TravelReport.ru — отчеты о путешествиях!

Странная штука – жизнь: сегодня мы ужинаем в ресторане на берегу реки Чао Прайя, в славном городе Бангкоке, запивая тигровые креветки микроскопическими дозами местного виски, а завтра нам предстоит поездка в Камбоджу. До моего визита в Таиланд, к своему стыду, про Камбоджу я имел самые отрывочные сведения: страна находится где-то на краю света, там орудуют красные кхмеры во главе с Пол Потом, которые убивают всех, кого не попадя, и в стране много лет идет война. Когда друзья и знакомые провожали меня в поездку, они очень беспокоились по поводу моего предстоящего посещения  Камбоджи, однако я был  спокоен, в школе и институте  нас хорошо обучали на занятиях по военной подготовке. Действительность оказалась совсем иной, чем ожидал я, но не менее экзотичной и экстремальной, чем предполагали друзья.

 Ранним темным утром мы выехали из БКК в сторону Пой Пет, куда и прибыли через 4 часа. Граница расположилась сразу за местным базаром, минибас оставили в Таиланде, и пешком направились в другую страну. Начался небольшой дождик, под его теплыми каплями мы незаметно покинули базар, тут же оказавшись на грязной дороге, в плотном  потоке совершенно удивительных персонажей: торговцев, балансирующих на голове большими подносами, людей, запряженных в небольшие повозки (на повозках везли грузы,  а так же ехали пассажиры под большими зонтами), бедно одетых женщин с крошечными детьми. Вся эта масса азиатов направлялась в одном направлении, появление в толпе семи пеших европейцев, вызвало несомненный интерес. Сама граница разительно отличалась от всех прочих, которых я пересекал ранее: два маленьких павильона, расположенных по обочинам дороги с остатками асфальта. Погранцы с подозрением осмотрели наши паспорта с надписью «Советский Союз», но ничего не сказали, и погасив тайские визы, выпустили  шесть членов нашей небольшой группы в нейтральную зону. Седьмого члена почему-то задержали, никто даже не удивился, увидев, что это была  Инга – ей почему-то всегда «везло» в этой поездке. В результате долгих переговоров выяснилась неприятная подробность: нас выпустили из страны, но впустить группу обратно через этот пост невозможно, т.к. необходима новая виза, а открыть ее можно только в столице Камбоджи – Пном Пене (заезжать туда мы совсем не планировали). На счастье удалось достичь компромисса – нам оформляют транзитную визу за дополнительные 1000 бат, а по ней можно вернуться в страну.

  Переход через границу напоминает путешествие в прошлое: с каждым шагом пейзаж становится все более диким, и путники все дальше удаляются от цивилизации. Метров через 50 после тайской стороны по дамбе перешли через  небольшой ручей, и побрели в сторону Камбоджи, по обеим сторонам дороги сидят две шеренги увечных калек, собирающих милостыню – наследие войны. Впереди возвышается монументальное сооружение — Большая Арка – парадный въезд в королевство Камбоджа, она стоит посреди  деревенской площади, а вокруг нее в разные стороны снуют рикши. Рядом с аркой  небольшой сарай – пограничный пункт, где продают камбоджийские визы. Вместе с гидом Саванорой нас встречает мужчина средних лет, как сообщила Нара, он прекрасно разговаривает по-японски, но какое отношение этот язык имеет к нам, и какова его роль в предстоящем путешествии, поначалу  понять так и не удалось.

Последовательно продемонстрировав новенькие визы двум строгим  пограничникам, наконец, ступаем на камбоджийскую землю, предварительно форсировав внушительную лужу. Площадь, примыкающая к погранпункту, напоминает деревенскую ярмарку, она вся запружена ручными повозками, мотороллерами-такси, мотоциклами и, конечно, торговцами. Грузовых автомашин совсем мало, но они нагружены так, что почти скрываются под грудой тюков, такое впечатление, что даже мощные автомобильные оси прогибаются под этой тяжестью.

 Водилы, пытаясь перекричать друг друга, наперебой предлагают свои услуги. Пройдя всего несколько  метров по земле королевства, я заметил, как с трех сторон ко мне проворно устремились трое нищих, младшему из которых едва было не больше пяти лет. К счастью, наши провожатые очень быстро рассадили нас по трем такси и сообщили, что заказанный автобус ожидает  в 50 км от  границы, за мостом, а сам мост сломан – еще с войны (в те несколько минут, что мы стояли на площади, нищие настойчиво постукивали по стеклам машины, пытаясь привлечь мое внимание). Вокруг кошмарная бедность, а неподалеку высятся шикарные здания – местные казино, построенные специально для тайцев, ведь в Таиланде казино запрещены, вот они ездят в соседнее королевство, проматывать свои баты, нищим камбоджийцам остается только смотреть на них со стороны.     

