TravelReport.ru — отчеты о путешествиях!

В этот раз, я, вопреки обыкновению, путешествовал не один.  В Хуэ и в Хойане, в Хошимине и в Ханое, и во всех остальных вьетнамских городах на букву «Х», да и на остальные буквы вьетнамского алфавита тоже, со мной был мой друг Дождик… Мне не очень нравилось с ним дружить, но вот Дождик был явно другого мнения, поэтому он сопровождал меня практически все время, пока я был во Вьетнаме…

Мой друг радостно встретил меня уже в Бангкоке, а несколькими часами позже, в Ханое, он радовался так, что было непонятно, приземлился или приводнился Боинг любимой мной «Аир Азии». Итак,

 

Ханой, город наглых таксистов.

 

Мое Approval letter на визу быстренько нашлось на таможне, фотки у меня были, и поэтому, пока с французов драли по 25 баксов за визу, я меньше, чем через 10 минут уже убирал в карман паспорт с проштампованной визой СРВ.

Изрядно очумевший после трех перелетов и расстроенный полным отсутствием погоды (дождь лил как из ведра), я поменял в аэропорту сто баксов и стал обладателем одного миллиона шестисот с мелочью тысяч донгов, после чего начал соображать, из какого места тут отплывают такси в город.

Изрядно начитавшись перед поездкой всяких рассказов про то, как местные прокатывают туристов, я старался быть настороже…но, видимо, получалось это у меня плохо. Уже позже, вспоминая кучу глупостей, которые я наделал в этот день, половину из них я списал на мою неадекватность после перелетов, а вторую половину на дождь, из-за которого мне реально было в лом куда-то идти, и чего-то искать. В общем, я не виноват…

Короче, подскакивает ко мне местный чел и предлагает доставить меня в город-герой Ханой совсем недорого, за тридцать баксов.  Видя мои округлившиеся глаза, он тычет пальцем в табличку на стойке официального такси, где стоит такая же цифра. После недолгих переговоров он упал до двадцати,  и мы короткими перебежками поскакали до его машины. Полдороги все было хорошо, пока он не спросил, как мы поедем, через какой-то мост, или нет. На мой вопрос – а какая, собственно разница, он ответил, что через мост быстрее, но он платный. Сколько стоит платный мост? 500. А чего нам, в кармане полтора лимона, поехали, как быстрее. Это была моя вторая ошибка. Вторая, потому что потом я общался с русскими ребятами, они сказали, что доехали из аэропорта всего за 16 баксов без всяких мостов и геморроев.

Тут засада оказалось в том, как местные называют суммы.  Есть купюры в 5000, 10000, 20000, 50000, 100000, 200000, 500000 донгов при среднем курсе к доллару на тот момент около 16000. Так вот, суммы до 100000 они говорят – five thousand, twenty thousand, sixty three thousand и так далее.  Но когда цифры зашкаливают за сто тысяч, они говорят не мудря – hundred (имея ввиду 100 тысяч), five hundred (соответственно 500 тысяч) и так далее. Я потом спросил, почему? Ответ был крайне прост…. Сказать twenty five thousand гораздо проще, чем, к примеру, two hundred fifty thousand, поэтому они сокращают их до простых two—fifty или five hundred, если сумма ровная. Но так как узнал я об этом только потом, то оказалось, что в результате я согласился заплатить за проезд через мост 500000, ни много, ни мало около 30 баксов! Дороже, чем за саму поездку. В общем, этот дельный товарищ сбегал, заплатил за чертов мост, сел в машину, и говорит, давай, мол, денег. Поехали, по дороге разберемся… Лезу в кошелек, пытаюсь сориентироваться в куче незнакомых денег, нахожу 500 донгов, протягиваю водиле… Реакция, как будто я ему показал мумию дядюшки Хо… По тормозам, к обочине…

— Не, мне 500 нужно!

— Ну! Я же тебе не 1000 даю!

— Да нет, дай кошелек!

Протягиваю ему кошелек, он отбирает оттуда пять купюр по 100000.  Теперь у меня выражение лица, как только что было у него.

— Да ты чего отец, ох…ел совсем, что ли?  — спрашиваю я его на чистом вьетнамском.

Да за такие деньги я все такси твое куплю вместе с мостом в придачу! Забери свои 500 донгов и поехали, я устал и хочу в душ.

Поехали, причем еще минут двадцать он продолжал взрывать мне мозг, требуя денег. Кошелек, соответственно я у него забрал. Хрен с тобой, чудо водитель… Давай считать. Достал из сумки телефон, считаю…

— Такси до города стоит 20 баксов?

— Да.

— За мост ты с меня хочешь 500 тысяч?

— Да.

— А ты в курсе, что пол-лимона это 31,5 доллар? И что это дороже, чем вся эта безумная поездка?

— Я не понимаю по-английски!

Вот ведь козел! Первую половину дороги мы с ним мило болтали на вышеупомянутом языке…

Тут он мне давай совать в лицо какую-то карточку, и кричать, что вот мол, это он за мост заплатил.

— Так тут написано (ручкой, большими цифрами) – 300. Я тебе 500 давал? Давал! Ты взял? Нет! Теперь и 500 не дам, только 300.

— Это 300 ТЫСЯЧ! – продолжает надрываться водитель.

— Где тысяч написано? Написано 300. На, держи 500.

— ТЫСЯЧ!

