TravelReport.ru — отчеты о путешествиях!

В очередное отпускное  путешествие мы впервые отправились в  самом что ни на есть тесном семейном кругу. Обычно мы делили радости и трудности путешествия как минимум на четверых, а тут все свалилось на нас двоих с Розкой. Так случилось, что все наши обычные соратники по путешествиям по разным причинам не смогли составить нам компанию.  С одной стороны, это хорошо – ни под кого не надо подстраиваться, но, с другой стороны, все проблемы надо решать самим, включая проблемы общения с аборигенами, вождения автомобиля по незнакомым дорогам, наконец, финансовые проблемы. В какой-то момент даже проскочила мысль отложить отпуск до лучших времен, но все шатания были преодолены и мы, пусть с некоторым беспокойством, отправились в путь.

   Теперь, когда путешествие позади, без тени ложной скромности  можно констатировать, что мы блестяще справились, что 16 дней пролетели на одном дыхании и что вдвоем тоже можно путешествовать и даже очень хорошо.

   Однако, о обо всем по порядку.

   Время отпуска – обычное для последних лет: последняя неделя августа – первая неделя сентября.

   Прежде чем строить маршрут мы определили так называемые маршрутообразующие точки, то есть те места или достопримечательности, ради которых мы, собственно, и задумывали это путешествие: Бретань, Нормандия, Мон-Сен-Мишель, Карнак, замки Луары, Руан.

   Маршрут оказался не оригинальным. Так по Франции путешествуют многие, но от этого он не стал менее интересным.

   Схема маршрута: летим в Париж, в аэропорту берем машину и едем на несколько дней в долину Луары. Затем через Нант устремляемся на южное побережье Бретани, потом перебираемся на север поближе к Мон-Сен-Мишелю, где снимаем сельский дом дней на десять и оттуда совершаем радиальные выезды в глубь Бретани и Нормандии. В завершение едем в Руан, потом в Париж, сдаем машину и летим домой.

     Как обычно, в марте-апреле начали решать организационные вопросы: авиабилеты, поиск и бронирование гостиниц и десятидневной базы (сельский дом или что-то подобное), аренда автомобиля.

     С авиабилетами возникли непредвиденные проблемы, несмотря на то, что мы начали беспокоиться о них достаточно рано – за пять месяцев до даты полета. Все дело в ценах: они, подобно самим авиалайнерам устремились ввысь. Обычно мы отдаем предпочтение регулярным рейсам израильской компании  Эль-Аль. Здесь цены обычно немного выше, зато уровень обслуживания всегда на уровне, не говоря уже о безопасности полета.

   Но в этом году цена прямого полета в Париж начиналась с 900 долларов. С такой ценой мы «вылетали» далеко за рамки нашего отпускного бюджета. Начали рассматривать альтернативные варианты: чартер, другие авиакомпании, полет в соседние с Францией аэропорты (Лондон, Брюссель, Женева и т.д.), наконец, полет в Париж с промежуточной посадкой. В итоге летим в Париж с промежуточной посадкой во Франкфурте, но за 625 долларов и с немецкой Люфтганзой.

    С гостиницами,  наоборот, все решилось просто и быстро. В первую очередь  начали искать базу дней на десять недалеко от Мон-Сен-Мишель на границе между Бретанью и Нормандией. Остановились уже на одном из первых вариантов: сельский дом на ферме Монтегю возле городка Монтегю-ле-Буа (Montaigu—les—Bois) за 49 евро в день, включая завтрак. Через Western Union Bank перевели хозяевам зададок – 25% от общей стоимости.

   Затем, следуя по маршруту, нам нужны две гостиницы в долине Луары (мы решили остановиться в Блуа и Анже), каждая на одну ночь, гостиницы на южном побережье Бретани (Ванн) и в Руане, каждая на две ночи.

   Наш выбор пал на гостиницы сети B&B Hotels. В пользу этой сети сыграли несколько факторов. Во-первых, эти гостиницы предназначены именно для автотуристов  (но это НЕ мотели). Они расположены, как правило, вблизи автострад, т.е. имеют удобные подъездные пути. Во-вторых, что также важно для автотуристов, имеют свою закрытую и бесплатную автостоянку. В-третьих, эти гостиницы могут работать в автоматическом режиме, что дает возможность получить номер в любое время суток и без помощи или какого-либо участия обслуживающего персонала. Наконец, эти гостиницы имеют неплохое соотношение цена/качество: при стоимости номера 40-50 евро, включая буфетный завтрак (НЕ континентальный), вы получаете вполне комфортабельный номер, соответствующий не менее 2*. Кроме того, эта сеть имеет отличную систему онлайнового резервирования, не требует предоплату (но нужно предъявить кредитную карту) и предоставляет возможность отменить заказ без штрафных санкций вплоть до 19 часов дня заезда.

   С арендой автомашины также не возникло проблем. Для собственных удобств мы заказали машину с автоматической коробкой передач. Заказанный в Europcar VW Golf на 16 дней обошелся нам в 719 евро, включая полную страховку, в том числе с отменой личного участия, и, если учесть, что на самом деле мы получили Mercedes A180 c дизельным движком, то наш выбор оправдался на более чем 100%.

    В предшествующие отпуску несколько месяцев спокойно, без спешки, занимались детальной проработкой маршрута и материально-техническим обеспечением. Так, ввиду прогнозируемой неустойчивой погоды в Бретани и Нормандии обзавелись куртками-плащами (зонты при дожде с ветром бесполезны). Не забыли о верном помощнике и третьем члене экипажа — GPS-навигаторе, которого еще в прошлогодней поездке в Италию нарекли Вовкой.

Снабдили его свежей картой Франции и несколькими электронными словарями и переводчиками. Кроме того, приобрели несколько путеводителей по Франции и карты районов путешествия. В отношении карт выбор пал на карты Бретани, Нормандии и долины Луары из серии AA Touring Map France. Эти карты имеют немного более крупный масштаб, чем, например мишелиновские карты: 1:180000 вместо 1:200000. К тому же на картах серии AA отмечены интересные для туристов достопримечательности.

    И, наконец, я был теперь счастливым обладателем цифровой видеокамеры Sony, полученной так вовремя в подарок от родных.

 

22 августа – аэропорт Бен-Гурион – аэропорт Франкфурт – аэропорт Шарль де Голль –  Блуа (B&B Hotel Blois).