 Ближайшие километры проехали, с большим любопытством разглядывая мелькающие за окном пейзажи: первое, что поразило – это дороги, оказывается не только в России с ними беда, здесь через каждые 300 м асфальт отсутствует, и машина с трудом переваливается через ухабы. Второе, что запоминалось – это бутылки с желтоватой жидкостью, в изобилии продающиеся  вдоль трассы — это бензин, плохого качества, но зато дешевый. Третьим потрясением было жилье, в котором проживают аборигены: в болоте на покосившихся сваях построены жалкие лачуги, крытые пальмовыми листьями. Голые дети купаются тут же в болоте, не отходя от своего дома. Рядом невозмутимо валяется свинья, она совершенно не обращает внимания на проезжающие рядом автомашины, даже группа галдящих белокожих туристов не сумела потревожить ее покой. 

 Через 50 минут тряски мы достигли хвоста длинной очереди, состоящей из трейлеров, в основном это были наши родные Камазы, только с камбоджийскими номерами. Нара пояснила, что впереди неисправный мост, и предложила перейти его пешком. Не предвидя никаких проблем, мы покинули гостеприимное авто, и тут же оказались в самой гуще камбоджийской придорожной жизни. Мимо, распугивая гудками зазевавшихся пешеходов, двигались тяжело груженые трейлеры, которым чудом удалось форсировать мост. На обочине торговки продавали всевозможную еду, женщина в островерхой панаме жарила отдельные части неизвестного зверька в кипящем масле, тут же предлагая попробовать ее стряпню. По дороге двигался странный гибрид мотоблока и телеги, на которой сидело множество щуплых аборигенов (с общественным транспортом здесь большие проблемы). Какие-то темнокожие ребята праздно слонялись вдоль дороги, внимательно посматривая на наш багаж. Контраст по сравнению с туристически благополучным Таиландом  колоссальный,  родилась гениальная мысль — все это не может происходить с нами в действительности, наверняка это хорошо подготовленный аттракцион. Однако все вокруг было абсолютно реальным, поэтому, взвалив на себя  сумки (слава богу, большую часть вещей мы оставили в БКК) мы бодрым шагом направились к мосту, только тут выяснилась необыкновенная полезность японоговорящего гида-мужчины – он с необыкновенной прытью забрал большую часть сумок и чемоданов у наших женщин. Подойдя к мосту поближе, оказалось, что его ширина всего на полметра больше, чем ширина грузовиков, которые нескончаемым потоком двигались нам навстречу. Желающим перейти мост, необходимо было аккуратно просочиться в 30-сантиметровый зазор между опорами моста и бортом очередного грузовика, но это было не самое сложное. Необычайная узость моста, не была главным его недостатком – мост оказался действительно неисправен, его пол состоял из листов металла, без всякого крепления наброшенных на поперечные балки. При прохождении  очередной машины листы сильно прогибались вниз, когда машина съезжала, их концы с громким лязганьем ударяли по несущим балкам, самое главное, что бы твоя нога в этот момент не оказалась в месте удара. Изрядно пощекотав нервы при форсировании столь необычной преграды, нам показалось, что экстрим уже закончился, но впереди нас ждало новое испытание.

 Перед посадкой в автобус нам предложили ланч. Лучший ресторан представлял из себя три стены с навесом на столбах,  несмотря на скромный вид,  кормили в нем очень вкусно. Особенно запомнилась тушеная рыба, которую подавали в  судках, по форме точно копирующих рыбную тушку, сверху рыба была накрыта какой-то зеленью, а снизу под судком располагались горячие угли. Пока мы набивали свои желудки вкуснейшими блюдами, практически весь персонал пищеблока выстроился на некотором расстоянии от наших столов, и с интересом наблюдал за трапезой. Рядом с рестораном сидели несколько детей, в надежде продать нам немудреные дары природы – памелу, ананасы, бананы. Когда выяснилось, что шоппинг не состоится, дети сами съели весь свой товар.