Чувствую, что голова начинает взрываться… Опять перехожу на вьетнамский, и очень вежливо начинаю ему объяснять, что, придурок мол, разворачивайся на.., и вези меня обратно в аэропорт бл.., я там возьму другое такси в п…, и ему заплачу ровно х… Ноль. Тысяч. Мужик почти плачет, но везет вперед, мотивируя тем, что до города осталось совсем чуть-чуть. Но, тем не менее, продолжает просить денег. На тот момент голова у меня разболелась так, что я вспомнил о страховке, где на доставку моего возможного трупа до дома было выделено 10000 долларов. Чувствуя, что этот баран точно в страховую не позвонит, а скинет мой труп со взорванной головой в какую-нибудь канаву, я протягиваю ему 20 баксов.

— Это за такси, правильно?

— Да.

Даю ему еще 100000 донгов (шесть баксов, но в тот момент я был уже не в состоянии ничего считать).

— Это за мост. И пожалуйста, сделай вид, что ты не разговариваешь по-английски…

— Но…

— … дальше был непереводимый вьетнамский язык.

 

Так негостеприимно меня встретил Вьетнам… Самое интересное, что это была отнюдь не первая мной посещенная страна в том регионе, и НИГДЕ, НИКОГДА и НИКТО меня так нагло не разводил. Были различные терки с таксистами, но все разговоры были логичны и суммы в них обсуждались тоже логичные. Вообще периодически во Вьетнаме у меня было ощущение, что я не только первый раз в Азии (а не седьмой-восьмой), а первый раз за границей вообще, при этом я не знаю не только английского, но даже русского языка…

 

В результате он меня все-таки довез до названной мной гостиницы, выставил сумку на мокрый тротуар и отвалил. Голова у меня в тот момент разрывалась так, что я с трудом дотащил сумку до ресепшена и попытался узнать по поводу комнаты. Комнат не было, что тоже не улучшило моего настроения.

— Фигня вопрос, у меня тут еще один отель за углом, там места есть, поехали – это добрый мальчик на ресепшене…

Хватает меня за руку, вытаскивает под дождь, сажает на мокрый мотоцикл, и везет непонятно куда…

— Э, там сумка моя осталась – слабо протестую я…

— Ничего, ее сейчас привезут…

Да хрен с ним со всем… Чертовски болит голова…

Очередной отель. На улице продолжает лить дождь. Нет, ДОЖДЬ.

Здесь я допустил третью ошибку. Дело в том, что я рассчитывал провести в Ханое день, вечером того же дня ехать в Сапу (предваряя поправки – мне казалось, что местные произносят именно Сапа, а не Шапа),  два дня там, ночным поездом возвращаюсь в Ханой рано утром, и чуть позже еду в Халонг тоже на два дня… Соответственно билеты, туры, бла-бла-бла, а на улице ДОЖДЬ.

У меня было ощущение, что в таком состоянии не стоит обсуждать такие сложные моменты, но… дождь продолжался, время шло, голова никакая, а добрый мальчик рассказывает, как классно он может организовать все мои поездки…

В результате было заплачено 15 баксов за отель (Будда свидетель – на тот момент я считал, что эти деньги я плачу за сегодняшний день, и за возврат в отель между Сапой и Халонгом. Почему я так считал – выяснить не удалось). Еще 70 баксов за поезд в Сапу и обратно (было полное ощущение, что это чересчур, что потом и подтвердилось) и 60 баксов за тур в Халонг (был готов платить 50, так что сильно не расстроился).

Дотащился до комнаты, помылся, рухнул на кровать. В этот момент ДОЖДЬ превратился в дождик, и я понял, что это единственный шанс увидеть Ханой, а заодно и съесть чего-нибудь. Напялил дождевик, перекусил в ближайшей кафешке. После второго пива голову начало отпускать, и тут я понял, чего мне не хватало последние сутки… Ладно, тогда завоевываем Ханой.

Озеро Возвращенного Меча (недалеко от которого и был мой отель) полностью вышло из берегов и растеклось по ближайшим улицам и площади. Было ощущение, что рекреационные лавочки, расставленные вокруг озера, просто плывут по воде, как странные лодочки со спинками. Мопеды дружно пересекают площадь, вздымая фонтаны брызг. Все вокруг мокрое, да и дождь еще не кончился, просто утих. Сверившись с картой, я поплыл в сторону Храма Литературы. Воды на улицах было где по щиколотку, а где и больше. Самое неприятное было бы провалиться в какую-нибудь невидимую под водой яму или попасть под душ от проезжающего мимо транспорта. Этих опасностей удалось избежать, и вот я уже шлепаю вдоль длиннющей стены, окружающей Храм. Вход платный, 5000 донгов. Территория храма оказалась полностью залита водой… Вне воды были только переходы из одной части храма в другую, и то, только потому, что там надо было подниматься по ступенькам. Прямо из воды торчали таблички с надписью типа «По газонам не ходить». Прошлепав пару-тройку десятков метров по воде глубиной сантиметров тридцать, я понял, что удачи не видать, снял шлепки, и помолясь Будде, что бы под ногами не оказалось стекол и прочих острых предметов, подвернул штаны, и пошел дальше уже босиком. Ближе к концу храма воды мне было по колено (рост – 190 см)… Дошел до конца, постарался чего-нибудь сфоткать и не уронить фотоаппарат в воду, и пошел обратно. По дороге (в не очень глубоком месте) увидел грязно ругающуюся по-американски туристку. Она только что наступила в какую-то яму, и изрядно промокла.

— Девушка, вам лучше лодку взять, там дальше еще глубже будет…

— Ничего, фак, я плаваю хорошо, фак, я вообще сейчас в городе видела, как живая рыба плыла прямо по улице, фак-фак…

— Ну, тогда счастливого плавания…

Осталось желание посетить это место в сухую и солнечную погоду.