 

   Первый день путешествия, как и ожидалось, был утомительным и небогатым на события, но с приятными сюрпризами. Рейс Люфтганзы Бен-Гурион – Франкфурт вылетал в 5 утра, так что, как положено, уже в 2 часа ночи были в аэропорту. В последние годы мы довольно много летаем – как минимум раз в год, а иной год и несколько раз. Даже обзавелись биометрическими идентификационными картами, которые позволяют без простаивания в очереди проходить пограничный контроль: провел магнитной картой, вложил пятерню в аппарат и … до свидания страна, здравствуй заграница! Пробежались по точкам дьюти-фри, загрузились парфюмерией и спиртным (естественно, все оставили в аэропорту до возвращения) и, не торопясь,  пошли на посадку.

      Летели относительно новым Аэробусом А-340-600. Даже в экономическом классе кресла достаточно просторные, каждое место оборудовано не просто экраном, а компьютером, который позволял самому выбирать развлечение: фильмы, музыку или просто наблюдать информацию о полете. Кормили и поили достаточно вкусно. Короче, четыре с небольшим часа ночного полета не очень утомили нас. Это было первым приятным сюрпризом.

      Прилетели во Франкфурт, до отлета в Париж (посадочные талоны мы получили еще в Бен-Гурионе) часа три. Но аэропорт огромный (один из крупнейших в Европе). Мы прилетели в сектор  A, а в Париж улетаем из сектора B. Переход из сектора в сектор занял не меньше получаса. Но хватило времени и на пограничный контроль (кстати, в Париже оного уже не было – прелести объединенной Европы!), и на местный дьюти-фри, кстати, приобрел оригинальную батарею повышенной емкости для цифровой видеокамеры.

       Уже перед самым вылетом в Париж обратили внимание на странную активность у наших ворот на посадку, выражающуюся в многочисленных объявлениях на немецком, английском и французском. На всякий случай мы тоже подошли к стойке и предъявили свои посадочные, но, кроме «OK«, никаких разъяснений не последовало. Так и полетели в неприятном неведении.

      Благо, лету до Парижа меньше часа. Но успокоились только, получив багаж. Мы посчитали это вторым приятным сюрпризом.

     Следующим номером программы было получение автомобиля.

     Стойка Europcar оказалась самой дальней в нескончаемом ряду фирм, предлагающих арендовать автомобиль. Очереди не было, но нам пришлось немного подождать, пока молодой афрофранцуз с белозубой улыбкой (как в рекламном ролике) мило беседовал с клиентом, как видно уже получившим авто. Наконец, мы у стойки, предъявили ваучер, оба наши пластиковые водительские удостоверения и кредитную карту. Парень с той же белозубой улыбкой непринужденно берет один из многочисленных конвертов, из которого вываливаются ключи с, как мне вначале показалось, брелком с трехконечной мерседесовской звездой. Парень заполняет бланки и передает мне для подписи.

Ищу в бланке заказанный VW Golf, вместо этого вижу Mercedes A180.  Беру ключи и только теперь вижу, что брелок с мерседесовской звездой это ключ со встроенным чипом. Так мы получили третий приятный сюрприз.

     Пошли на автостоянку, где быстро нашли наш сверкающий новизной черный Мерсик. Судя по следам на внутренней стороне лобового стекла от навигаторов и показаниям спидометра (меньше 6000) мы были, наверное, только третьими обладателями этой машины. Грузим багаж. На удивление все прекрасно помещается в казалось бы небольшой багажник. Розка занимает водительское место, я, как обычно, штурманское. Креплю GPS-навигатор на своей стороне вплотную к правой стойке лобового стекла. Подстраиваем сидения, зеркала, разбираемся с навороченной панелью управления. Наконец, заурчал дизельный движок, потихоньку начинаем выбираться со стоянки.

     Вовка пока молчит, но и без него легко ориентируемся по указателям. Наконец, когда мы уже выскочили на скоростную дорогу, Вовка подал голос. Задаю адрес первого B&B в Блуа. По первоначальному плану по пути в Блуа думали заехать в Орлеан (Orleans) или Шартр (Chartres), но коррективы вносит погода: накрапывает дождик, иногда усиливающийся до ливня. Кроме того, все-таки сказывается бессонная ночь. Поэтому решаем ехать прямо в гостиницу. По расчетам Вовки до гостиницы более 200 км и даже по скоростной (платной) дороге это возьмет около 2.5 часов.

   По дороге часа через полтора съехали в одну из многочисленных зон отдыха. Каждая такая зона обозначается дорожным синим знаком, начинающимся со слова Aire и далее название зоны, и включает в минимальном варианте туалет, воду, столики со скамейками, общественный телефон, а в расширенном – автозаправку, минимаркет, автомойку, кафе и, иногда, рестораны. Например, эта зона называлась Aire de Blois, хотя до Блуа было еще далеко. Здесь же пообедали в кафе self—service, немного взбодрились кофе из автомата (кстати, очень приличный кофе с большим выбором).

   В гостиницу приехали еще засветло. Она находится в пригороде Блуа с труднопроизносимым названием Vineuil. Поселялись, что называется, в живом режиме. Все сработало. Получили номер комнаты и код доступа. Без проблем попали в номер. Решили привести себя в порядок, немного отдохнуть и потом поехать в город Блуа. Но опять сказались накопившаяся усталость и еще не снятое напряжение, характерное для первого для путешествия. Так что прилегли как бы ненадолго, а очнулись уже под утро.

 

23 августа – Блуа (Blois)– замок Шенонсо (Сhateau de Chenonceaux) – замок Вилландри (Chateau de Villandry) – Анже (B&B  Angers(1)).

 

   Утром поднялись достаточно рано для отпускного режима – часов в 8. Усталость как рукой сняло, да и напряжения уже нет. Ведь все идет нормально.

Спустились в буфет позавтракать. Завтрак обильный: омлет с беконом, разные йогурты, хлопья с молоком, хлеб, булочки, масло, круассоны,  соки, кофе и чай нескольких видов. Вполне хватает до обеда.

    Снова загрузили наш Мерсик, покинули гостеприимный B&B и двинулись, наконец, осуществлять нашу программу.

   А сегодня у нас в программе замки Луары. Еще при подготовке маршрута в отношении замков мы решили брать не количеством, но качеством. Ведь на карте долины Луары и в различных путеводителях я нашел около 70 замков и каждый из них по-своему интересен. В программу-минимум мы включили всего два замка: замок-мост Шенонсо и замок-парк Вилландри.