 На карте, финишный — 100 километровый отрезок пути до Сиам Реапа выглядел широкой международной трассой, по расчетам  оставалось часа два езды, но как только автобус отъехал от ресторана, под его колесами оказалась не широкополосное шоссе, а раздолбанная проселочная грунтовка, максимальная скорость передвижения по которой, составляла 20-25 км/час. Час проходил за часом, автобус, то, как молодой козлик, подпрыгивал на многочисленных ухабах, вытряхивая своих  пассажиров из  кресел, то, как тяжело больной, трясся в лихорадке. Иногда, поднимая густые клубы пыли, нас обгоняли легковые автомобили, все мы с завистью провожали их глазами, ведь они могли ехать со скоростью около  40 км/час. Пейзаж за окном не радовал разнообразием: справа и слева расстилались бесконечные рисовые поля, затопленные водой. В наступившей темноте вдоль дороги  начали появляться одинокие фигурки людей с фонарями, которые усердно что-то искали на земле. На наш вопрос, гид пояснил, что это ловцы лягушек – распространенной камбоджийской еды – в темноте самое удобное время для их отлова. Для поддержания разговора (шутки ради) я заметил, что лягушек в России тоже очень уважают (в гастрономическом плане), и редкая трапеза обходится без них.

К середине четвертого часа езды, в скачущих лучах фар дальнего света кто-то увидел мираж – асфальтовую дорогу, когда через секунду выяснилось, что это  совсем не мираж, а реальность, женская часть группы просто закричала от радости.  Спустя 14 часов после выезда из БКК мы подъехали к отелю Ангкор в г. Сиам Реап. Шатающиеся туристы вывалились из двери автобуса и поползли в отель. Пара бутылочек местного пива «Ангкор», принятые на грудь в ресторане, буквально влили новые силы в измученные тела, и вернули нас к жизни, пиво оказалось отменным.

 Утром нового дня, вчерашний переезд показался просто увлекательным приключением, трудности забылись совсем, а запомнилась необычайная забота со стороны гидов, которые изо всех сил старались обеспечить нам наилучшие условия. Сам город в ласковых лучах восходящего солнца произвел исключительно благоприятное впечатление: относительно чисто, много хороших отелей,  улицы засажены пальмами,  и небольшое количество автотранспорта.

А днем нас ждал неожиданный сюрприз — в самый  разгар обеда на стол торжественно подали поднос с жареными лягушками. Мясо лягушек мало отличается от вкуса мяса цыпленка, но сам вид лягушачьих тушек вызвал у группы бурю восторга, каждый хватал за ногу зажаристых земноводных, которые еще вчера громко квакали в болоте, и начал с упоением позировать для исторических фото. Мы подняли такой гвалт, что китайцы, сидящие за соседним столом, даже притихли (что с ними бывает очень редко), и с осуждающим недоумением уставились на нас.    

Впереди у нас было знакомство с загадочным Ангкор Ваттом, полет на воздушном шаре, закат солнца на  холме Пном Бакенг, и еще много интересного, а пока мы просто наслаждались жизнью и экзотикой

 Самое интересное в Камбодже – это знаменитый Ангкор Ват, но в первой половине следующего дня нас повезли в другой комплекс храмов, расположенный неподалеку – Ангкор Том (Великий город), построенный после разрушения Ангкор Вата чамами. Путь пролегает по тенистым дорогам, проложенным в джунглях, если не обращать внимания на маленьких диких обезьянок резвящихся прямо рядом с дорогой, то можно подумать что мы где-то в Сочи. Через огромные ворота, увенчанные четырехгранным ликом Рамы, даже сегодня можно въехать верхом на слонах, но мы прошлись пешком. Перед городскими воротами ров с водой, на мосту ряды каменных фигур, изображающими веселенькую сценку из мифа «Взбивание Молочного моря». Слева — демоны, справа — ангелы, все тянут огромного семиглавого змея — Нага в разные стороны, чтобы взбить Молочное море и получить напиток бессмертия – Амриту. В центре комплекса высится храм Байон, обнаруженный в джунглях через 40 лет после Ангкор Вата, а вокруг него – зеленые заросли. Несмотря на большие разрушения, (храму около 800 лет) он производит неизгладимое впечатление: с какой стороны не смотреть на храм, за вами пристально следят лики бодхисатвы Авалокитешвары, вытесанные на башнях храма. До сих пор неизвестно, кто был их прототипом, может быть  это сам король Джайаварман VII – основатель города, но нам удалось снять отличный типаж – может с него мерку брали?  

 Около каждого храма стайка ребятишек обязательно гоняется за туристами в надежде продать  сувенир или рекламный проспект. Цены  намного ниже, чем в Таиланде,  например путеводитель Lonely Planet Cambodia, можно сторговать за 3 доллара,  платить можно как долларами, так и тайскими батами, местная валюта не в цене.                     