Далее я пошлепал к мавзолею Хошимина. Заходить внутрь у меня желания не было, особенно, после того, как я где-то прочел, что раз в год, в ноябре (а был именно ноябрь), мумию вьетнамского Ленина увозят в Москву на встречу с мумией нашего Ленина, а заодно и подреставрировать. Монументальный серый мавзолей был еще серее от дождя и низкого серого неба. Рядом расположен веселый желтенький президентский дворец. Мокрый почетный караул. Мокрые вьетнамские дети играют в луже перед мавзолеем.

После мавзолея пошел по берегу западного озера, что бы посмотреть на пагоду Чанкуок, но дождь усилился, поэтому спрятавшись от него под деревом,  наблюдал, как местные рыбаки таскают из озера изрядного размера похожую на толстолобика рыбу, подсекая ее пустым крючком прямо за тело.

На обратном пути погулял по извилистым улочкам старого города, предлагающим такое количество всего на свете, что даже покупка примитивного магнита становится реальной проблемой в связи с огромным выбором всего.

Поразило огромное количество мотобайкеров. Даже на самых узких улочках они умудрялись выстраиваться на светофоре в десять рядов. В чьем-то отчете читал, что момент переключения светофора на зеленый свет напоминает старт Формулы-1. Очень удачное сравнение, только что, когда народ стартует на свой зеленый,  те, кто должен был остановиться на красный, еще продолжают ехать, и в этот момент на перекрестке возникает форменная куча-мала. Первые несколько улиц переходил с явной опаской, но потом, попривыкнув, смело ломился через улицы, стараясь естественно дождаться зеленого светофора при его наличии. Народ при этом вежливо меня объезжал.

Ориентироваться в городе очень легко, на каждом перекрестке названия улиц, на каждом магазине написан его адрес с точностью до дома, так что достаточно один раз сориентироваться по карте – и заблудиться будет весьма проблематично.

В связи с предстоящим отъездом в Сапу больше ничего посмотреть не успел, дошел до отеля, взял маленькую сумку с вещами, которые, как я думал, мне пригодятся в горах, получил заверения в сохранности моих оставшихся вещей, поймал такси и убыл на вокзал. Ну да, к моему приходу тот добрый парнишка с ресепшена предоставил мне билеты на поезд.

Таксист был в своем репертуаре. Перед отъездом я спросил, что-почем доехать до вокзала. Сказали, что минут 15 и тысяч 40. После двадцати минут кружения по городу в совершенно разных направлениях,  и после того, как цифры на счетчики на счетчике начали тикать шестой десяток, я поинтересовался у водилы – почему мы так долго едем? Оказалось, что половина Ханойских улиц перекопана, а вторая затоплена, поэтому до вокзала так просто не добраться.  Так как мой чистый вьетнамский оказывает некоторое влияние на местных водителей, мне снова пришлось прибегнуть к испытанному способу. Пока я все более подробно вспоминал всю родню таксиста, он, с явным ускорением привез меня к вокзалу. На счетчике было 80 тысяч… Не успел я зайти на вокзал и попробовать понять, где мне искать мой поезд – как меня тут же окучила очередная добрая женщина. Посмотрела билет, схватила меня за руку, и куда-то потащила.  В результате она не только довела меня до моего поезда и моего вагона, но еще и посадила меня в купе. Это стоило папе Джо еще 10 тысяч…

 

 

Сапа. Город отсыревших хмонгов.

 

Удивили вьетнамские поезда. В достаточно стандартное купе они запихивают по шесть полок, в результате четырехместное купе превращается в шестиместное. Надо ли говорить, что у меня была именно третья (верхняя) полка? Постелил весьма жиденький матрас, поверх него сложил в два слоя побитое жизнью и пассажирами одеялко, накрыл пахнущую псиной подушку второй простынею, и попробовал засунуть себя в весьма узкое пространство. Эх, надо было заниматься в детстве гимнастикой… Изрядно приложившись позвоночником, мне все-таки удалось втиснуть себя в эту щель.  На остальных полках в это время с комфортом развалились местные, и заняли при этом так мало места, что их можно было бы складировать человек по шесть на одну полку… Ну да ладно, клаустрофобией я не страдаю, жесткие подстилки – это тоже не особая проблема,  поэтому мне удалось немного поспать. Утром я с трудом покинул свою щель, и с радостью увидел, что мой друг Дождик тоже не испугался переезда, и радостно поливает и без того сырую вьетнамскую землю.  Спустя какое-то время мы прибыли в приграничный Лао-Кай, где на привокзальной площади было припарковано целая куча минибасов, готовых отвезти народ в Сапу. Прячась от дождя, я занырнул в один из автобусов, где уже сидело несколько местных. Спустя некоторое время в кабину сел водила и огласил цену – 30 тысяч. У меня как назло не было мелочи, я ему даю сотку, он говорит, что сейчас принесет сдачу…и больше я его не видел… Потом пришел очередной (на этот раз настоящий водитель) и начал опять собирать деньги. Выслушав мою историю, он пожал плечами, и сказал, мол, мафия тут… В общем, я наотрез отказался ему еще что то платить, посоветовав обратиться к своей мафии… в общем, довез он меня, если так можно выразиться, бесплатно.

Всю дорогу до Сапы поливал дождь, плюс к этому район накрыло весьма плотным туманом. Словом, поездка явно радовала…

В городе методом тыка нашел вполне пристойный отельчик всего за шесть баксов, кинул сумку, напялил дождевик и отправился осматривать местные достопримечательности. Скача через ручьи, текущие по улице и уворачиваясь от чужих зонтов, я доскакал до рынка, который и не преминул посетить.