   По дороге из гостиницы в замок Шенонсо немного проехали через Блуа. По крайней мере, один из символов этого шедевра средневекового градостроительства – мост Габриэль через Луару (11 арок, плавно возвышающихся к центру) – мы увидели  и переехали с одного берега реки на другой. Даже издалека город смотрится очень заманчиво и, наверное, заслуживает того, чтобы посвятить ему больше времени (кстати, в XVI в. Блуа был фактической столицей Франции, а замок входит в луарский замковый хит-парад). Но опять нам мешает погода, все также пасмурно, моросит дождик. Поэтому решаем ехать в Шенонсо и в надежде, что погода улучшится.

    Довольно долго ехали вдоль Луары, потом Вовка скомандовал поворот налево на мост, перебрались на другой берег и уже по проселочной дороге через леса и поля удалились от Луары. Замок Шенонсо стоит не на Луаре, а на реке Шер. Еще около получаса водил нас Вовка по живописным проселочным дорогам, но точно вывел на парковку перед входом на территорию замка.

   Купили входные билеты (как и все в Европе, билеты подорожали: вместо указанных в путеводителе 7.5 евро за билет уплатили 11.5 евро). Вместе с билетами получили небольшую брошюру на русском – для французских достопримечательностей это все еще редкость.

   От входа на замковую территорию ведет великолепная тенистая аллея.

   Я не буду тратить время на подробное описание, в нем нет необходимости, т.к. в путеводителях и в Интернете масса материалов об этом замке, ничего нового я не скажу. Только поделюсь нашими впечатлениями.

    Прежде всего, интересна история замка. Иначе его называют Дамским замком, так как в нем в основном обитали королевствующие особы женского пола или близкие к ним. Достаточно назвать Екатерину Медичи, Диану де Пуатье, Марию Стюарт и т.д.

   При входе на территорию замка сразу видны окаймляющие его с обеих сторон сады. Слева Сад Дианы де Пуатье, защищенный от повышения воды в Шере приподнятыми террасами, с которых открывается красивый вид на цветники и сам замок. Именно отсюда виден замок-мост со своими пятью арками над рекой во всей красе.

   Справа Сад Екатерины Медичи, более интимный, с центральным водоемом.

   Внутреннее убранство замка богато и интересно. Кроме множества залов, салонов, спален, особое впечатление производят галерея над рекой и огромная кухня с утварью тех времен.

    Короче, замок произвел ожидаемое впечатление, стоит тех нескольких часов, отданных ему, но не более того.

    Двинулись дальше вдоль реки Шер и после недолгого пути по по-прежнему живописной дороге, обогнув Тур (Tours),  парковались у замка-парка Вилландри.

   И снова вместо обещанных в путеводителе 7 евро платим 9 за билет. И опять вместе с билетами получаем брошюру на русском, подписанную нынешним владельцем замка Анри Карвалло.

   С самого начала замок поразил какой-то приятной живой атмосферой. Везде чувствовалось жилище и как будто ты не на экскурсии, а  пришел в гости к радушным хозяевам.

     Замок Вилландри был построен в 1536 г. министром финансов при  короле Франциске I  Жаном Ле Бретоном. Это последний из наиболее значимых замков, построенных на берегах Луары в эпоху Ренессанса.

    Уникальность Вилландри в том, что центр притяжения здесь — не замок, а парк. Каналы, мостики и сам замок – не более чем декорации к парку.

    Парк, площадью более пяти гектаров,  включает: декоративный сад, водный сад, сад лекарственных трав, огород. Панорама парка лучше всего смотрится с террасы замка или с бельведера, расположенного с левой стороны парка. И только отсюда можно рассмотреть рисунки клумб декоративного сада. Потом, гуляя по парку, можно наслаждаться вблизи этим произведением французского эстетизма, что мы и сделали с большим удовольствием.

   Это был как раз тот случай, когда увиденное превзошло ожидания.

   Пообедав в одном из ресторанов у замка (кстати, на удивление вкусно и недорого), двинулись дальше. Вернулись на правый берег Луары и по скоростной дороге поехали в Анже (Angers).

   Уже привычно решили сначала заехать в гостиницу, а затем – в город. На подъезде к Анже увидели логотип гостиницы – коричневый круг с белыми буквами B&B, а еще через несколько минут въезжали на парковку гостиницы.

   Получали номер опять в живом режиме. Немного передохнув, поехали в Анже.

   Вовка точно вывел в центр города прямо к стене анжерского замка Фулькю (Chateau de Folques). Там же нашли просторную парковку.

   Замок Фулькю – уникальное явление на Луаре и в целом во Франции. Он абсолютно не похож на другие. Как образно отмечено в одном из путеводителей – он как медведь в балетном адажио. Представьте себе 17 мощных башен-цилиндров, сложенных из местного камня, образующего удивительный полосатый рисунок. Грозно смотрящиеся со стороны зубцы башен и соединяющих их стен снабжены всего несколькими маленькими отверстиями в верхней части.

   В сам замок мы не пошли – уже поздно, хотя там есть, что смотреть, например, крупнейший в мире гобелен «Откровения св. Иоанна» (Апокалипсис св. Иоанна). Обогнули замок и мимо фахверковых домов XVI—XVIII веков пошли к кафедральному собору Сен-Морис (Cathedrale Saint Maurice).

   Собор своим фасадом повернут к реке Луар (не Луара!). От собора к реке спускается очень живописная пешеходная улица-лестница (Montee Saint Maurice). Спустились по этой улице к реке. Здесь увидели еще одну достопримечательность города – мост Верден (Pont Verdun). Вернулись к собору, еще погуляли по фахверковым улицам, потом поехали в гостиницу.

 

24 августа – Анже (Angers) – замок Серран (Chateau de Serrant) – Нант (Nantes) – Ванн (B&B Vannes Est) – Рошфор-ан-Терр (Roshefort—en—Terre).

 

   Утром, позавтракав и загрузив Мерсик, двинулись дальше. Погода по-прежнему не радует: все также пасмурно, моросит дождь.

   Сегодня мы должны совершить бросок на южное побережье Бретани, а по дороге посетить Нант (Nantes). Но сначала, завершая путешествие по долине Луары, заехали в еще один замок – Серран (Chateau de Serrant).

   Замок находится около городка Сен-Жорж (Saint—Georges—sur—Loire). Ничем особенным не отличается, просто это был последний замок на нашем пути по долине Луары. Внешне смотрится красиво: массивное трехэтажное здание кремового цвета с тяжелыми куполами над угловыми башнями. Вот и пришлось ограничиться внешним осмотром, т.к. внутрь пускают только с организованной экскурсией, а ближайшая экскурсия — через час. В путеводителе сказано, что в замке гобелены, библиотека, шикарные лестницы, но ждать под дождем не захотели.

