TravelReport.ru — отчеты о путешествиях!

Солнечное Тель-Авивское утро совсем не предвещало непогоды, но гид – наш бывший соотечественник с отменным чувством юмора, сразу предупредил, что со Средиземного моря надвигаются мощные тучи, поэтому нам надо очень хорошо помолиться, чтобы ливень не настиг нас в Иерусалиме. Молитва, скорее всего, была услышана и, когда через полтора часа мы въехали в город трех религий, яркое солнце на голубом небе сияло пуще прежнего. Русский язык все больше проникает в израильскую жизнь, поэтому русскоязычная вывеска на въезде в город — «Сады Сахарова», нас совсем не удивила. Тут же к месту гид рассказал анекдотическую историю о том, как во время предвыборных дебатов, кандидата в мэры города спросили – «А кто этот Сахаров?», тот без тени сомнения ответил – богатый американский еврей, который помогает своей родине – и смех и грех! 

 Что ищут в этом городе последователи трех религий – иудеи, мусульмане и христиане? Каждый ищет, понятное дело, что-то свое, но в общем все хотят прикоснуться к фундаменту своей веры, даже туристы-атеисты-безбожники и те с удовольствием приезжают сюда, причем некоторые настолько проникаются святостью места, что по возвращении тоже обращаются к Богу. Если верить истории (а не верить ей особых оснований нет), около 1000 лет до н.э иудейский царь Давид после захвата города Шалеем (Иевус), решил построить в нем великий храм. Однако, Бог через своего пророка Нафана убедил его, что строить должен его сын, перечить царь не решился, на том и порешили. Давид ограничился постройкой жертвенника Богу Израиля, для чего прикупил у местного жителя – иевусита Аравны гору Мориа. Впоследствии Сын Давида – Соломон в 960 г. до н.э. на горе Мориа построил великолепный Первый храм. Первоначально все было прекрасно – даже Ковчег завета перенесли в храм, но вскоре начались проблемы с соседями (как часто это бывает): Вавилонский царь Навуходоносор напал на иудеев, разбил их войска и разрушил Первый храм. Через полвека персидский царь Кир Великий восстановил справедливость, он не только покорил Вавилонию, но и разрешил евреям вернуться на старое место. Более того, царь оказался настолько великодушен, что позволил евреям восстановить храм за счет централизованного финансирования – т.е. за счет собственной казны. Так построили Второй храм – еще лучше Первого. Проходили десятилетия и века, правители сменяли друг-дружку, пока в 1 веке н.э. в эти края не пожаловали римляне, они в качестве градоначальника поставили известную личность – царя Ирода Великого, который, желая понравиться плебсу, всячески украшал и перестаривал храм. Впоследствии народ все равно не оценил его усилий, и в 70 году евреи затеяли мятеж. Такое своеволие не прошло даром, и римляне под предводительством Тита жестоко подавили смутьянов, заодно и разрушили Второй храм. Время катилось своим чередом, пока в 638 г. Иерусалим не захватили мусульмане, они сразу объявили место, где ранее стоял храм, святым, а в подтверждение своих слов начали строить там две мечети. На самом деле место было выбрано не случайно, ведь по мусульманским верованиям, пророк Магомед именно с горы Мориа (Храмовая гора) вознесся на небеса, где ему были открыты заветы ислама.

Сегодня подойти к двум мечетям – это большая проблема, к святыням пускают один час в день, и то не каждый раз. Но нам сегодня продолжало везти, и миновав пост суровых израильских солдат, через крытую деревянную галерею, возвышающуюся справа над Стеной плача, мы потопали к Храмовой горе (Хар-ха-Баит) – ныне мусульманской вершине, которую евреи считают своей испокон века. Мечеть Аль-Акса («на краю»)  первой появляется перед взором туристов, ее венчает невзрачный серый купол, и если бы гид не обратил на нее внимание, я прошел бы мимо без всяких эмоций. А на самой вершине горы, именно в том месте, где Соломон начал строить Дом Господень, возвышается Купол Скалы (Куббат ас-Сахра) – великолепное восьмигранное строение со стенами, покрытыми темно-синей, узорчатой плиткой, оно поражает своей геометрически рациональной красотой туристов и верующих – именно его золоченый купол чаще всего показывают в репортажах из Иерусалима. С четырех сторон света мечеть окружают широкие ворота: северные — Баб-эль-Джаннат (Ворота сада), южные – Баб-Эль-Кэбла (Ворота молитвы),  восточные – Баб-ибн-эль-Дауд (Ворота сына Давидова), и западные – Баб-эль-Тарцы. В мечети хранится краеугольный камень Вселенной, но взглянуть на него дано не каждому, лишь правоверный мусульманин может войти в мечеть. Человек – существо крайне любопытное, быть рядом с краеугольным камнем, и не взглянуть на него – такая досада, но как проникнуть в храм? Решение нашли в своих рядах – казанский татарин — чем не мусульманин? он посмотрит, и нам расскажет. К сожалению, туриста с позором прогнали, не признав в нем единоверца – не знают охранники мечети, что в России тоже есть мусульмане, а прочитать наизусть суру из Корана наш попутчик не смог. Чуть позже устрашающего вида араб, по глаза заросший черной бородой с проседью предложил провести нашего туриста в мечеть, тот не очень хотел, но под напором группы сдался, и вошел туда, больше мы его не видели.  