На рынке, да и в Сапе вообще, радовала куча народу в национальных костюмах (преимущественно черные хмонги, слегка разбавленные другими племенами). Единственно лишней частью костюмов были объемные корзинки, которые каждая уважающая себя хмонг (как будет хмонг женского рода?) таскает на спине, и торчащие их корзинок зонты.  Они совершенно не обращают внимания на свои корзины, поэтому периодически, пробираясь по узким рыночным проходам можно было весьма чувствительно получить этой самой мокрой корзиной.  Интересен их полный пофигизм к окружающим людям, они могут запросто встать посреди дороги, или перегородить своими корзинами узкий проход, при этом совершенно не реагируют на постукивание по корзине и вежливое «Разрешите пройти». А расталкивать их мне не позволяет воспитание. Приходится все время между ними протискиваться, на что, впрочем, они тоже не обращают внимания…

К полудню ближе туман рассосался, и я, вооружившись картой окрестностей Сапы отправился в непродолжительный треккинг. Из-за мрачной погоды панорамы выглядели не очень, да и в хорошую погоду там было бы не очень интересно. Спускаясь вниз по крутой петляющей дороги, я добрался до водопада, где меня догнал мой друг Дождик… Попытка его переждать успеха не принесла, поэтому возвращаться обратно пришлось под дождем. Добравшись до города, я в первом попавшемся агентстве заказал на завтра экскурсию по горам, по долам и по племенам (22 бакса) и пошел в гостиницу сохнуть.

На следующее утро мелкому моросящему дождику не удалось отбить у нашей немногочисленной группы  желание увидеть те самые знаменитые террасные рисовые поля, и мы отправились в путь. По дороге к каждому из нас прилепилось по женщине-хмонгу, которые сопровождали нас всю дорогу. Мило беседуя, (А ты откуда? А как тебя зовут? А сколько тебе лет? А у меня очень недорогая вышивка…) через полчаса мы вошли в настолько густой туман, что без преувеличения, можно было бы вешать топор. Однако наш гид нас успокоил, сказав, что скоро мы из него выйдем. Выйдем, так выйдем, и мы пошли дальше, пытаясь (а потом и не пытаясь), разглядеть что-то по сторонам. Гид не обманул, и пока мы спускались с гор вниз, туман постепенно редел, и, в конце концов, остался наверху. Впереди лежала большая долина, прорезанная ручьями и ручейками, со склонами, полностью покрытыми теми самыми рисовыми полями.  Скользя по глинистому склону мы, фотографируя, спустились вниз, форсировали вброд весьма бурную речку, и дошли до некоего строения, где нам был накрыт стол. Надо говорить, что почти всю дорогу дождь то начинался, то заканчивался? Перекусили, и вышли фотографировать местное население в разноцветных костюмах, с хитрыми головными уборами и огромными серебряными серьгами.  Дальше наш путь лежал вверх, и, в конце концов, наш гид указал нам место, где нас заберет автобус и отвезет в город. Правда, что бы туда попасть, надо было забраться по совершенно размокшему глиняному склону на изрядную высоту. Изрядно перепачкавшись в глине, мы штурмом взяли склон, и через полчаса минибасик уже вез нас в город.  Поднимаясь по серпантинам мы снова въехали в туман… Это была весьма экстремальная поездка. Видимости ноль, дороги не видно, местами, с гор справа, прямо на дорогу текли настоящие водопады, тут же сливаясь в обрыв слева. Водопады наш автобус брал с разгона и постоянно сигналил, что бы редкие путники разбегались с застланной туманом дороги.

На этот же вечер у меня был билет в Ханой. Поезд должен был уехать в районе восьми вечера, и прибыть в Ханой в четыре утра. На восемь утра у меня должен быть пик-ап в Халонг. На этот раз я без всяких приключений, заплатив 30000 настоящему водителю, приехал в Лао-Кай около шести-семи вечера, и, перекусив в кафешке, около которой нас высадили, пошел на вокзал. Народу в зале ожидания было не протолкнуться, так как на перрон выпускали только когда прибывает нужный поезд. Время восемь – тишина. Девять — тишина. Народ (преимущественно туристы) забеспокоился. Узнавали, узнавали, и узнали, что наш поезд задерживается, и если и поедет, то не раньше 12 ночи. Перспективы были радужные. Сидеть 4 часа на вокзале, толком не отойти и т.д. Наконец, около одиннадцати подали наш поезд, так что я все еще продолжал рассчитывать приехать в Ханой не очень поздно, и все-таки успеть на экскурсию. В полночь поезд тронулся. В этот раз я попал в нормальное четырехместное купе, с нормальными матрасами и одеялом. Прямо Венский Экспресс, ей-богу.  Соседями оказалась гавайские американцы. Папа (здоровый, загорелый, лысый и с длинной бородой мужик лет шестидесяти), сынок (здоровый, загорелый, почти лысый и с не очень длинной бородой) и мама (маленькая сухонькая женщина). Поговорив о коварстве вьетнамского железнодорожного транспорта, мы легли спать, причем я все еще продолжал питать надежду, что мы приедем в Ханой более-менее вовремя.

