TravelReport.ru — отчеты о путешествиях!

Сальвадор де Баия (июль 2011)

Идее поехать в Бразилию мы сопротивлялись довольно долго — хотя страна и интересная, но пугающая своей дороговизной (относительно других стран Латинской Америки) и криминальностью больших городов. Но зима в Аргентине (мягкая +10 +15, но не особенно приятная) заставила все-таки посмотреть в сторону Бразилии повнимательнее. Там тоже зима, но куда более теплая. И хотя самая роскошная погода стояла на севере, решили поехать в Сальвадор — Salvador de Bahia, оттуда на остров Boipeba, a затем в Lençóis, где надеялись увидеть вот такие чудесные белые дюны и лагуны (как раз июнь-июль тот сезон, когда лагуны заполнены водой).
Накануне поездки выяснилось, что в Lençóis, так удобно расположенном в 400 км от Сальвадора, вовсе нет дюн (хотя вокруг него имеется национальный парк Chapada Diamantina, тоже популярное туристическое место), а желанные дюны — в Lençóis Maranhenses National Park на севере страны (рядом с São Luís). Погрустили мы немного по этому поводу, но планы менять не стали.

По прилету в Сальвадор брать такси не стали — прочитав на форумах, что имеется автобус, который за 3 реала довезет нас до центра (а отттуда до нашего хостеля рукой подать), смело пошли до близлежащей остановки и принялись расспрашивать ожидающих автобус, какой идет в центр. Тут состоялось крайне важное открытие в нашей поездке — бразильцы отлично понимали наш испанский и с готовностью отвечали, но на португальском, который мы, как оказалось, практически не понимали. Но вроде бы разобрались — улыбчивая бразильянка за руку доводит нас до нужного автобуса 🙂 Погрузились, едем, усиленно крутим головами в разные стороны. На выезде из аэропорта — чудная бамбуковая аллея, дальше мы проезжаем разные непохожие друг на друга районы, пляжи — вполне себе автобусная экскурсия.

Нам тут нравится — и тепло (в Сальвадоре зима, но температура никогда не опускается ниже +19 С, и если пройдет теплый дождь, тут же выглянет солнце), и улыбчивые бразильцы, и то, как они говорят по-португальски, сладко растягивая слова — «бом джииия» (добрый день) — вообщем, мы с радостью осознаем, что с выбором очередного направления не прогадали.

Главная притягательная особенность Сальвадора и в целом штата Баия – богатство традиций, сформировавшихся под влиянием африканской культуры. С момента своего основания в 1549 году Сальвадор стал важным морским портом, центром сахарной промышленности (город способствовал процветанию страны на протяжении многих лет, вплоть до мирового снижения цен на сахар в 1820-х гг.) и работорговли, а также первой португальской столицей Бразилии (до 1763 года, когда все административные функции были переданы Рио-де-Жанейро).

В период с XVI в. до конца XVIII из Африки в Бразилию было вывезено около 5 млн. рабов, треть которых гибла в пути. Продолжительность жизни невольников на плантациях не превышала 10 лет, а на рудниках жили и того меньше.
Только в 1888 году был подписан «Золотой закон», по которому рабство в Бразилии отменялось (как результат постоянного давления Великобритании на бразильское правительство — у англичан были планы развития сахарного производства в собственных колониях), хотя и плавно — дети рабов становились свободными, облегчалось отпущение рабов на волю, и из государственного бюджета учреждался фонд для ежегодного выкупа определенного числа рабов у хозяев.
Но в небольшую деревеньку Porto de Galinhas (порт цыплят) еще несколько лет нелегально привозили рабов и докладывали: «цыплят привезли». А сейчас этот Porto — один из супер популярных пляжей Бразилии.

