негде без машины, а в порту мне запретили оставаться. Что делать? Приходится собрать рюкзак, положить туда фотоаппарат и немного еды, и идти пешком из порта. А куда идти? Со всеми я уже попрощался, из отеля выписался. К тому же его закрыли на ремонт. Был там другой отель, попробую в него заселиться, только добраться бы до него… На улице ветер и дождь. Я ощущаю себя настоящим бомжом.

Благо, тут мне Дмитрий помог, его знакомый подбросил меня до центра города, я пошел в ближайший отель и взял на одну ночь номер за 30 баксов. Номер был приличней, чем в Golsang-е, с телевизором и холодильником, правда, без кондиционера. Зато с видом на порт, в углу которого я увидел тот самый мой паром — Aquarama.

После размещения в отеле, я пошел к Махмуду в магазин, и там провел остаток дня, на радость ему и всем его друзьям. Вечером они сводили меня в какую-то столовую, мы отведали там местного шашлыка. Потом пешком прошли через весь город обратно к магазину, много общались на разные темы, давали друг другу обещания держать связь, а потом уже поздней ночью разошлись по домам.

Загрузка на паром

1 июня, воскресенье. К 9 утра я был в порту и два часа ждал хэлпера около своей машины. Когда же он так и не появился, я пошел искать ключи от машины. В этом я задействовал всех окруживших меня иранцев, работников порта. Непростым делом оказалось забрать ключи. Без каких-то подписей и печатей охранник не хотел мне выдавать их, поэтому пришлось брать его за руку и вести к машине, чтобы он только открыл мне ее и я забрал кое-какие вещи. Конечно, я как самый хитрожопый русский заодно взял из сумки второй ключ от машины, чтобы можно было открыть ее без охранника, если что. Один из работников порта сказал, что я могу идти к парому и располагаться там, пока машины будут грузить, что я и сделал.

Первыми русскими словами у парома были «Блять, нахуй это надо?», которые один матрос произнес второму матросу. «Россия близко…», улыбнулся я сам себе. Поднявшись на борт судна, я почувствовал, как с души камень свалился. Всё, я на российской территории и теперь я отсюда никуда не денусь. Хотя, уже после размещения в каюте, и наблюдая с борта за работой портовой техники и за жизнью города там вдали, стало как-то грустно. Три недели я провел среди позитивных людей, готовых отдать тебе все, что хочешь. Готовых показать тебе всю страну. Любящих свою страну и уважающих друг друга. А теперь я уезжаю… Надо обязательно приехать сюда еще раз и привезти друзей, показать им эту страну!

С этими мыслями я и провел время в четырехместной каюте «Амбулатория», которую мне выделил старпом Евгений. Заселили отдельно от иранцев-дальнобоев, объяснив это тем, что те бузят по ночам, бухают и шумят. После размещения в каюте меня накормили в корабельной столовой вкуснейшим обедом! Оххх!!! Три недели кебабов, риса, фасоли и чая – и тут русская гречка с подливкой, суп и компот – просто объеденье! Покоматозив после обеда на палубе еще пару часов, я пошел спать.

Ближе к ночи меня разбудил Дима, который пришел на паром. Он очень удивился, как я сюда умудрился попасть, не пройдя паспортный контроль, сканирование и прочие пограничные действия. Странно, ведь я туда-сюда ходил под носом у охранников, и никто даже слова не сказал. Безопасность на высоте! Мы вместе с Димой пошли к какому-то начальнику пограничников, там они о чем-то поговорили, посмеялись и я сдал паспорт на проштамповку «Выезд из страны».

Уже темнело, когда, наконец, начали загонять машины в трюмы парома. Я заехал один из первых, на лифте машину подняли на самую верхнюю палубу, чтобы до самой России ее больше не трогать, а затем начали заезжать машины-перегоны. Около 150 автомобилей: Тойоты и Ниссаны, пикапы и легковушки. Все идут в Казахстан, к нам ни одной. Ах, какие там были свежие машинки! Я невольно пускал слюни, оглядывая каждого нового внедорожника.

Рядом с нашим паромом стоял грузовой корабль «Дюрсо» из Махачкалы. Его команда, всего несколько человек из Дагестана, гуляли рядом. Завидев меня еще задолго до загрузки машины в паром они подошли познакомились, расспрашивали про поездку и удивлялись, что все я это умудрился пройти один. Потом ребята устроили мне экскурсию по их кораблю, по капитанскому мостику и машинному отделению, показали каюты и прочее. Для меня корабельный быт в новинку, хотя дед и дядя были моряками, но я в своей сознательной жизни плавал лишь на речных трамвайчиках по Москве-реке, да на пароме из Финляндии в Швецию, который больше был похож на гостиницу, чем на корабль. А тут получился взгляд изнутри на всю эту технику. Интересно, жуть!