 Второй храм —  Ви Мин Акас – ступенчатая пирамида, он сильно напоминает мексиканские пирамиды племен майя – странная штука истории: в одну эпоху, в разных концах мира люди вдруг строят одинаковые постройки. Внутри располагается множество полутемных комнат, залов, коридоров и просто закутков, каждый из которых при желании можно обследовать. Я побродил по темным казематам, под потолком которых тихонько попискивали летучие мыши, сокровищ и тайн обнаружить не удалось, поэтому с облегчением поспешил наружу – шляться по темным подземельям интересно, но не очень приятно. В некоторых комнатах сидят бритые наголо буддистские монахини, напоминающие египетские мумии на тысячном году мумификации, при появлении туристов они оживают, и за символическую плату предлагают возложить на алтарь зажженные ароматические палочки или пожертвовать цветок лотоса.         

            Ради разнообразия нас завезли на Террасу слонов – 350 метровая терраса, украшенная многочисленными барельефами и хоботами слонов. Гуляли здесь слоны, или нет, ответ на этот вопрос скрыт во глубине веков, но масштаб постройки производит  впечатление, в древности  кхмерские короли именно отсюда наблюдали торжественные церемонии в свою честь, происходящие на центральной площади. На другой стороне построены невысокие здания в два этажа – между ними на время представлений натягивали проволоку и древние канатоходцы развлекали владык, показывали свое мастерство.

Перед входом в удивительный храм Та Пром небольшой детский оркестр под руководством убеленного сединами старика играет национальную музыку. Несмотря на то, что храм полуразрушен, он вызывает восхищение крайней необычностью: на его стенах растут гигантские деревья, которые своими корнями буквально взрывают каменную кладку храма. Здание почти полностью оплетено корнями, которые напоминают гигантских удавов,  навечно застывших среди древних камней, позеленевших от возраста.  Именно в этих местах снимали «Лару Крофт», когда карабкаешься по древним камням, а потом залазишь в темные полуразрушенные помещения с потолком, готовым рухнуть тебе на голову, как будто сам становишься участником увлекательного приключенческого фильма.  

За городской стеной торговля нон-стоп: сувениры, покрывала, плакаты, статуэтки, после недолгой торговли цена резко падает, и становится просто бросовой. Я прикупил покрывало, расшитое золотистыми нитями за 2 доллара, с чувством выполненного долга решил вернуться в автобус, но не тут то было: толпа торговок окружила меня плотным кольцом покрывал, плакатов и рубах, с требованием покупать еще. Пришлось ретироваться бегом, однако настырные торговки облепили наш автобус со всех сторон и до самого отъезда настырно совали свой товар в окна.

В Сиам Реапе  существует прекрасная возможность осмотреть город и окрестности из корзины воздушного шара, грех не воспользоваться этим шансом. Подъем на высоту 200 м стоит 11 долларов (а в Каппадокии – 150 евро, почувствуйте разницу) и длится около 15 минут, в корзину пускают, как в самолет – каждого пассажира проверяют с помощью металлоискателя, хорошо, хоть воду не отнимают. Шар поднимается очень плавно, но уши все равно закладывает. Панорама с высоты открывается исключительная, вдали во всей красе предстает Ангкор Ват, окруженный широкими каналами. Внизу видны верхушки пальм, небольшие озера, и маленькие фигурки пасущихся буйволов. Из корзины хорошо просматривается холм Пном Бакенг с развалинами одноименного храма, туда мы пойдем вечером. 

Наконец подъезжаем к самому Ангкор Ват, этот храм настолько важен и почитаем в Камбодже, что его силуэт изображен не только на местных банкнотах, но даже на государственном флаге страны. Ангкор – это столица, Ват – храм, получается столичный храм, в 12 веке его построил король Сурьявармана II во славу индуистского бога Вишну, и сегодня он считается самым большим культовым сооружением в мире. Экскурсия запланирована на вторую половину дня не случайно, послеобеденное солнце лучше всего освещает комплекс – фотографы меня сразу поймут.