Утром из окон открылись изрядно залитые водой вьетнамские пейзажи. Поезд никуда не спешил, частично по причине, что местами пути были совершенно залиты водой. Очень интересное зрелище – выглядываешь из окна, и видишь, что поезд плывет по огромному озеру коричневого цвета, пуская колесами волну. Ни рельс, ни земли-матушки под колесами видно не было. В восемь утра я попытался забыть про экскурсию в Халонг, и постарался расслабиться. Сначала грузанул американцев, что прямо сейчас они должны были быть на избирательном участке, а не плавать на поездах по Вьетнаму (как раз были выборы Обамы), на что они сказали, что они проголосовали еще до поездки, за Обаму-же соответственно. После этого мы полдня валялись в купе или таращились из открытого окна на затопленный северный Вьетнам. Как ни странно, но дождь закончился, и местами даже появилось голубое небо, и периодически выглядывало солнце. Мое первое вьетнамское солнце…

Из разговоров с народом, я узнал, что в Ханой затопило, и что такого наводнения в это время года не случалось уже тридцать лет. Ну что же, значит, мне опять повезло…

В Ханой мы приехали в четыре дня… Светило солнце.  Итого, вместо восьми часов мы были в дороге шестнадцать…

Часов в пять, когда я попал в свой отель, как я и предполагал, снова начались проблемы. Оказывается, моя сумка во время моего отсутствия продолжала проживать в комнате, поэтому я должен был заплатить за два дня еще 30 баксов. То, что я не позвонил, и не предупредил, что я опаздываю на экскурсию, будет мне стоить еще 20 баксов, что бы ее перебронировать на завтра. Вот, интересные они люди… Во-первых я был без телефона, а во-вторых, утром в поезде абсолютно никто не мог мне сказать, где мы находимся в данный момент, и во сколько мы все-таки приедем в Ханой, через 15 минут или через 5 часов. В результате, после почти часовой ругани, я все-таки заплатил ему полтинник, забрал вещи и через непродолжительное время уже заселялся в другой отель неподалеку, но уже за 10 баксов за номер. Пока суть да дело, солнце уже почти зашло, но, тем не менее, мне удалось сделать несколько фотографий Ханоя без дождя, и еще раз погулять по очаровательным улочкам старого города.

 

Халонг. Место, где дракон спустился в море.

 

На следующее утро я сам притащил свою многострадальную сумку на ресепшн, и подтвердился, что когда я вернусь из Халонга (завтра вечером), мне не надо будет больше ничего платить. Получив утвердительный ответ,  я сел в подошедший минибас и отбыл в сторону Хайфона, откуда кораблики и отплывают в залив Халонг. Всю дорогу (пока мы ехали на машине) была замечательная погода — солнце и легкие облака. Наверное, Дождик утонул где-то в районе Сапы, подумал я, искренне радуясь этому факту.

Пристань в Хайфоне, толпы туристов и целая армада лодок. Сопровождающий собрал нашу группу в кучку, и повел нас до искомого кораблика. Кораблик был найден, мы на него погружены, и вот, расталкивая бортами соседей, наше плавсредство выбралось в более-менее свободные воды Халонга.

Позже, смотря запись с видеокамеры, я услышал свою фразу: «Дождя вроде нет, солнца тоже. Значит, и не промокнем, и не запаримся».

Залив был красив. Зеленая вода, шикарные серо-зеленые острова разного размера и формы, острова подальше – в легкой дымке, и тишина… Изредка тишину нарушали моторные лодки, но и они прекрасно вписывались в интерьер залива.

Спустя какое-то время и пару остановок мы пришвартовались к острову Кат-Ба и отправились в пещеру Дауго. Пещера огромная и красивая, но какая-то она вся очень искусственно-туристическая… Новогодняя подсветка, толпы народу. Посмотрите, вот там, слева, сталактит Медуза, а воооооон там, справа вверху сталагмит Мужской Член… Но, тем не менее, красиво.

Уже вечером, мы приплыли в небольшой заливчик, где, как сказали, мы останавливаемся на ночлег. Желающие могут искупаться, — радостно объявил наш гид.  Остатки солнца скрылись за близлежащими островами, начался какой-то нежаркий ветер, так что если бы не сказали, что купаться можно, никто бы и не сообразил. Я в этот момент как раз размышлял, не одеть ли мне куртку, как все мужики, находившиеся в этот момент на верхней палубе, попрыгали в воду. Судя по их крикам, в воде было теплее, чем на палубе, да и когда еще окунешься в Тонкинский залив… Последовав их примеру, я обнаружил, что вода действительно очень теплая, и мы некоторое время с удовольствием плавали вокруг нашего кораблика. Потом нас позвали на ужин, так что с теплой водой пришлось расстаться, и наоборот, вылезать на продуваемую ветром палубу.

Условия жизни на кораблике были не шикарные, но вполне пристойные. Регулярная кормежка (столики на шесть человек), миниатюрные каюты с двумя кроватями и крохотным санузлом с душем. К счастью, меня заселили одного, потому что вдвоем в этой каюте развернуться было бы очень проблематично. Кормежка была немудреная, и периодически казалось, что можно было бы съесть еще по порции…, но не надо делать из еды культа. Пиво и прочие напитки были за деньги, пиво, если не ошибаюсь 20000. Питье подходишь и берешь сам (если нет никого), при этом ставишь галочку на листочке напротив своей фамилии и взятого напитка. При приближении к концу заплыва галочки суммируются, платишь деньги, и после этого тебе отдают паспорт, реквизированный в начале экскурсии.

На следующее утро был запланирован каякинг, причем на семь утра, и только после него – завтрак.  Вечером это показалось немного не логичным, но, тем не менее, это был лишний повод пойти обновить мою мини-каюту.

Утром нас рассадили по каякам и дали час времени. Я попал в пару с девушкой из Дании, и как выяснилось по дороге, до этого она плавала на каяке один раз, я – ни разу. Однако дело это оказалось не сложным,  и мы потихоньку кружили вокруг маленьких островков по спокойному и тихому утреннему заливу. Каякинг оказался крайне приятным занятием. Проплавав положенное время, мы поняли причину столь раннего заплыва. Ближе к пристани с каяками собралась целая очередь народа, желающего прокатиться, да я каяков в море было уже немеряно. После такой зарядки завтрак прошел на ура, и по причине появившегося солнца, пассажиры развалились на верхней палубе, загорая и наслаждаясь панорамами.