Загрузка так и продолжалась до утра, поэтому я сделал несколько дежурных фотографий и пошел спать. Когда я проснулся, на причале стояли только фуры, которые должны были зайти последними. Сегодня было уже 2е июня, т.е. я уже неделю жил в Анзали, в разных местах. Рвение быстрее уплыть в Россию поубавилось, наступило спокойствие и смиренное ожидание отплытия.. Все же должно было когда-то это свершиться?! Капитан корабля предположил, что уплывем поздно вечером, но в этот раз предсказания сбылись в лучшую для меня сторону. Около 16 часов на борт «Акварамы» поднялся паспортный контроль – комиссия из 10 человек – они долго проверяли документы всех, кто находился на борту, затем, когда комиссия ушла, капитан дал команду отдать швартовы и теплоход медленно отчалил от берега. Мое путешествие прошло точку невозврата, впереди только море…

Анзали – Актау – Оля

Когда ведешь автомобиль – это интересно. Когда дальняя дорога, можно ехать и ехать, оглядываясь по сторонам, держась за руль и находясь постоянно во внимании и понимании происходящего вокруг. Совсем другая ситуация складывается, когда тебя везут. Сидишь на пассажирском месте и дела себе не находишь. То ли книжку почитать, то ли в окно глазеть, то ли спать. Голова расслабляется и начинаешь скучать. Ощущали это когда-нибудь? А теперь представьте, чем для меня, заядлого драйвера, были эти дни на пароме, когда в какую сторону не повернуться – морская гладь, развлечений на пароме – никаких, книжек с собой я не брал, интернета и сотовой связи нет, телевизор не работает. Целыми днями оставалось только лежать в каюте и слушать музыку, затем выходить на палубу, сделать пару снимков корабля, сходить пожрать в столовку и снова в каюту спать.

На следующий день пути мы приближались к Баку и должны были ходом пройти его, но передали штормовое предупреждение в северной части Каспийского моря, поэтому мы встали на якорь, спрятавшись от волн за Апшеронский полуостров, и стали ждать. Что такое стоять на якоре? Это полное безделье как для пассажиров, так и для команды. Благо, телевизор стал принимать азербайджанские каналы и можно было смотреть фильмы. На море вдали было видно множество нефтяных вышек, некоторые из них были объединены мостами в большой узел. Прямо, как город какой-то. За время стоянки я достаточно хорошо освоился на корабле, познакомился со всей командой, обфоткал все интересные технические приспособления парома, побывал на мостике, куда меня пригласил капитан. Показал команде фотографии с моего путешествия, рассказал, где был и чего видел. Ближе к вечеру перемен в погоде было не видать, поэтому мы так и остались ночевать тут, болтаясь на якоре.

Следующий день был такой же пустой, как и предыдущий. Вот вы прочитали это предложение? А теперь попробуйте растянуть это чтение на 24 часа, по 1-2 букве в час. Примерно так тянулось время. Это абсолютно непривычно для меня – ничего не делать. Реально можно лезть на стенку и выть по-волчьи… Но счастье было близко – вечером по корабельному радио передали улучшение погоды, и мы выдвинулись дальше на Актау. Хотя бы за работой команды теперь можно понаблюдать, какое-то разнообразие.

По расписанию от Анзали до Актау паром идет 2 дня. В реальности же мы шли туда четверо суток. В ночь с 5 на 6 июня мы подошли к городу, но в порт не вошли – не было места. Снова весь день дрейфуем в паре километров от берега. В бинокль хорошо видны новостройки и краснокрышие коттеджи зажиточных казахов. Город растянулся вдоль берега на несколько километров, много-много домов и домишек. Вечером ребята-матросы сделали мангал и пожарили шашлыки. Видно, опытные морские волки, знают, как убить время и развлечь себя в море!

На следующий день только ближе к вечеру дают добро на заход в порт. Швартуемся и дальше следует долгая и нудная разгрузка автомобилей. Все 150 перегонов остаются в Актау. Я приготовился было уже переставить свою машину с верхней палубы в трюм, но вывоз перегонов затянулся надолго, и до меня очередь дошла только к 3 часам ночи. Конечно, перед этим я уже успел хорошенько выспаться и после того, как меня разбудили, я долго не мог опять уснуть, слонялся по палубам и фоткал запрещенные казахские портовые объекты и корабли назло строгим пограничникам, дежурящим внизу у борта нашего теплохода.