К главному входу ведет каменный мост, перекинутый через обмелевший канал, мост охраняют каменные львы — хранители Земли, и змеи — служители морского бога Нага. Уже на территории храма, в поисках лучшей точки съемки,  я забрался на каменного змея, ко мне со всех ног кинулась местная охранница, потрясая кулаками, и говоря непонятные, но явно нехорошие слова. По периметру комплекс, площадью почти 200 га, обнесен стеной – в плане почти правильный квадрат, с высоты это хорошо заметно. Внутри стены протянулись длинные  галереи, а когда на храм нападали враги, стена – лучшая защита. Силуэт храма с пятью башнями  в форме лотоса – это самый известный бренд страны, не считая Пол Пота, конечно. Центральная башня — самая высокая (65 м), она символизирует гору Меру, где живут боги. Вокруг нее четыре башни поменьше, а между ними — бассейны, сейчас они пусты, но тыщу лет назад в них плескалась вода, символизирующая океан. Вот дела, у нас сегодня не в каждой деревне водопровод есть, а кхмеры 8 веков назад в бассейнах плескались, зато сейчас бедствуют – диалектики жизни в действии. Внутри горы находится фаллос Шивы – без этого в индуизме никак нельзя. Почти все стены храма покрыты искусной резьбой и барельефами сцен из «Рамаяны» — описание части жизни Рамы, когда он искал свою жену. Руки тысяч паломников полируют барельефы, особенно некоторые выпуклые части фигур Апсар — древних танцовщиц — «небесных сестер первой в мире женщины», которые провожали людей, идущих на Небо. Апсара – очень востребованный символ, их продают везде в виде медных колокольчиков или  деревянных фигур с великолепной  резьбой. Я привез домой пару штук, но вскоре пришлось с ними расстаться – в доме началось такое количество неприятностей, что я вспомнил и Вуду и остальные культы. Как убрал из квартиры заморские фигурки —  вроде полегчало. Вот и не верь после этого в мистику.

Забраться на храм при 33 градусах в тени – отличное развлечение, но есть одна проблема – очень высокие и крутые ступеньки, ползти по ним вверх приходится, придерживаясь руками в верхние ступени. Если добрался до верхнего уровня – пот градом, да и сердце пытается выскочить из горла. Спуститься вниз – вообще дано не каждому, поэтому для изнеженных иностранцев сбоку натянули проволоку – подобие перил, но мне они не нужны, бочком-бочком — и вприпрыжку вниз по полуметровым ступеням, главное внизу вовремя затормозить.    

Камбоджийские храмы сильно отличаются от тайских, Ангкор Ват не  исключение: постройки – серые и серо-черные, все строения похожи на причудливые скалы, иссеченные волнами и ветром. Тем не менее, главный храм страны исключительно хорош, сохранность отличная, даже искусная резьба тысячелетней давности почти везде цела, но ощущение декоративности всего интерьера не покидает меня. В полуразрушенных святилищах Ангкор Тома, чувствовалась какая-то глубоко запрятанная энергия, кажется, что стоит туристам уйти с развалин, там продолжится своя, многовековая потаенная жизнь. В Ангкор Вате таких ощущений почему-то не возникает, он кажется навечно покинутым, даже, несмотря на группки монахов, одетых в оранжевые одежды,  я так и не понял: туристы они, или помолиться приехали.

 После обеда солнце жарит со страшной силой, не помогают даже литры воды, заботливо подносимые заботливым гидом туристам, помирающим от жажды, а выпил бутылочку – в душ ходить не надо, семь потов сходит разом, поэтому к концу осмотра  возникает единственное желание  спрятаться  в тени, что мы и делаем. К вечеру  жара спадает, но духота остается, очередной пункт программы –  закат солнца на холме Пном Бакенг. Его высота всего 60 м, подняться можно либо пешком, либо на слоне — за 15$. Взмыленные, как лошади после погони, забираемся наверх, там остались развалины очередного храма, народу уйма, все хотят видеть заход солнца. К сожалению, перед закатом на горизонте появились облачка, и солнце без особого эффекта скрылось в них. Похоже, что это обычное явление, когда через два года я вернулся в эти края, закат оказался столь же невразумительным, зато мне удалось увидеть две вертикальные радуги.  

Турист, он и в Камбодже турист, поэтому сразу после захода солнца, нас тащат в магазин сувениров, цены на все товары в 5-10 раз выше, чем на улице, а вот золотые изделия с драгоценными камнями весьма недороги, поэтому женщины закупают впрок браслеты за 150 баксов, по паре штук на каждую руку. А как не купить? если к каждому туристу прикрепляют персональную продавщицу, которая как тень ходит за ним по залу, и без перерыва тараторит обо всех товарах, рядом с которыми проходит турист.