В районе полудня мы прибыли обратно в Хайфон, автобус, и я снова в Ханое.

На сегодняшний вечер у меня уже был билет на ночной поезд до Хуэ. Очередная поездка на такси на вокзал обошлась мне уже в 60000, так как я начал качать права сразу, как только таксист повернул в противоположную сторону. Несмотря на мои опасения, поезд подали вовремя, опять шестиместное купе, опять третья полка, опять тоненькая подстилка вместо матраса. Впрочем, на третий этаж влезает или пассажир, или нормальный матрас, пассажир с матрасом туда просто не влезет. Зато в этот раз на шесть мест было целых семь пассажиров – седьмой была юная представительница коренного населения, от силы двух-трех лет от роду. Вначале она меня пугалась, но зато ближе к концу поездки мы подружились, угощали друг друга конфетами, и мне даже доверили подержать ее на руках, на что, впрочем, девочка отреагировала не очень радостно.

 

Хуэ. Город, где есть ХУЭнет.

 

С сервисом в Хуэ все оказалось отлично, таксист попался адекватный, и первый попавшийся отель предложил мне комнату на первом этаже (а не на четвертом-пятом, как в Ханое), с вентилятором, кондиционером, горячей водой, телевизором, холодильником и компьютером с безлимитным интернетом прямо в номере всего за 10 баксов!

Просто чудо, но с самого утра в Хуэ светило солнце, и с непривычки было весьма жарко. Перейдя пятисотметровый мост через реку Ароматная, я полдня посвятил осмотру цитадели и Запретного города, получая истинное наслаждение как от сохранившейся архитектуры, так и от прекрасной погоды.

После цитадели я бесцельно бродил по городу, пока меня не догнал велорикша, и на внятном английском (что редкость), завел со мной разговор. Стандартный набор вопросов, и стандартное окончание – предложение провезти меня по наиболее интересным местам своего замечательного города. Для приличия я немного поломался, потом упал в коляску и за 60000 мне были показаны:

— дом, где жил Хошимин, когда был маленький

— американский дот, расположенный на крепостной стене

— пара-тройка красивых храмов

— система озер с островом посередине, где в свое время имели привычку отдыхать императоры

— территория с ювелирными магазинчиками, с потрясающей красоты серебряными изделиями, мебелью из явно благородного дерева, инкрустированной перламутром, и т.д., плюс к тому, территория была тоже очень красива. А главное никто не приставал и ничего не впаривал.

Мистер Хуэ (душещипательная история – в свое время его родители познакомились в этом городе, и у них была такая любовь и такое счастье, что своего первенца они решили назвать в честь города, где им было так хорошо…) оказался на редкость приятным гидом и собеседником, поэтому мы договорились встретиться с ним на следующий день, и уже на мотоцикле он обещал отвезти меня до пагоды Тхиенму, и к трем императорским гробницам, плюс, если что попадется по дороге интересного. За скромные двести тысяч. Ладно, хорошему человеку и денег не жалко…

По окончании обзорной экскурсии по городу я вылез около рынка, поел, и пошел проверять, чего интересного на этом самом рынке есть. Интересного было много, поэтому, когда я вышел на улицу, было уже темно, и… моросил дождик. Вот так дела! Днем солнце жарило не на шутку, и не было ни малейшего намека на тучи, и на тебе… Старый друг лучше новых двух. По причине хорошей погоды с утра, дождевик я не взял, а зонтик, купленный в Сапе, я забыл где-то по дороге во время многочисленных переездов. Ладно, пока он шел неуверенно, я направился в сторону отеля через то самый полукилометровый мост. Ливануло, когда я прошел примерно треть моста. Прятаться было негде, бежать – бесполезно, поэтому я, тихо матерясь, продолжил свой путь. Дождь кончился ровно в том момент, когда я сошел с моста на противоположный берег. Из всяких укрытий повылезал абсолютно сухой народ, я же стоял мокрый насквозь…

На следующее утро небо было сплошь затянуто мрачного вида тучами. Дождик нашел меня. Мистер Хуэ с мопедом ждал меня в условленном месте. Первым пунктом было пагода Тхиенму. Порадовали разнообразные бонсаи, расставленные на площади на территории храма, и сосны, храм окружающие. Далее была арена, где устраивались бои тигров со слонами, и храм, где слонам молились, перед тем, как отправить их на убой. Потом к десяти часам мы приехали в буддистский храм, где шла молитва. Тоже интересное и аутентичное зрелище. Храм расположен в шикарном сосновом лесу. Далее мы поднялись на холм, откуда открывалась отличная панорама на Ароматную реку. В этот момент ливанул дождь. Закутавшись в дождевики, мы поехали по первой гробницы, если не ошибаюсь, императора Ты Дыка. Честно скажу, что удовольствие рассекать на мотоцикле под дождем было ниже среднего, да и еще пришлось сидеть и пережидать ливень под какой-то крышей. В конце-концов дождь поутих, Хуэ где-то надыбал для меня зонтик, и я, заплатив 55000 (как и в остальные гробницы) заплыл на территорию комплекса. Откровенно говоря, гробницей это место назвать трудно. На склонах поросших соснами, выстроен огромный комплекс с дворцами, храмами, помещениями для созерцания прекрасной природы, и прочая, и прочая…

Там было бы очень хорошо побродить весной, когда по идее, должны цвести цветы на многочисленных, голых сейчас деревьях, лотосы в водоемах, и сосны на фоне голубого неба должны выглядеть просто шикарно.