Итого, еще два дня в Актау. Где-то на горизонте уже маячит призрак России, она где-то близко, но мои желания упростились настолько, что я уже хочу даже не домой, а просто сесть за руль и ехать по дороге! Хочу сам рулить, а не плыть овощем, хочу трястись на кочках, а не качаться на волнах, хочу деревья видеть и птичек, а не эту зеленую воду и обосраных чаек! Видимо, кто-то там за облаками услышал мои желания, потому что через некоторое время на борт парома поднялась казахская комиссия, проверили все документы и мы вышли по направлению к астраханскому порту Оля. На календаре к концу подходил очередной день путешествия, 7-е июня…

Снова море и снова долгий медленный путь. Из переправы от Актау до Оля я ничего особенно и не запомнил. Может потому, что ничего не произошло, а может потому, что проспал почти весь день после распитых двух бутылок коньяка в просторной капитанской каюте на пару с самим капитаном. Ближе к вечеру мы уже зашли в канал, ведущий к порту Оля. Глубина вод вокруг не превышает 2-3 метров, поэтому для кораблей тут прокопали специальный фарватер. Необычно было видеть растущие камыши прямо посреди моря, метрах в 10 от борта корабля. В камышах же пряталось огромное количество всякой живности типа уток, лебедей, бакланов и прочих пернатых.

Российская таможня

Российский порт Оля, по сравнению с иранским Анзали и казахским Актау — большой помойный склад. Тускло освещенный разбитый причал, захламленный контейнерами и какими-то железяками – это то, что я увидел около полуночи, когда паром зашел в порт и начал швартоваться. Нас долго не выпускали на большую землю. Пришла комиссия и снова запустился процесс проверки документов.

Пока пограничники оформляли бумажки, ко мне в каюту зашел какой-то мужичок, лысый, в задрипанной куртке, рабочий что ль какой-то. Расспросил, где я был в Иране, что посетил, почем там еда, вода и трава… Естественно, я все ему рассказал, кроме цен на траву, т.к. сам не курю, да и наркотики никогда не употреблял. Мужичок все удивлялся моему путешествию, и на каждом шаге моего рассказа перебивал и спрашивал «Ну а там продают че? Почему не купил-то?» Короче, я ему про прелести восточной самобытной страны, а он весь разговор сводил к тому, курил ли я и купил ли я чего с собой. Такое впечатление сложилось, что он хотел у меня купить часть, наркоман паршивый.

Но все встало на свои места чуть позже. После первой фуры я выехал с парома на землю, проехал через какой-то новомодный сканер автомобилей за миллион евро,  выявляющий не то скрытые полости в авто, не то взрывчатку, и заехал на осмотр к таможенникам. Там я снова повстречал этого лысого мужичка и он же проводил досмотр моего автомобиля. Как оказалось, там еще в каюте он просто выуживал из меня информацию, везу ли я с собой какую наркоту из Ирана, и долго потом на меня подозрительно смотрел, даже после полного досмотра автомобиля и моих вещей.

Кстати, эта таможня и погранцы абсолютно не вымогали никаких денег. Хотя я и готов был к новому разводилову, наученный дагестанскими и азербайджанскими границами, но тут прошло все настолько чисто и гладко, что я даже не поверил, что так бывает. Таможенники были вежливы и аккуратны. Досмотр вещей вел только один тот лысый мужик, который просветил и просмотрел все мои лекарства, потряс все макароны в коробочке, пересмотрел всю еду и все остальные сумки. Я все ждал, что могут подкинуть сейчас какой-нибудь пакетик с героином и потом разводить на бабло, но ничего такого не было. Единственные затраты мои были портовыми сборами в 2000 рублей. Выписали отдельную квитанцию, которую пришлось идти через весь склад оплачивать в самую дальнюю будку. Там заспанная тетя приняла деньги, дала какой-то чек взамен и пошла спать дальше, а я на обратном пути чуть не заблудился среди контейнеров и ржавой спецтехники, наваленной кучами по всему порту.

Оля – Волгоград – Москва

Из порта я выехал около 4 часов утра. Прохождение таможни оставило только положительное впечатление, хотя все и были в полусонном состоянии, но исполнили свои функции четко от и до. Печати проставлены, документы на машину оформлены и я уже еду по российской дороге! Я почти дома!

Когда начало светать, первое, что я начал замечать – абсолютно раздолбанная дорога. Да, за три недели иранских дорог я совсем отвык, что такое дорога по-русски. Возможно, именно из-за хорошего асфальта в Иране я и проехал весь маршрут без единой поломки. А тут после выезда на шоссе на Астрахань стало вдруг страшно, не сломаться бы на последних километрах.

Не успел я отъехать от порта, как в одной из деревень меня поймали за превышение скорости на 20кмч. Гаец отпустил меня, так и не взяв штраф, после того, как я рассказал ему, откуда и куда еду. Спасибо тебе, добрый инспектор! Если бы все были такие, как ты, я бы приехал в Москву намного раньше! Но не быть всем идеальными, и после шмона на границе на предмет наркотиков, я еще несколько раз был обыскан на трех постах ДПС на тему нелегальной рыбы и икры. Гайцы с хитрыми взглядами спрашивали, откуда я еду, а сами носом пытались вынюхать соленый рыбий запах. Все напрасно, дяди-инспектора – я чист, как утренняя моча младенца!