    Двинулись дальше в Нант (Nantes) и примерно через час парковались на стоянке возле железнодорожного вокзала, координаты которой я разведал в Интернете еще при подготовке маршрута. Мы собирались довольно основательно посмотреть Нант, по крайней мере, старый город и район Грален (Graslin). Но опять все испортила погода. Все, что нам удалось, это немного погулять под зонтами между Петро-Павловским собором (буквальный перевод на русский — Cathedrale Saint Pierre – Saint Paul) и замком бретонских герцогов (Chateau des Ducs de Bretagne). Затем под аккомпанемент усиливающегося дождя нам пришлось убираться из оказавшегося неприветливым Нанта и двигаться дальше.

    Всю дорогу до Ванна (Vannes) – около 120 км – нас сопровождал назойливо-моросящий дождь. И только при подъезде к очередному B&B небо посветлело, даже проглянуло солнышко между свинцовыми тучами.

   Когда подъехали к B&B, который располагался в промышленной зоне со сказочным названием Красная Шапочка (Le Chapeau Rouge), было около трех часов, как раз время перерыва, поэтому все закрыто. Сначала подумали съездить в Ванн и вернуться сюда уже после перерыва, но потом все же решили попробовать получить номер в автоматическом режиме.

   Автомат работает на нескольких языках: французский, английский, немецкий, испанский. Выбрали английский и посредством нескольких простых манипуляций получили длинную распечатку, в которой нас больше всего интересовал номер комнаты и код доступа. Разгрузили вещи и поехали в город.

   Ванн четко делится на старый и новый город. Вовка вывел нас к парковке прямо напротив хорошо сохранившейся городской стены. Вдоль стены — английский сквер с аккуратно-подстриженными кустами и деревьями. Прошли вдоль стены и через средневековые ворота вошли в старый город. Здесь нашли обычный для французской провинции набор: готический собор Сен-Пьер (Saint—Pierre), фахверковые дома. Погуляли по старинным улицам, затем вернулись на стоянку и поехали в порт.

   Вокруг живописной бухточки с яхтами множество ресторанчиков и кафе. Здесь и пообедали в одном из уютных кафе.

   Было только 6 вечера, погода, наконец, явно благоволила и мы решили, как бы компенсируя утренние неудачи, осуществить часть завтрашней программы.

   В 35 км на восток от Ванна находится городок Рошфор-ан-Терр (Roshefort—en—Terre), который в путеводителях отмечен как (это уже моя вольная интерпретация) образцовая французская деревня.

   Штамп «заповедник средневековой архитектуры» явно недостаточен для описания колорита этого городка. Здесь главное – в гранитных цветочных клумбах, наставленных везде и всюду. А старинные дома (как традиционные бретонские коричневые гранитные, так и фахверки) украшены геранью и увиты плющом. Каменные мостовые, готическая церковь Нотр-Дам-де-ла-Тронше (L’église Notre Dame de la Tronchaye), старая прачечная с дубовыми перекрытиями, лесенки – лишь дополнение. Даже замок (Chateau de Rochefort—en—Terre) только обрамляет естественную красоту цветов.

   Еще на нас произвела неизгладимое впечатление уникальная сувенирная свечная лавка. Только свечи, но какие! Свечи в виде всевозможных цветов: розы, гвоздики, лилии…  Причем с воспроизведением всей цветовой гаммы: от ярко-красных роз до ослепительно-белых лилий. Свечи в виде фруктов и других плодов, также с передачей всей естественной цветовой гаммы. Свечи в виде фигурок животных, кухонной утвари и мебели и так далее. Потом мы жалели, что не купили ничего в этой уникальной лавке.

    Короче,  Рошфор-ан-Терр пополнил наш список достопримечательностей, превзошедших ожидания.

 

25 августа – Ванн (Vannes) – Боно (Bono) – Локмариак (Locmariaquer) – Карнак (Carnac) – полуостров Киброн (Quiberon) – Оре (Auray) – Ванн.

 

   Этот день проходил у нас под девизом «Мегалиты Бретани». Позволю себе короткую справку о мегалитах.

   Итак, мегалиты – это гигантские каменные сооружения, которые встречаются в различных частях нашей планеты, являются, без сомнения, творением человеческих рук и появились более 5 тысяч лет назад. Камни весят порой несколько тонн, поэтому не до конца понятно, как наши предки при отсутствии техники, появившейся только в последние столетия, установили их в правильном месте и порядке. Назначение мегалитов также до конца точно не установлено, есть много версий. Одна, самая, казалось бы, реалистичная, говорит о том, что мегалиты – это надгробия, другая – о том, что камни призваны были решать задачи астрономии, поэтому и ставили их в определенных местах. Еще одна версия, более фантастическая – мол, все это отставлено гостившими некогда инопланетянами для каких-то непонятных пока землянам целей. Наконец, существует множество легенд о происхождении мегалитов, носящих вообще уже мистический характер.

   Мегалиты делятся на:

— менгиры (одинокие вертикальные камни-столбы);

— дольмены (каменные плиты, поставленные буквой «П»), из которых нередко выстраивают галереи;

— тумулусы (крытые дольмены, типа искусственной пещеры).

Еще к мегалитам причисляют и каменные ограды, которые называют «кромлехи».

    Сначала мы поехали по красивой видовой дороге по направлению к Боно (Bono), затем резко повернули на юг в сторону Локмариака (Locmariaquer).

    На западной окраине этого городка, недалеко от Центра Археологии (Centre d‘Information Archeologique), находится одно из самых интересных скоплений мегалитов. На обширной огороженной площади (вход – 5 евро) расположены три объекта, датируемые 4500-3500 гг. до н.э.:

— Тумулус Эр Гра (Tumulus d‘Er Grah);

— Большой разбитый менгир (le Grand Menhir brise) или Камень Колдуна – когда-то столб высотой 22 метра и весом в 347 тонн, сейчас расколот на четыре части (землетрясением 1722 года) и возлежит на земле;

— Дольмен Стол Маршана (La Table des Marchand) – классическая конструкция, состоящая из погребальной камеры и коридора, ведущего к ней извне.