На первую ночь у нас заказан хостель с отличной репутацией в самом сердце города — историческом центре Пелурино (Pelourinho). Хотя район красив, полон церквей-площадей, но считается довольно опасным для туристов.
В аргентинской версии Lonely Planet прочли, что просящих милостыню бродяг будет крайне много, и нам, туристам, стоит подумать, помогать им или нет, поскольку деньги, сигареты и даже еда будут обменяны на наркотики. В путеводителе рекомендовалось купить попрошайкам что-нибудь из еды и поболтать с ними, пока они едят. Также настоятельно было рекомендовано упаковать фотоаппарат в пакет из супермаркета и делать фото, не снимая его. Мы прониклись и занялись устрашнением фотоаппарата — засунули его в пакет, прорезав дыру для объектива, а броский ремешок, на котором красовалась новая надпись Canon 5D Mark II, заклеили армированным скотчем. Забегая вперед, нужно отметить, что шуршание и возня с этим пакетом привлекали куда больше внимания, чем фотоаппарат, плюс это оказалось жутко неудобно, поэтому пакет был снят, а вот скотч остался до конца отпуска.
Так вот, идем мы по этому Пелурино (дорога все вверх и вверх), замечая следы карнавала São Joaquim, закончившегося перед нашим приездом

А в голове неотвязно крутится песенка из «Рабыни Изауры» (ну эта — Азирунгарунгэ — унганзу-ган-геее), да и как ей не крутиться когда на улицах вот такие барышни:

Забросив вещи в комнату, интересуемся у парня на ресепшене рекомендацией ресторана и идем гулять. Зазывалы в ресторане не знали, что мы целенаправленно идем к ним, и хотели завлечь нас флаерами на бесплатную кайпиринью, которые оказались очень кстати. И мясо, и кайпиринья нас приводят в восторг и прекрасное расположение духа.

Без кайпириньи в Бразилии не обходится ни одно более-менее увеселительное мероприятие (ну, детские праздники не в счет). Туристы также с удовольствием к нему приобщаются — напиток легкий, свежий, помогающий проникнуться местным колоритом. Рецепт примерно такой — в стакан режется кусочками лайм, прессуется, щедро засыпается сахаром и дробленым льдом, и заливается местной тростниковой водкой кашасой (cachaça).

Вечером на улицах Пелурино разворачивается обычная сальвадорская жизнь (как нам показалось) — люди уютно сидят у входа в свои дома и магазинчики, играют в шашки, карты, плетут друг другу косы, делают педикюр соседям и подругам, болтая и напевая песни…

Ночью просыпаемся от явственного шороха — подозреваем мышь. Илья достает фонарик (который почему-то оказывается у него под рукой), и мы видим огромного рыжего мадагаскарского таракана, выползающего из рюкзака. Вооружившись тапком, Илья с ним расправляется. Тут девушка с ресепшена, чутко уловив волнения в комнате, стучит в дверь и интересуется, все ли у нас ok. Мы открыли и увидели, что она пришла не просто так, а догадливая, с анти-тараканным спреем, веником и совком. В этот же момент мы замечаем еще 2х таракановых товарищей, совместными усилиями их устраняем, и девушка, с трудом сдерживая отвращение, собирает их в совочек. Далее она бесконечно извиняется и объясняет, что это неизбежный минус таких прекрасных старых зданий в Пелурино, и что как они с этими насекомыми не борются, они возвращаются. На прощание предлагает распылить спрей в нашей маленькой и без того душной комнате. Ээ, нет, так мы быстрее тараканов задохнемся. Недоумеваем, почему во многочисленных позитивных отзывах никто их не упомянул и засыпаем с твердым намерением это исправить (даже фото одного убиенного успели сделать).
Утром оказывается, что завтрак в хостеле чудный, и после него мы отправляемся выписываться. На ресепшене нам еще раз приносят тысячу извинений и денег не берут 🙂 Злостную рецензию после этого жеста мы написать не решились. Да, и рюкзаки у них оставили на день — хотелось налегке гулять по городу.

В Пелурино на главной площади Praça da Sé расположена церковь Nossa Senhora do Rosario dos Pretos, построенная рабами и для рабов в 18 веке (в другие церкви они не допускались). Говорят, работали над ней только ночами, строго после рабочих будней. Служения в ней — это песнопения под барабаны с пританцовываниями и хлопаньем в ладоши, и украшена церковь статуями чернокожих святых. От хостеля она всего в 3х минутах ходьбы, но увы — оказалась закрыта на реставрацию. Вот она, свеже-выкрашенная в голубой.