 

Около храма расположена небольшая беседка – на этом месте веками приносились жертвы во славу божью. Черный дым от костров, на которых сжигали жертвенных агнцев, всегда поднимался вертикально вверх, из чего сделали вывод, что небесный престол находится именно над этим местом, а каждый, стоящий под сводами беседки, ближе всех смертных находится к Богу. Вся гора принадлежит мусульманам, а они не разрешают иудеям молится на вершине горы, и отводят для этого только одно место – нижнюю часть кладки западной стены Второго храма, построенной на остатках стен Первого храма – именно ее называют Стеной плача (Котель Маарави). Гид с горькой иронией заметил, что евреи потому и плачут у этих древних камней, что им не дают молиться на вершине.     

С вершины Храмовой горы открывается великолепный вид на Масличную гору, и древнееврейское кладбище, расположенное на ее склоне, евреи верят, что во время Второго пришествия  именно с него раньше других погребенных восстанут мертвые, и пойдут на страшный суд, благо далеко ходить не придется – долина Бет-Гееном (у нас ее все знают как Геена огненная) находится совсем рядом. Согласно еврейским и христианским канонам, во время Второго пришествия Мессия (Машиах) спустится с Масличной горы в Геену огненную, и именно там будет происходить Страшный суд, и будут гореть души грешников. В Израиле государство расходы на погребение берет на себя, но  прагматичные отцы города решили, что задаром хоронить простолюдинов на таком эксклюзивном кладбище слишком накладно, поэтому стоимость могилки здесь доходит до 100 000$. 

В Старом городе семь действующих ворот: Яффские, Мусорные, Львиные и т.д., а восьмые – Золотые ворота наглухо замурованы арабами в XII веке – для того, чтобы Мессия не смог пройти через них, для усиления эффекта перед воротами разместили мусульманское кладбище. В наше время евреи решили не восстанавливать проход – если Мессия настоящий, он и сквозь камень без труда пройдет.

Визит на Храмовую гору очень короток – здесь нельзя задерживаться, поэтому следующая экскурсионная остановка – это Стена плача, я всегда представлял ее очень большой, а оказалось, что длина ее совсем невелика, вдобавок она разделена на две неравные части – мужскую и женскую (чья часть больше, думаю понятно без объяснений). Площадь у стены запружена народом, особенно много солдат, но у самой стены народу немного, без труда подойти может каждый, только кипу одень, если ее нет – не беда, можно взять картонную шапочку на входе, правда на голове она очень плохо держится. В основном у стены толпятся евреи-ортодоксы, они усердно молятся, раскачиваясь взад-вперед. С ортодоксами – все понятно, они идут своей дорогой, но среди молящихся много солдат с оружием, которые тоже с большим воодушевлением возносят молитвы – это как понимать? Некоторые размещаются с комфортом – на стульях, и задумчиво читают Тору, предусмотрено даже VIP-обслуживание —  переносные кабинки, которые придвигают к стене. Все трещины в стене забиты бумажками – это записки к Богу. Считается, что письма из этого почтового ящика самым прямым и быстрым способом попадают к Всевышнему, и неважно, какого вероисповедания отправитель. В реальности все записочки аккуратно собирают (читать их запрещено) и закапывают на Масличной горе. Я тоже вложил свое послание в неприметную трещину, а потом прислонился ладонями к теплым камням и попросил у Всевышнего выполнить три самых сокровенных желания, может исполняться? – человек всегда на что-то надеется. 