   Следующим пунктом программы был Карнак (Carnac) – самое крупное собрание мегалитов в мире. В окрестностях Карнака находится в общей сложности 2636 каменных столбов-менгиров. Аллея менгиров тянется к северу от Карнака примерно на 5 км. Камни разбиваются на три автономных комплекса и тянутся с запада на восток: Menec — 11 линий и 1099(!!!) менгиров, Kermario – 10 линий и 982 менгира, Karlescan – 13 линий и 555(!!!) менгиров.

    На меня менгиры Карнака произвели неизгладимое впечатление. Казалось бы, просто большие камни, обветренные временем, но ведь они расставлены (кем?) практически в правильном геометрическом порядке!

    Вдоволь нагулявшись между менгирами, двинулись на юг к побережью, на полуостров Киброн (Quiberon).

    Когда-то Киброн был гранитным островом, но морские течения и штормы затянули песком саблевидную отмель, соединяющую его с материком.

    Мы проехали вдоль всего полуострова (около 15 км) – сплошные курортные поселки. Восточное побережье полуострова славится своими пляжами. Но пляжи нас не очень интересовали. Мы припарковали машину в одном из портов на южной оконечности полуострова – Port—Maria. Кстати, отсюда уходят паромы и скоростные суда на близлежащие острова Бель-Иль (Belle—Ile), Уат (Houat), Оэдик (Hoedic). Прогулялись по набережной и решили, наконец, попробовать знаменитые бретонские блины – крепы (crepes).

    Облюбовали одну из многочисленных блинных (creperies)  и заказали полное креповое меню: на первое – la galette la complete — галеты, блины из гречневой муки, наполненные ветчиной, сыром и яичницей, на второе – la crepe – креп, блины из пшеничной муки, смазанные шоколадом, и запивали все это охлажденным сидром (cidre) – яблочным слегка газированным вином.

     После обеда поехали на западное побережье полуострова – Кот Соваж (Cote Sauvage). Нетронутые склоны прибрежных дюн и отвесные скалы, сдобренные крепким ветром, криком чаек и синим океанским простором действительно составляют неповторимый шарм этого уголка Бретани.

     На обратном пути в Ванн заехали в еще один старинный городок – Оре (Auray).

 

26 августа – Ванн – лес Броселианд (Пампон, Forret de Paimpont) – Ренн (Rennes) – ферма Монтегю ( La Ferme de Montaigu).

 

   Утром, после завтрака, снова загрузили Мерсик и двинулись на север Бретани. Сегодня мы должны прибыть на нашу десятидневную базу. Но по дороге мы наметили посетить еще несколько интересных мест.

   Сначала лес Броселианд (Foret de Broceliande), в реальности обозначаемый на картах как лес Пампон (Foret de Paimpont), — это зеленый островок дикой чащобы, оставшийся от лесного массива, покрывавшего в средние века весь Бретонский полуостров. Мы соскучились по настоящему лесу, а здесь лесное царство!  А дорога сквозь лесную чащу – это просто сказка, едешь как в туннеле, образованном соединенными кронами высоченных деревьев (бук, дуб, береза), небо только просвечивается.

   Территория леса огромна – более 7 тыс. гектаров. Помимо прогулок по лесной чаще, путеводители рекомендуют несколько  легендарных мест: источник Барантон (Fontaine de Barenton), долина Сан-Ретур (Val Sans—Retour), в переводе Безвозвратная, замок Тресессон (Trecesson), городок Пампон (Paimpont). Но мы успели посмотреть только замок Компер (Chateau de Comper).

   Здесь расположен Центр легенд о короле Артуре (Centre de l‘Imaginaire Arthurien). По легенде некий Димас построил на берегу озера Компер великолепный замок. У него родилась дочь Вивиана, обладающая сверхъестественными способностями, та, кого позже назовут Озерной Девой или феей Вивиан. В этом замке приняла и воспитала она будущего знаменитого рыцаря Ланцелота. После отъезда рыцаря ко двору короля Артура нежная Дева встретила у источника Барентон чародея Мерлина, который без памяти влюбился в нее.

   Мы с неохотой покидали этот таинственный и легендарный уголок Бретани, погода и время погнали нас дальше и мы двинулись в столицу Бретани – город Ренн (Rennes).

   Пока ехали (всего каких-то 40 км), погода совсем испортилась, полил дождь. Пришлось искать крытую парковку. С помощью Вовки нашли ее, причем в самом центре города – подземная парковка торгового центра Columbus. Провели там несколько часов, блуждая по бутикам и магазинам, разве что пообедали неплохо в одном из ресторанов. Так что в этот раз город мы видели только сквозь стекло и капли дождя.

   Двинулись дальше и уже через пару часов подъезжали к городку Монтегю-ле-Буа (Montaigu—le—Bois), где должна находиться наша база.

   Тут у нас случилось легкое приключение. Приехали мы в этот городок и стали искать одноименную ферму. Вовка тут не помощник – ему нужен точный адрес. От хозяев и с их интернетовского сайта у нас были только ориентиры фермы – Монтегю-ле-Буа, второй дом слева напротив озера. Вроде бы, хороший ориентир – озеро. Но мы объехали несколько раз весь городок, всего-то три с половиной улицы, но нет даже намека на озеро. Видим, что сами не справляемся и приходится включать резервный вариант: звоним хозяевам по мобильному и объясняем, где находимся. В ответ: «Нет проблем, ждите». И буквально через три минуты подъехал хозяин на зеленом джипе с великобританским номером и предложил следовать за ним.

   Проехав, следуя за джипом, не более километра, мы увидели и озеро, и второй дом слева напротив озера. Оказалось, не доезжая до Монтегю-ле-Буа 0.5 км нам нужно было повернуть влево. Потом обнаружили указатель на ферму Монтегю, но он виден только с противоположной стороны.

   Повернули с асфальтированной  дороги на дорожку, уложенную щебнем, и въехали на просторную территорию фермы. Здесь, наконец, и познакомились с хозяевами: Фил и Венди. Забегая вперед, отмечу, что они оказались очень гостеприимными хозяевами, в меру услужливые, но всегда готовые помочь.

    Несколько слов о ферме, которая на десять дней стала нашим жилищем. Во-первых, нам показалось удачное расположение фермы: запад Нижней Нормандии, 5 км от скоростной автодороги А84, 8 км от Вильдье-ле-Поэль (Villedieu—les—Poeles), 25 км до побережья Ламанша (Гранвиль, Granville), 50 км до Мон-Сен-Мишеля, 100 км до Рена (Rennes),  80 км до  Кана (Caen). Во-вторых, ферма расположена не в черте города, деревни, а как бы отдельным хутором. Вокруг поля, лес и, как уже упоминалось, небольшое озеро, в котором, кстати, при желании и умении можно рыбу ловить. Раздолье для пеших прогулок по природе! И еще потрясающая тишина, только петухи по утрам, а ночью, когда хозяева и мы гасили свет – абсолютная темнота!