Следующей была гробница императора Минь Манга. Меньший по территории, но тоже очень изящный комплекс с милым садиком, расположенным по сторонам центральной дорожки.

Последний пункт сегодняшней программы – последнее пристанище императора Кхай Диня. Еще меньший по размерам, поднимающийся в гору комплекс зданий покрытый фантастической резьбой снаружи и мозаикой внутри. Мозаика внутри гробницы – потрясающая! Бронзовая (позолоченная?), в натуральную величину, статуя императора, сидящего на троне, тоже производит впечатление. Количество драконов изображенных и изваянных внутри и снаружи – не поддается исчислению. Плюс панорама… Но, полностью насладиться панорамой, мне опять помешал мой друг. Пришлось составить компанию праху императора еще на полчаса, пока дождь не поутих.

Про Хуэнет. Название это (Huenet) мне попалось на схеме города в Lonely Planet, и так как он оказался недалеко от места моей дислокации, вечером я пошел его искать. В результате оказалось, что это не просто Хуэнет, а Хуэнет в квадрате (Huenet2).

На следующее утро у меня был приобретен билет на автобус до города Хойан. Всю ночь и утро лил дождь, периодически переходящий в грозу. Утром интенсивность дождя не уменьшилась, а когда подъехал мой автобус, до которого надо было дойти метров тридцать из моего переулка, дождь припустил совсем конкретно. Пока убирал сумку в багажный отдел, промок почти насквозь. Дождь поливал всю дорогу. Перевал  Чыонгшон было почти не видно. На Южно-Китайском море был конкретный шторм.

 

Хойан. Двухэтажный город.

 

Вопрос с гостиницей в Хойане разрешился сам собой. В наш автобус заскочил какой-то тип, и начал раздавать листовки, где было написано, что в трехзвездочном отеле An Phu проводится акция, номера от 10 баксов. Пока мы переваривали эту информацию, автобус остановился у этого отеля, и уже совсем скоро я стал обладателем очень цивильного номера за обещанные деньги (в нормальной жизни он стоит 25…). С чувством гордости, что я, наверное, первый раз в жизни остановился за свои кровные деньги в таком крутом отеле, я пошел гулять по Хойану. На периодически идущий дождь внимания я уже не обращал, и даже не раскрывал халявный зонтик, взятый в отеле.

Старый Хойан, занесенный во всемирный фонд ЮНЕСКО, оказался очень приятным районом, застроенным двухэтажными, местами деревянными домиками, раскрашенными в разные цвета. На первом этаже магазин или лавочка, второй этаж – жилой… То, что этим домишкам пара сотен лет, внушало уважение. Периодически попадались различные китайские храмы с потрясающими по красоте и непонятности внутренними интерьерами. Да и снаружи они были ах, как хороши. Как уже говорилось, там существует некий билет на посещение этих храмов, и чего-то еще… Однако, меня без билета не пустили только в один храм, в остальные я проходил без всяких проблем.

Японский мост оказался гораздо меньше, чем я себе представлял, но от этого он не стал менее необычным.

Запал в душу один храм, который я совершенно случайно обнаружил в каком-то переулке. Называется он вроде как Chua Vien Giag, и интересно оказалось не столько само здание храма, сколько пагода, расположенная рядом. Небольшая территория с пагодой отгорожена декоративной стеной, украшенной драконами и птицами. Перед стеной небольшой прудик с цветущими лотосами. Пройти к пагоде через пруд можно по камням, выступающим из воды. В таких местах мне всегда хотелось превратиться в буддийского монаха, однако пришлось покинуть это приятное место, и постепенно двигать в обратную сторону.

Изначально я планировал провести в Хойане два дня, и добраться до Мраморных гор, однако, потеряв день по дороге из Сапы, про горы пришлось забыть, так как уже был куплен билет Сайгон-Бангкок. Вечером в гостинице я заказал на следующее утро такси до Дананга, откуда я улетал в Хошимин. За такси с меня сняли 15 баксов, но там хоть ехать было прилично. Утром вовремя поданный минибас отвез меня и еще двух афро-американок в аэропорт, а компания Jet Star доставила мое изрядно отсыревшее тело в…

 

Сайгон. Город смога и звездных отелей.

 

Еще в Хуэ, пользуясь халявным интернетом, и памятуя о том, насколько могут быть наглыми местные таксисты, я забронировал себе комнатку в каком-то по счету отеле Мадам Кук, а заодно и трансфер из аэропорта. Никогда раньше этого не делал, всегда надеясь на везение, но как минимум бронирование номера было делом правильным. Улочка, куда меня привез таксист, была просто напичкана различного вида гостиницами и отелями. Причем уже с утра, двери большей части из них украшали таблички «Fully booked», а к вечеру таблички появились и на остальных дверях. Номер стоил 15 баксов, такси – 12. Не знаю, за сколько можно было бы доехать из аэропорта самому, но еще одного взрыва мозга я бы уже не пережил. 

После тихого, провинциального и мокрого Хойана, утренний Сайгон тут же неприятно поразил шумом, смогом и… удивил солнцем. Солнце с трудом пробивалось через смог, по широким улицам ехали потоки беспрерывно сигналящих байков и изрядное количество машин.

Отель мой был недалеко от рынка Бен Тхань, от которого я и начал свою экскурсию, слегка подкорректировав маршрут, предлагаемый LP. Стандартный Сайгонский набор достопримечательностей из расчета на один день. Бывший Отель Де Вилль, симпатичное здание театра, Собор Сайгонской Богоматери, Почта, отель Rex, отель Continental и т.д.