Финал трудового дня — ресторан камбоджийской кухни,  крыша у него отсутствует совсем, но шведский стол вполне на уровне. Вниманию утомленных жарой и впечатлениями туристов предлагают кхмерские танцы, они очень похожи на тайские. Смотреть их интересно и приятно: негромкое, ритмичное музыкальное сопровождение, и замедленные движения танцовщиц завораживают, настраивают зрителей на отдых и расслабление, глаза медленно закрываются, и перегретый днем организм впадает в транс. После завершения программы экзотично одетые актрисы остаются на сцене, что бы все желающие абсолютно бесплатно могли сфотографироваться с ними.

Утром мы направляемся на самое крупное озеро Камбоджи Тон Ле Сап, оно плещется совсем недалеко от Сиам Реапа, но подъезд к нему платный – 8 баксов с лица. Некоторые корабли, стоящие у пристани, ходят даже до Пном Пеня – столицы королевства. Наш дальнейший путь тоже пролегает по воде, но место назначения  расположена намного ближе, чем столица Камбоджи — это плавучая деревня вьетнамских беженцев. Погрузившись, в многоместную неустойчивую лодку, направляемся в  необычную деревню – все дома в ней свободно плавают по озеру. К каждому дому привязали по 4 больших бочки, так они и держаться на плаву. Другие жители делают проще: на большой лодке сколачивают дощатую будку, в ней и живут. В этих  «квартирах»  рождаются, живут, и наверно умирают эти странные вьетнамцы. В качестве магазинов используется также лодки, которые неспешно передвигаются между плавучими хижинами «Дяди Тома», причем гребут в основном женщины. Одна лодка торгует фруктами, другая сладостями, а вот поплыла лодка-супермаркет, выбор товаров в ней почти как в городе, из-под крыши торчит антенна, когда продавцу скучно, он даже на воде умудряется смотреть телевизор. В общем, попали мы в настоящий «Водный мир». У маленькой белой обезьянки, живущей на плавучей ферме, непропорционально длинные руки, поначалу она боится гостей и прячется под стульями, но вскоре даже позволяет брать себя на руки. Алла нежно берет зверька на  руки, поначалу обезьянка доверчиво прижимается к ней, но через секунду настроение маленькой фурии резко изменилось, и она больно укусила Аллу за плечо. Внизу, на воде замечаем необычного гребца – в изрядно побитом алюминиевом  тазу  плывет молодой моряк, лет 5-6 от роду. Он с удивительной ловкостью орудует единственным веслом, и тут же жестами требует от туристов денежной компенсации за демонстрацию своего мастерства.

Наш руководитель Лера пожелала полакомиться ананасом, желание туриста – закон для камбоджийца. На наших глазах шустрый паренек берет этот переспелый, сахарный плод, в свою руку, и начинает резать его на дольки. Со стороны я вижу, как сладкий сок омывает его темные руки (интересно, когда он их мыл последний раз?) и стекает на пол. Через пять минут ананас, ловко очищенный от кожуры, готов к употреблению, но стоит ли его есть?, этот вопрос совсем неуместен, санитарные нормы здесь не в почете. Самое странное, что после дегустации  Лера осталась абсолютно здоровой.   

В обратный путь нас отправляют на такси, которые с большим комфортом, чем автобус, доставляют туристов до разрушенного моста. Перейти его пешком в этот раз невозможно, поэтому форсируем реку на утлых челнах. В голове стучит странная мысль: домой, домой, домой: Таиланд, в который мы возвращаемся, уже представляется уютным, почти родным  домом. Минибас, оставленный на границе два дня назад, похоже никуда и не уезжал. Тайский гид Пок опасливо встречает нас (по мобильнику ему сообщали обо всех наших дорожных приключениях в Камбодже). На лице Пока ясно читается напряженная работа мысли: сначала будут ругать за тяжелую дорогу, а потом бить, или наоборот? Однако наша реакция совершенно другая — с искренней радостью бросаемся навстречу гиду: рукопожатия, объятия, смех и возбужденные рассказы сопровождают  встречу. Перебивая друг друга, каждый пытается рассказать что-то свое, то главное, что больше всего поразило в путешествии. Общий вывод один – поездка в Камбоджу через сухопутную границу – это экстремальное, но в то же время исключительно интересное и увлекательное занятие. Мимолетное знакомство с жизнью рядовых кхмеров оставляет неизгладимое впечатление,  храмовое зодчество страны  прекрасно, и не имеет аналогов в других частях света. Особо стоит отметить удивительно теплое отношение камбоджийских гидов к русским туристам: они были готовы в лепешку расшибиться, что бы нам было хорошо.