     Ферма расположена на большой территории, включает основной дом и множество подсобных строений. Дом имеет два входа: один со стороны хозяев, другой, наш, гостевой. Напротив нашего входа – просторная стоянка для двух-трех автомобилей. С входа попадаем в просторный салон, где есть место для большого обеденного стола, мягкой мебели – диван и два кресла, телевизора и прочей аппаратуре на тумбе, другой мебели. От салона вглубь дома ведет коридор, от которого – налево — одна спальня и прямо – другая спальня.

     В каждой спальне, кроме большой двуспальной кровати, стенной шкаф, и, естественно, туалетная комната с душевой кабиной, все чисто, аккуратно, уютно. Короче, все условия для комфортного отдыха.

  

 

27 августа – Монтегю – Мон-Сен-Мишель (Le Mont—St—Michel) – Канкаль (Cancale) – Сен-Мало (St—Malo)- Монтегю.

 

    Утром поднялись около 8 часов. Мы договорились с Венди, что будем завтракать в 8.30. Выходим в салон к этому времени, завтрак уже на столе, все горячее и свежее. Завтрак за 10 дней не отличался разнообразием, но вполне хватало до вечера: фруктовые соки, яйца, сваренные вкрутую или всмятку, разные хлопья с молоком, несколько видов ветчины и твердых сыров, йогурты, горячий хлеб или булочки, масло, кофе, круассоны.

    Прежде, чем выехать, выполнили очень важную операцию – занесли GPS-координаты фермы в базу данных Вовки-навигатора.

    В первый радиальный выезд мы сразу направились к одной из главных достопримечательностей нашей нынешней поездки – Мон-Сен-Мишель (Le Mont—St—Michel).

    Снова, как по поводу луарских замков, не буду обременять подробным описанием.

   О Мон-Сен-Мишель писать и говорить можно бесконечно. Миллионы фотографий по всему миру, куча прилагательных  типа beautiful (прекрасный, превосходный), incredible (потрясающий), unbelievable (невероятный). И включение во Всемирное наследие ЮНЕСКО одним из первых, в 1979 году, когда список, собственно, и был образован.

   Мон-Сен-Мишель производит особенно сильное впечатление, если смотреть на него издали. В этом плане нам повезло, потому что мы подъезжали к месту не по прямой от Pontorson (дорога D976), а с востока, вдоль побережья (дорога D43). По этой дороге есть несколько точек, откуда гранитная глыба Мон-Сен-Мишеля, увеченная золотым шпилем, возникает вдруг посреди океана. Это потрясающее зрелище!

   К острову от материка ведет искусственная дамба. Кстати, скоро ее должны снести. Ревнители культурного наследия настояли на том, чтобы государство построило на месте дамбы пешеходный мост, чтобы гора, омываемая волнами, снова стала островом.  Об этом я читал еще при подготовке к поездке.

    Первым этапом проекта стоимостью более 150 миллионов евро станет строительство плотины на реке Куэнон, которая увеличит силу ее течения, и оно вымоет отложения со дна залива Мон-Сен-Мишель, тем самым, увеличив его глубину. Затем будет снесена существующая дамба с шоссе между островом и материком, и заменена новым сооружением, основную часть которого будет составлять пешеходный мост длиной 1 км. Это будет также значить, что на острове будут запрещены автомобили, в том числе, и для 65 местных жителей, а парковка у подножия скалы будет разрушена. Мост не будет препятствовать отливам, уносящим песок обратно в море, что позволит сохранить пролив между островом Мон-Сен-Мишель и берегом Нормандии как можно дольше.

    А сегодня на автомобиле можно подъехать прямо к подножию горы. Но нам не удалось вплотную приблизиться, пришлось парковать машину на песчаной стоянке вдоль дамбы и топать метров 700.

    И вот через так называемые выступающие ворота крепостной стены мы попадаем в эту «крепость веры». И подобно паломникам в былые времена мы поднялись на вершину горы – аббатство Сен-Мишель, пройдя королевские ворота (Porte du Roi) с подъемным мостом,  улицу Гранд Рю (Grande Rue), забитую до отказа магазинчиками, ресторанчиками и нескончаемым потоком туристов, лестницу Гранд-Дегре (Grand  Degre), своей торжественностью настраивающую посетителя на восприятие чудесного аббатства. И уже в отличие от паломников выстояли длиннющую очередь в кассу (8.5 евро). Впрочем, очередь двигается очень быстро.

   По дороге и уже на территории аббатства есть несколько смотровых площадок, откуда открывается великолепный вид на окрестности. Четко видны группы людей — экскурсии, гуляющих по зыбучим пескам, а также вереницы всадников на лошадях (есть и такая экскурсия). Особенно чудесен вид с западной террасы, куда выходит паперть монастырской церкви. Кроме того, отсюда можно разглядеть неоготический шпиль башни, на котором укреплена фигура архангела Михаила. Разборная, покрытая тонким слоем золота, высотой 2.70 м, бронзовая фигура служит и громоотводом.

    Очень интересны внутренние помещения монастыря. Особенно запомнился закрытый двор – т.н. «Подлинное чудо». Расположенные в шахматном порядке колоннады поражают красотой, изяществом и гармоничностью.

   Мы провели в Мон-Сен-Мишеле около четырех часов, но они пролетели как одно мгновенье.

    Покинув Мон-Сен-Мишель и вернувшись на материк, мы поехали дальше на запад вдоль побережья и вскоре снова оказались на территории Бретани. А еще через час мы парковали машину на набережной городка Канкаль (Cancale) – устричной столицы Франции.

    Вдоль всей набережной в районе порта, в бывших домах рыбаков, расположились рестораны, специализирующиеся в основном на блюдах из даров моря. Но мы решили просто погулять по набережной, оценить колорит традиционного бретонского порта Ла-Уль (Port La Houle) с маяком на молу и понаблюдать, как приливы и отливы до неузнаваемости изменяют пейзаж мелководного залива.

    Когда мы приехали на набережную Канкаля, прилив только начинался и вся прибрежная территория залива была утыкана яхтами, корабликами, лодками разных размеров, лежащими на песке. С приливом вся эта армада начала всплывать. Я заснял на видеокамеру процесс всплытия одной лодки, которая вначале покоилась на боку на границе воды и буквально в течение нескольких минут всплыла и оказалась посредине водной стихии, неотвратимо набегавшей на берег.