        

По улицам города ходят множество религиозных евреев – ортодоксов, звучит загадочно, а переводится просто – «идущий к Богу прямой дорогой». Все они носят черные лапсердаки, пальто и шляпы, только высота тульи отличается в зависимости от того, к какому религиозному течению они относятся, а этих течений насчитывается около 150. У одних голова бритая, у других  волосы на месте, но пейсы – косички, свисающие на щеки, есть почти у всех. Как пояснил гид, косички бьют ортодокса по щекам, напоминая ему: Помогай бедным, помогай! В заключение, гид не без тени ехидства заметил: «…вовсе не факт, что они раньше нас попадут на небеса… ведь главное — просто быть хорошим человеком» 

По Божественной воле Иерусалим стал святым и для христиан – именно здесь сын божий — Христос принял мученическую смерть во искупление грехов наших – об этом знают все. Но не каждый знает еще один интересный факт из этой трагической истории – кровь убиенного Христа, стекая через глубокую трещину в земле, окропила кости первочеловека – Адама, могила которого, по странному стечению обстоятельств, оказалась точно под крестом, на котором был распят Христос, и смыла с останков Адама первородный грех. Вообще-то я не очень верю в случайности такого рода, когда истоки трех главнейших религий мира «случайно» оказались в одном месте, мне больше нравиться теория о том, что на планете существуют места концентрации энергии, где и происходят исторические события. А как образовались эти области — с Божьей  помощью, или иным способом, решать богословам и ученым.       

Ежегодно сюда едут тысячи и тысячи христиан со всего мира, чтобы пройти по последнему земному пути  Христа: от места осуждения до места распятия – Виа Долороза с 14 станциями (остановками). Нам не удалось пройти скорбный путь с самого начала до конца по банальной причине: наш гид сильно спешил, ведь главной целью нашего путешествия в Иерусалим для него был не Храм гроба Господня, а сувенирный магазин с эксклюзивными ценами специально для «руссо туристо». Надо отдать гиду  должное, он сумел создать обстановку такой спешки, что туристы буквально сметали с прилавков маленькие иконки по 8$, крестики, свечи, совершенно не задумываясь о цене. Кассир без всякого стеснения разносил выручку каждого гида в журнал. Когда вышли из лавки, пришло прозрение: все товары напротив ровно в два раза дешевле.     

Но что значит досада от мелкого обмана, по сравнению с теми чувствами, которые  испытываешь, приближаясь к Виа Долороза? Может я чересчур впечатлителен, но с каждым шагом казалось, что окружающее как бы теряет свою реальность, и мы из времени настоящего быстро погружаемся в прошлое. Спеша за гидом, я понимал, что по этой мостовой ходили библейские персонажи, а теперь по их следам иду я, и это чувство сопричастности к давно минувшему времени не покидало меня до самого отъезда из города. Пропетляв по узким кривым улочкам, хаотично застроенными невысокими домишками, и миновав небольшую базарную площадь, мы просочившись через узкую арку, и оказались перед храмом Гроба Господня. У входа никакой помпезности и излишеств: узкий двухэтажный фасад, сложенный из желто-коричневых блоков, зажат между соседними зданиями, и увенчан скромным золоченым крестом. Храм был основан византийским императором Константином по велению своей матери — Елены, которая сильно интересовалась археологией, и особенно поиском свидетельств земной жизни Христа. На этом месте ей удалось обнаружить полусгнивший крест, глубокую расщелину, уходящую вглубь земли, и вскрытый каменный гроб в расположенной неподалеку пещере, все было очень похоже на библейское описание Голгофы, с тех пор христиане всего мира почитают это место. Справедливости ради надо сказать, что часть протестантов не признают это место в качестве места распятия Христа и поклоняются альтернативной Голгофе, расположенной за городом. Кто из них прав, знает только Бог, но наверно это не так и важно, ведь никто не отрицает, что именно в этом городе произошло величайшее чудо – воскрешение Христа. Елена, будучи человеком дальновидным, заключила с арабом – владельцем этой земли, бессрочный договор аренды, как не удивительно, он действует до сих пор: сотни лет подряд глава арабского семейства утром большим ключом открывает ворота главного христианского храма, а  вечером вновь запирает их.      

 

Нам очень повезло, и посетителей в храме было совсем немного, а посмотреть здесь надо очень многое. Войдя в ворота, и повернув направо, туристы по крутой лестнице взбираются на второй этаж, именно в этом месте Голгофы стоял крест, сейчас здесь горят свечи и лампады, а притихшие люди стоят рядом, пытаясь мысленно прикоснуться к событиям 2000-тысячелетней давности, лишь приглушенные голоса гидов и частые фотовспышки нарушают торжественность момента. А если взглянуть через арку вниз, виден камень Помазания, над которым висят восемь лампад, на нем тело Христа натирали благовониями, а сейчас камень постоянно выделяет ароматное миро. Вокруг него обычно толпятся паломники и туристы, они кладут на плиту иконки, кресты и свечи для  освящения.