Наш визит в Сальвадор не выпал на вторник — а именно по вторникам в Пелурино самые зажигательные фиесты на улицах города. «Почему во вторник?» — спросили мы у местного парня. — «Потому что в этот день было отменено рабство».

С другой стороны той же площади очередная церковь — Catedral Basílica — где служба тоже оказалась музыкальной, но без барабанов и танцев.

А пока вот эти товарищи пели

готовился некий выпуск новостей.

Далее мы направились к лифту Lacerda

откуда открывается вид на круглый форт São Marcelo — «пупок Баии»

и спустились в нижнюю часть города к рынку Mercado Modelo.

Крайне популярное туристическое место с грустной историей — сейчас тут можно найти всевозможные суверниры, а много лет назад здесь устраивались аукционы по продаже рабов. Корабли, прибывая в порт, выгружали «товар» в подвале рынка, всегда по колено заполненного водой, где несчастные оставались неделями, ожидая аукциона.

Неподалеку от рынка — вот такая скульптура-фонтан Fonte da Rampa do Mercado, которую бразильцы любовно называют «bunda» — задница, то бишь 🙂

Прямо напротив нее — некая мореходная академия, где учатся вот такие бравые морячки.

Стали свидетелями массового изготовления местных шедевров за 5 реалов.

Далее по плану у нас был Solar do Unhão — бывший сахарный завод (ныне вмещающий маленький музей современного искусства) и прилегающие к нему здания на набережной. Во всевозможных источниках, где упоминается эта достопримечательность, имеется дополнение о том, что добираться туда и обратно Только на такси. Мы послушались. Ехать оказалось минуты 4 от Mercado Modelo, но как мы ни искали взглядом из окна машины криминальных персонажей, никого подозрительного не увидели. (мы не догадывались, что вернемся в эти края на следующий день, уже без такси, с рюкзаками за спиной, вечером и тогда и увидим тех товарищей, от которых лучше держаться подальше…)
Территория оказалась закрытой и мы поехали в дальше — в церковь Bonfim, на северную окраину города. В Сальвадоре огромное количество церквей (говорят, что их чуть ли не 365, по одной на каждый день), но Bonfim путеводители настойчиво рекомендуют посетить. Почему, мы до конца не поняли. Да, в ней мирно сочетаются католицизм и африканская религия кандомбле (сandomblé), но это распространенная особенность в церквях Сальвадора. С ней связано много чудотворных историй (даже имеется комната чудес, где прихожане оставляют пластиковые руки, ноги и прочие части тела, в благодарность за исцеление оных, или прося исцеления. На входе на туристов набрасываются местные, предлагающие «ленточки желаний» за небольшое вознаграждение. Загадав желание, ленточки рекомендуется носить на запястье, пока не истлеют, либо повязать на церковную ограду. Мы так усиленно от парней отбрыкивались, что фасад Бонфима рассмотреть забыли, а внутри он нас совсем не впечатлил.

Парень только вот зацепил

Рядом с Бонфимом имеется не очень выразительная крепость, но с пушкой, не просто так.

Когда мы вышли на пляж, поняли, что все-таки не зря сюда доехали.

Хорошо, что мы не на поезде приехали ))

Возвращались в город на автобусе, заглянули на продуктовый рынок Mercado São Joaquim, чего там только нет, вот это понравилось больше всего:

Павлинов даже продают — интересно, для эстетических целей или на жаркое.

По возвращению в город решили попробовать одно из самых известных традиционных блюд Баии, обычно продающихся на улице — acarajé (шарик из бобовых, жареный в пальмовом масле, подается с разнообразной начинкой — овощами, креветками)

из рук вот такой роскошной дамы.

Съесть не получилось — мягко говоря, специфичный вкус. Поэтому проторенной дорожкой отправились в уже знакомый ресторан.

Прогулялись еще раз по Пелурино.

А вот эта скульптура — «Упавший крест» — символизирует церковь, погубленную жадностью. В 1933 году старинная церковь на Praça da Sé и целый квартал колониальных зданий былы разрушены для организацииа кругового движения на главной площади. Архиепископа, одобрившего снос церкви, вознаградили резиденцией. Надо заметить, уже много лет как площадь снова стала пешеходной.