    Мы предполагали еще пройтись по знаменитой «тропе таможенника» к мысу Груэн (Poite du Grouin), но отложили эту прогулку до следующего раза и поехали дальше в Сен-Мало (Saint—Malo).

    В одном из путеводителей сказано, что Сен-Мало – это бретонский ответ нормандскому монастырю Сен-Мишель. Хотя, Сен-Мало был основан лет на сто раньше Сен-Мишеля. Во всяком случае, в туристских проспектах Сен-Мало расписывается с такой же помпой, как и Сен-Мишель.

    Конечно, объективно Сен-Мало не такой шедевр, как Сен-Мишель, но по-своему уникален и, безусловно, интересен.

   Мы приехали в Сен-Мало уже вечером, когда туристы и прочий праздный народ выходит на вечерние прогулки и увеселительные мероприятия. Поэтому возникли сложности с парковкой. Мы хотели поставить машину на одну из многочисленных стоянок на узкой полосе между портовой бухтой и городской стеной, но на въезде всех стоянок горело табло «Complete» (Все занято). Мы крутились больше получаса между стоянками, пока не поняли, как искать свободное место. Оказывается, все просто, главное – не суетиться. Подъезжаете к одной из стоянок, где нет или мало ждущих машин, ждете не более 15 минут (или меньше, кому как повезет) и обязательно получаете свободное место.

    Наконец, удачно припарковав машину (прямо под стеной недалеко от городских ворот), вошли в город.

    В этот раз мы недолго гуляли по городской стене и узким, удивительно уютным, улочкам. Но зато мы вкусно поужинали в одном из ресторанов на площади у городской мэрии, в том числе попробовав роскошную плату морепродуктов.

    Возвращались домой уже затемно и остается только гадать, как бы мы нашли нашу ферму в темноте без помощи Вовки.

    

 

28 августа – Монтегю – Сен-Ло (St—Lo) – Сен-Мер-Эглизе (Sainte—Mere—Eglise) – Валонь (Valognes) – Барфлер (Barfleur) – Шербур (Cherbourg) – Монтегю.

 

   Во второй радиальный выезд мы направились на север Нормандии – полуостров Котантен (Cotentin). Первую часть пути мы проехали по скоростной дороге А84, затем повернули на север в направление Сен-Ло (Saint—Lo). Потом мы еще несколько раз проезжали это место и каждый раз с интересом наблюдали вереницу ветряных электростанций. Особенно фантастически это смотрится в утреннем тумане – великаны, перемалывающие облака!

    Городок  Сен-Ло (Saint—Lo) был полностью разрушен летом 1944 года во время боев. Поэтому доминирует современная застройка, даже деревья сажались здесь централизовано и все они одинаковой высоты.

   Если Сен-Ло проехали без остановки, то в следующем городке Сент-Мер-Эглиз (Saint—Mere—Eglise) мы остановились на пару часов. Здесь у нас начиналась военно-историческая тематика, связанная с открытием так называемого второго фронта в Нормандии – крупнейшей десантной операции на европейском театре военных действий во время Второй Мировой Войны.

    Городок Сент-Мер-Эглиз стал знаменит благодаря бою, который 6 июня 1944 года вела здесь 82-я американская парашютная дивизия. Он получил особую популярность после выхода на экраны фильма «Самый длинный день», снятого по одноименной книге Корнелиуса Райана. Так что совсем не удивительно, что Сент-Мер-Эглиз живет воспоминаниями о давних событиях и отлично на них зарабатывает.

    Центром городка является обширная рыночная площадь, посредине которой возвышается построенный в XIV веке готический храм. На колокольне этой церкви висит большая кукла, изображающая зацепившегося за каменный карниз американского парашютиста. Она напоминает о приключении, выпавшем на долю рядового 505-го полка Джона Стила. При приземлении он упал на верхушку церкви, а когда спускался по крыше, его парашют зацепился за каменные маскароны колокольни, и американец беспомощно повис над рыночной площадью на высоте нескольких десятков метров. Опутанный стропами собственного парашюта, он стал свидетелем боя, который вели его товарищи с немецким гарнизоном. В тот момент, когда он хотел перерезать стропы, нож выпал у него из руки и упал под ноги стоявшему внизу немцу. Тот посмотрел вверх, заметил Стила и выпустил в него автоматную очередь, ранив американца в ногу. Немец погиб минуту спустя, а американский парашютист вынужден был еще по меньшей мере час провисеть на колокольне, прежде чем товарищи смогли прийти ему на помощь.

    Стил впоследствии много раз посещал французский городок и даже стал его почетным гражданином.

    Недалеко от рынка находится музей 82-й и 101-й парашютных дивизий (Musee Airborne, 6 евро). На территории музея два здания.

    Первое – одноэтажное здание с крышей, напоминающей купол раскрытого парашюта. Внутри собрано все, что связано с действиями американских парашютистов на первом этапе сражения за Нормандию. Множество моделей и реальных экспонатов: оружие, техника, амуниция. Особенно впечатляет модель планера в натуральную величину.

    Во втором здании экспонируется самолет типа Douglas DC-47. Именно из таких самолетов прыгали парашютисты союзников. Находящийся в музее экземпляр – это Аргония (Argonia). Еще до недавнего времени этот самолет нес службу в составе французского военно-морского флота в качестве учебной машины.

    Покинув Сент-Мер-Эглиз, мы направились в Шербур, но по дороге проехали еще два интересных городка. Сначала Валонь (Valognes) – традиционные серые дома и восстановленные после ВМВ особняки XVIII в. Согласно путеводителю здесь есть Музей сидра и кальвадоса, но мы почему-то проигнорировали его.

    Дальше направились в Барфлер (Barfleur) – в прошлом значимый порт, о чем свидетельствует маяк Гатвиль (Gatteville—le—Phare), второй во Франции по высоте.  

   И вот Шербур (Cherbourg) — фактическая столица полуострова Котантен, вторая военно-морская база Франции (после Тулона). В целом довольно обычный, промышленный и портовый город. Но у нас, как, наверное, у многих, этот город ассоциируется с фильмом «Шербурские зонтики» и мелодией Мишеля Леграна из этого фильма, сделавших город одним из символов Франции.

    Еще стоит вспомнить, что именно из Шербура отправился в свой последний путь «Титаник». Того самого морского вокзала больше нет, На этом месте стоит комплекс «Город моря»: аквариум, подводная лодка и прочие типично туристические заведения.