 

Затем все устремляются вниз, и скрываются в полутьме храма, где высится небольшая часовня – Кувуклия, воздвигнутая над пещерой, где был захоронен Христос и откуда он через три дня воскрес. В те времена хоронить людей в пещерах было обычным явлением – вокруг каменистый грунт, долбить в нем могилу занятие бесперспективное, а гротов и пещер вокруг полно, их и использовали в качестве склепов, закрывая вход круглой каменной крышкой. Внутри Кувуклии расположены два крошечных помещения, проникнуть туда можно только по велению указующего перста строгого монаха с всклокоченной черной бородой, который строго надзирает за очередью. Мы с женой с бьющимися сердцами ожидали своей очереди, встреча с истоками веры – такое бывает не каждый день. Низко нагнувшись, мы нырнули в тесноту первой комнатки, а дальше — в глубине, был полутемный закут с каменной плитой, скудно освещенный свечами – здесь возлежало тело Христа, сегодня это одно из самых святых христианских мест на земле.  Именно в этой часовне каждый год на Пасху молится Патриарх Иерусалимский о схождении Благодатного огня на землю. В преддверии «страстной субботы» Кувуклия тщательно осматривается иерусалимскими полицейскими (главное — неправославной веры!) после чего запирается и опечатывается. Перед тем, как пустить патриарха внутрь, его раздевают до исподнего и обыскивают, но ни разу не нашли ничего, похожего на спички. А чудо происходит год за годом, век за веком, несмотря на скептицизм ученых и атеистов. Сначала в разных частях церкви появляются всполохи, затем огонь возгорается в самой Кувуклии, а потом вспыхивают  лампады, первые минуты огонь не обжигает кожу и лишь позже становиться привычным жарким пламенем. Весь год горит свеча, зажженная от того благодатного огня, каждый христианин, придя в эти стены, считает своим долгом опалить 33 свечи под этим огнем и отвезти их на родину, а там раздарить своим родственникам и друзьям.       

 

Христианских течений много, и каждое непременно хочет иметь свою пядь земли в этом святом месте, поэтому шесть основных церквей претендуют на свой персональный кусочек храма – православные греки, католики, армяне, сирийцы и даже копты с эфиопами. В результате церковь поражает не только святостью событий, произошедших на этом месте, но также смешением архитектурных стилей и нагромождением построек. Когда гид говорит, что этот зал православный, а этот предел католический, а вот здесь армянское место, от этого столпотворения конфессий и народов невольно возникает ассоциация с Вавилонской башней. Даже само время в этом храме пришлось делить между разными конфессиями: ежедневную литургию у Гроба Господня в 1 час ночи совершают греки, в 2.30 армяне, а в 4 и 7 часов утра католики.

Сам город живет по тем же правилам – скученность народов и вероисповеданий, и у каждого свой кусок земли – еврейский квартал, христианский квартал, армянский и мусульманский  кварталы. Границы между ними совсем призрачны, но у арки, ведущей к мусульманскому кварталу, на всякий случай стоит солдат-израильтянин. Совсем отдельно живет большая часть палестинцев – их кварталы огорожены 6-метровой стеной. Берлинскую стену давно снесли, а здесь, наоборот, построили.           

Еще одно место, которое обязательно надо посетить в Иерусалиме – это церковь, построенная на месте, где Христос с учениками проводил тайную вечерю. Место для трапезы было выбрано странное, ведь на первом  этаже находится гробница царя Давида – застолье над могилой? с одной  стороны диковато выглядит, с другой стороны 2000 лет назад были совсем другие порядки. Перед могилой и сегодня евреи громко скандируют религиозные тексты – для нас это в диковинку, а здесь — нормальное явление. В соседнем с могилой помещении синагога – в ней начертаны десять заповедей божьих и имя Бога, которое нельзя повторять всуе, здесь же евреи-ортодоксы изучают Тору. К зданию пристроена мечеть —  трем религиям никуда не деться друг от друга, так они и сосуществуют в тесном контакте.  

Обратный путь прошел в смятении: сказать, что я был переполнен впечатлениями – значит не сказать ничего, лучшее описание моего состояния – шквал эмоций и прозрение. После посещения Храма Господня, прикосновения к христианским святыням и великолепной экскурсии по древним кварталам города, сопровожденной увлекательным рассказом гида, взаимоотношения и взаимосвязь трех религий раскрылись для меня совсем в новом свете, кроме этого появилось ощущение реального прикосновения к жизни Христа.

Вечер застал нас в Тель-Авивском гостиничном ресторане, за окном лил дождь – синоптики не обманули, было так приятно, что он пошел вечером, а не во время экскурсии в святой город. Утром следующего дня, сидя в неудобном самолетном кресле, я мысленно подводил итоги своего короткого визита в Израиль. Слов нет – здорово, но вернуться сюда вновь не хочется, за исключением Иерусалима —  туда можно возвращаться много раз подряд.  

 

Иерусалим - три в одном, 5.0 out of 10 based on 1 rating