Достаточно долгое время занял поиск храма Chua Phuok Hai, который LP крайне рекомендовал к посещению. Наконец, пятый или шестой горожанин, у которых я пытался узнать дорогу, указал мне правильный путь. Храм оказался запрятан в центре квартала, рядом со строящимся небоскребом, но потраченное время с лихвой окупилось, когда я наконец его нашел, и зашел внутрь. Небольшое, если смотреть снаружи, здание, оказалось весьма обширным внутри. Несколько больших комнат по центру здания и много маленьких по бокам. Внутри храма не было ни сантиметра свободного места. Резьба, роспись, статуи. Уже в который раз я пожалел, что ничего не знаю о том, что это, и для чего все это. Стены покрыты черными деревянными панелями, сплошь покрытыми иероглифами. Сверху, через клубы  дыма от стоящих повсюду курительных палочек, на тебя смотрят трехметровые скульптуры наряженных в яркие одежды усатых-бородатых воинов, с мечами и копьями в руках,  рядом с ними стоят такие же фигуры (все разные), но уже меньшего размера, перед ними фигуры слегка склонившихся монахов, деревянные (черного цвета, не раскрашенные) фигуры в высоких шляпах с широкой тульей… и еще много чего. По моему мнению, это был самый интересный и необычный храм, из тех, что я посетил во Вьетнаме.

После храма я пошел в сторону Ботанического Сада, куда с успехом и попал, заплатив за билет около 5000. Ботанический сад совмещен с Зоологическим, но едва я успел сориентироваться на достаточно большой территории… как снова пошел дождь. Благо я оказался рядом с какой-то крытой сценой. Только я успел заскочить под крышу, как с неба низвергнулся целый водопад. На сцене стояли пластиковые стулья (Будда есть!), что очень помогло мне, и еще нескольким местным, скоротать 2,5 часа потопа. Откровенно говоря, я просто не помню когда, и видел ли я вообще дождь такой силы. После окончания потопа не оставалось ничего лучшего, кроме как двигать домой.

На обратном пути порадовали сайгонские мотоциклисты. Днем они достаточно чинно ездят по дорогам, не причиняя особого беспокойства пешеходам. Зато после того, как стемнело, они начали использовать тротуар, как проезжую часть, с целью сэкономить время на светофорах, да и время вообще. При этом они носились по тротуару в обе стороны, без перерыва сигналя, и слепя несчастных пешеходов светом фар. Памятуя о том, что отдельно взятые личности срывают с туристов сумки, проезжая мимо, я покрепче обнял свой рюкзачок, и двигался короткими перебежками от дерева к дереву, в надежде, что если не меня, то уж дерево они точно объедут. В общем, было весело. Не смотря на многочисленные опасности и искушения ночного Сайгона, мне удалось добраться до отеля в целости и сохранности. На завтра у меня был заветный билетик до Бангкока, что не могло не радовать.

Последний день во Вьетнаме начался для меня довольно рано, так как самолет был в первой половине дня, а я еще планировал посетить рынок, с целью закупки последних вьетнамских сувениров и подарков. Выйдя на улицу, я скептически посмотрел на небо, ожидая потоков воды,.. но небо было чистым и не по-сайгонски голубым. Выйдя на солнышко, я тут же вспомнил, как жарко может быть в этих краях.

Рынок Бен Тхань напоминал рог изобилия. Товары просто валились с прилавков. На мой взгляд, там было абсолютно все, и пережить это было очень тяжело. Однако лишних денег у меня уже давно не было, поэтому большей частью я просто гулял между прилавками, рассматривая всякую экзотическую мелочевку, и вяло переругивался с продавцами футболок, все время пытающихся затащить меня куда-то внутрь прилавка, и запарить мне майку.

Наконец оставшиеся деньги и время были потрачены, такси, которое я заказал вчера в агентстве неподалеку оплачено (около 8 баксов), осталось только присесть в тенечке (на солнце было очень жарко), выпить пивка, и попрощаться с такой интересной и неоднородной страной.

 

Резюме.

Как я уже писал в начале, это была последняя не изученная мною страна в том регионе. Я проехал Малайзию, Камбоджу, Бирму, Лаос и вот теперь Вьетнам. Это не считая Тая… Каждое место было по-своему интересным и необычным. Во многие места хочется возвратиться. И на часто задаваемый вопрос – «А где тебе больше всего понравилось?» невозможно дать однозначный ответ. Вот и в этот раз, не смотря на все неприятные моменты, которые произошли со мной, я совершенно не хочу сказать – нет, не надо ездить во Вьетнам, там плохо и люди злые.

Вьетнам неожиданно оказался очень разносторонней страной, с различной природой, погодой, архитектурой  и людьми.  Интереснейшие города и красивейшая природа, истинно вьетнамский колорит (я хочу сказать, что в соседних странах такого нет), в большинстве своем адекватное и приветливое  местное население, шопинг на любой выбор, море и пляжи, наконец… Конечно, с погодой не повезло – но за это никак нельзя ругать страну пребывания. В конце концов, когда еще побываешь в городе во время самого сильного за последние 30 лет наводнения (так заявляли местные СМИ)? Так что тоже в своем роде экпириенс. Пара-тройка таксистов? Наверное, многие хоть раз пытались доехать до города из московских аэропортов. Тут уже самому надо быть тверже и внимательней.

В общем, во Вьетнам можно ехать и нужно ехать, если любишь азиатский колорит, яркое солнце и проливной дождь, море и горы, интересное общение с людьми, и наконец, вкуснейшую и непонятнейшую еду со свежим французским багетом.

 

Вьетнамские фотографии можно посмотреть тут: http://olegoleg.moifoto.ru/