Часов в 8 утра, проехав Астрахань, меня потянуло на сон. Ехать дальше уже не мог, поэтому свернул в ближайший лесо-кустарник и попытался поспать. Но кто ж знал, что сейчас самый пик активности мошкары! Этот мелкий гнус пробирался во все щели и все приоткрытые окна автомобиля и не давал отдохнуть. Я уже не говорю о том, что невозможно было выйти из машины пописать – они готовы были откусить Его по самые яйца и съесть на месте! Вобщем, закупорившись в машине, офигевая от жары внутри и постоянного зудения снаружи, я кое-как смог подремать пару часов.

Исходя из скорости моего движения, я планировал добраться до Москвы часа в 2 ночи. Долго отдыхать не стал, в 10 утра подъем и еду дальше. В начале Волгоградской области иранская солярка, которой я залился до полного бака в Анзали, стала подходить к концу и надо было искать заправку. Счастье нашей страны в том, что заправки на каждом шагу! А несчастье в том, что пришлось заплатить за полный бак солярки около 1300 рублей, что примерно 55 баксов. Где справедливость, скажите? Я на весь Иран потратил на топливо 20 долларов! НА ВЕСЬ ИРАН!

Въехав в Волгоград, я нашел телеграф и позвонил жене в Москву. Почему я не позвонил с сотового? Потому что я потерял сим-карту еще в Анзали, когда добрый Дима дал мне попользоваться иранской симкой для более дешевых разговоров. Да, все время, которое я находился в Анзали, я сидел без международной связи и никто не знал, где я и что со мной. Телефон мог изредка принимать звонки из Москвы, но, в основном, связь была только по Ирану. Когда же я уплывал, Дима забрал у меня симку, и я остался без связи вообще.

После Волгограда я шпарил почти без остановок. Пару раз приходилось тормозить на постах ДПС для проверки документов, да на заправках. Около двух ночи снова начало клонить в сон, да и в желудке кто-то постоянно ворчал и просил еды. Я свернул в ближайший перелесок, поужинал остатками иранской еды, вскипятил чаю покрепче. До Москвы оставалось каких-то 150 километров, их надо было сделать как можно скорее, ибо часа в 4 я обычно начинаю отключаться совсем. После чая снова прилив бодрости и снова на космических 100кмч я несусь по пустой трассе на Москву.

Через два часа пути впереди уже маячила развязка МКАДа, я видел ее, но не смог дальше ехать. Остановился прямо на шоссе и откинулся спать. Однако, организм отдохнул всего 20 минут и снова пробудился. На дворе было уже 5 утра, начало рабочего дня и начало вечных московских пробок. Поэтому я собрал все силы,  на одном дыхании въехал в город, пролетел по кольцевой до Кутузовского проспекта и неспеша заехал во двор своего дома. Часы показывали что-то около 6 утра, на дворе было 10е июня, последняя запись в бортовом журнале о завершении поездки.. Home, sweet home! Ровно месяц назад я выезжал отсюда на две недели в авантюрное путешествие, и вот я, наконец, вернулся. Дело сделано!

В качестве заключения

Что теперь я знаю об Иране? Я знаю то, что это удивительная страна, лишенная европейско-американской лживости, подлости и «законолюбия». Иранцы не роботизированы и относятся друг к другу на человеческом уровне. Иранцы любят свою страну и всегда рады новым гостям, какой бы национальности тот ни был. Разговаривая с одним из местных жителей, который более-менее знал английский, я спросил, как он относится к израильтянам? Ответ был прост – как к обычным людям. Даже если бы израильтянин появился в Иране, все было бы спокойно.

Иранцы и русские между собой чем-то похожи, но есть и большое отличие – иранцы не пьют. И на улице спокойно можно подойти к любому человеку, он будет адекватен в своих действиях и будет рад помочь, если что-то нужно. Я не могу сказать это же про наш народ, ибо проверено поездкой на Байкал – половина людей в деревнях – это спившееся быдло, готовое снести тебе голову ради сотового телефона.

Я бы с удовольствием первый встал на защиту Ирана от нападок разных бешеных стран, пытающихся завладеть персидской нефтью. Но как это сделать? Черт его знает. Быть может, этот рассказ поможет перевернуть в сознании с ног на голову текущее представление об Иране как о «стране терроризма» на противоположное мнение, и народ станет более объективно оценивать тот поток кала, льющийся в их мозг из телевизора. Если большинство перестанет поддаваться на внушения со стороны ящика, то может и не будет такой массовой истерии от придуманного термина «террорист» и такие замечательные страны как Иран станут нашими близкими друзьями.

В моем случае это уже произошло и я с удовольствием поеду туда снова.

Иран, 5.0 out of 10 based on 1 rating