Ну а вечером мы заселились в другой хостель в контрастном с Пелурино районе — Barra. Он нетуристический, спокойный, пляжный. В хостеле в 7 вечера наливали бесплатную кайпиринью и кормили (за скромную плату) вкусным ужином.

Неудачный эксперимент с acarajé нас не остановил, и мы попробовали уличную тапиоку — десерт из крахмалистой крупы корней маниоки. Неплохо, но мы за время в Бразилии попробуем еще минимум 2 разновидности тапиоки, и те будут куда лучше.

Взяли фруктов, вот экземпляр бразильского мандарина, например.

Семидесятилетняя мама одной из постоялиц (обе китаянки) показала мастер класс по какому-то боевому искусству (какому именно, забылось — возможно, под влиянием кайпириньи). Оказалось, они приехали в отпуск, который затянулся, так как маман всерьез увлеклась капоэйрой.

Капоэйру («причудливое сплетение боевого искусства, танца и игры») мы имели удовольствие наблюдать повместно на улицах, но почему-то фото приличного ни одного не сделали.

Дверь в нашей комнате имела вот такое решетчатое оконце непонятного предназначения (причем это было единственное окно в комнате).

На следующее утро мы прогулялись до пляжа — он оказался приятным, волны умеренными,

но некоторые все равно не доверяли океану 🙂

Куда же без бразильского футбола!

У нас были запланированы 2 ночи в хостеле, но знакомый, временно проживающий в Сальвадоре, упомянул, что живет один в большой квартире в спокойном районе почти в центре. К нему мы вечером и отправились. Долго ехали на автобусе, который должен был нас доставить до нужного места (по уверениям местных), но на самом деле на полпути развернулся и поехал назад. Расстроившись, мы взяли такси и добрались до Solar do Unhão, где прогулялись по территории и выяснили, что вечером будет джазовый концерт на набережной.

Оттуда до места встречи со знакомым (некоторой площади) нужно было идти всего 500 метров в гору. И вот там мы и увидели всех тех персонажей, которых настойчиво рекомендуют избегать путеводители. Они сидели у своих домов, внимательно и недобро нас разглядывали, а поворачивать было уже поздно. Мы быстро шли, сосредоточенно глядя перед собой и искренне надеясь, что мы прорвемся через эти трущобы и окажемся в обещанном спокойном районе.
Надо отметить, что в этот день, 2 июля, был День Независимости Баии. В течение дня в центре были различные мероприятия — и митинги, и развлекательные, которые продолжались и вечером. На площади было огромное скопление народа — готовилось какое-то шествие, играли музыканты. Все это было интересно, ярко, при этом дико шумно и мы своим туристическим видом явно привлекали куда больше внимания, чем нам хотелось бы. Знакомый был пунктуален, но к нашему ужасу повел нас не к тихим зеленым улочкам, а в самую гущу этой какофонии. Довел до своего жилища переулками, где народ жарил мясо, пил пиво, танцевал, слушал музыку. Оказалось, что рядом с нашим местом обитания имеется клуб, в котором праздник тоже был вовсю. Мы были в легком шоке — да, у нас у всех разные стандарты, да, сегодня праздник, но назвать это «спокойным районом»?! Наверное, шоковым состоянием объясняется то, что мы не сделали фото на память с видом нашей комнаты или на улицу. Квартира принадлежит местному священнику, который на год уехал куда-то на учебу — условия аскетичные донельзя. Можно было бы поехать обратно в хостель, но было неудобно говорить: «Нее, куда ты нас привел, мы срочно уходим», да и сил опять куда-то ехать, заселяться не было.

Мы пошли на джазовый концерт, возвращаясь мыслями к тому, что у нас за хлипким замком остались ценные вещи. Необходимо было принять ударную долю кайпириньи и местных деликатесов (соленый сыр на гриле, какие-то сосиски в тесте на палочке, местные пирожки). На душе полегчало. Музыка была отличной, погода и собравшиеся зрители тоже радовали. Обратно возвращались ночью, улицы были пустынны, эти 500 метров преодолели без приключений. Рано утром мы сели в автобус и поехали на терминал, от которого мы отправлялись в Chapada Diamantina.

Источник: http://frankazoid.com

Сальвадор де Баия (июль 2011), 10.0 out of 10 based on 3 ratings