    На обратной дороге домой еще заехали в Гранвиль (Granville) – центр парусного спорта и перевалочный пункт для туристов, едущих в монастырь Сен-Мишель.

 

29 августа – Монтегю – Ранвиль (Ranville) – Уистрем (Ouistrham) – Арроманш (Arromanches) – Байё (Bayeux) – Сен-Лоран (Saint—Laurent) —  Пон-дю-Хок (Pont—du—Hok) – Монтегю.

 

    В этот день мы продолжили военно-историческую тематику.

    Еще перед поездкой я прочитал интересную книгу Роберта Белицки «Нормандия, 1944» из серии «Великие битвы и сражения», которая и послужила нам своеобразным путеводителем по местам боев на берегах Нормандии.

   Мы решили проехать всю 90-километровую полосу вдоль побережья, где 6 июня 1944 года, в день «D«, началась крупнейшая десантная операция Второй Мировой Войны.

   Сначала, по уже накатанной нами А84, поехали в направлении Кан (Caen), обогнули этот город по окружной дороге и двинулись в район между городками Ранвиль (Ranville) и Бенувиль (Benouville), где находится знаменитый «мост Пегаса» (Pegasus Bridge) через реку Орн (Orne) – первый важный объект, захваченный союзниками.

    Этот разводной мост сохранился почти в том же состоянии, что и в июне 1944 года. На ближайшем поле, которое в те годы было заливным лугом, находятся три бетонные стелы, установленные как раз в том месте, где приземлились три планера типа Horsa с английскими десантниками. Стелы находятся примерно в десяти метрах от моста Пегаса (с такой ювелирной точностью была совершена посадка планеров).

    Рядом с мостом расположен Музей 6-й английской парашютной дивизии Memorial Pegasus (6 евро). На территории музея построена модель моста Пегаса, практически в натуральную величину. Среди экспонатов много сохранившейся техники, оружия, амуниции, причем как союзной, так и немецкой.

    Переехав по настоящему мосту Пегаса на западный берег, мы увидели на невысоком постаменте английский танк «Кромвель» (Cromwell). Во время боев в районе Лион-сюр-Мер (Lion—sur—Mer) он был подбит прямым попаданием в двигатель. Поскольку это произошло на проселочной дороге, танк просто столкнули в воронку от бомбы и присыпали песком, чтобы он не задерживал движение. «Кромвель» оставался в земле до 1977 года, каким-то образом избежав внимания собирателей лома. Откопанный по инициативе бывших английских парашютистов, танк был установлен рядом с мостом Пегаса.

   От моста Пегаса поехали вдоль устья реки Орн к побережью – городок Уистреам (Quistreham) и пляж Рива-Белле (Riva—Bella). Отсюда и далее на запад начинались три английских участка высадки десанта, названных Sword (Меч), Juno (Юнона) и Gold (Золото).

    Проехав километров 30 без остановки вдоль побережья, мы остановились в Арроманше (Arromanches—les—Bains). Именно здесь находилась искусственная гавань Mulberry, называвшаяся также в честь английского премьер-министра Уинстона Черчилля «портом Уинстона».

   Размах десантной операции и ее во многом новаторский характер потребовали от союзников применения неизвестных прежде технических средств. Одной из таких областей и было строительство искусственных гаваней. Ведь требовалось доставить не только десятки тысяч десантников, но и огромное количество боевой техники, в т.ч. тяжелой, включая танки. Я не буду вдаваться в технические подробности, отмечу, что можно только удивляться изобретательности американских и английских инженеров. И сейчас на расстоянии полутора километров от берега можно без труда увидеть остатки искусственной гавани Mulberry.

     На центральной площади Арроманша расположен музей десантной операции (Musee du Debarquement, 6.50 евро). В нем находится, помимо всего прочего, макет искусственной гавани, а также модели нескольких типов десантных судов.

   Покинув Арроманш, мы решили немного отклониться от военной тематики и повернули от побережья в сторону Байё (Bayeux). Надо отметить, что в Байё также есть музей, посвященный боям 1944 года. Но здесь есть интереснейший суперсайт, именуемый «ковром королевы Матильды» или Гобеленом Байё (Tapisserie de Bayeux). Чтобы на него посмотреть, надо заплатить 7.70 евро и не забыть взять аудиогид на русском языке. Гобелен представляет собой 58 вышитых рисунков на полосе шириной 50 см и длиной аж 70 метров, повествующих о подвигах Вильгельма Завоевателя. По духу рисунки похожи на современные комиксы, которые в состоянии, наверное, нарисовать сейчас любой выпускник художественного училища, но для XI века (а работа над ковром закончена в 1077 году) это было серьезным культурным достижением.

    Еще мы нашли в Байё чудесный уголок с водяной мельницей. Производит также впечатление готический кафедральный собор, особенно своей высотой – более 100 метров.

   Из Байё мы снова вернулись на побережье и поехали в Сен-Лоран (Saint—Laurent—sur—Mer), где находится самое большое во Франции американское военное кладбище. Здесь похоронено 9 386 павших в боях за Нормандию солдат и офицеров.

    Кладбище в Сен-Лоране находится на территории участка высадки Omaha. Здесь сражались части 1-й американской пехотной дивизии, понесшие в боях огромные потери – до 70% личного состава. Кладбище плавно спускается к морю и заканчивается почти над самым обрывом. Оно занимает площадь 70 гектаров и является «частью Соединенных Штатов», поскольку этот участок земли был официально передан Францией Соединенным Штатам «в знак благодарности за освобождение страны».

    В восточной части кладбища находится Мемориал и рядом – так называемый Сад  Погибших, посвященный памяти 1 557 солдат и офицеров, чьи тела не удалось найти либо опознать.

    В нескольких километрах к западу от Сен-Лорана лежит Пон-дю-Хок (Pointe du Hoc). Над обрывом возвышаются остатки немецких бункеров. Мы прошли по краю этого обрыва. Здесь отчетливо видны следы окопов и заграждений, а также крутая, почти вертикальная стена, которую пришлось преодолевать десантникам.

    Обычно этот военно-исторический маршрут завершается в Сент-Мер-Эглизе, но, поскольку мы там были вчера, с чувством исполненного долга отправились домой.

 

30 августа – Монтегю – Нормандская Швейцария (Suisse Normande) – Монтегю.

 

    Еще накануне этого дня Венди нам сказала, что ожидается по настоящему летняя погода, поэтому мы решили поехать на природу.

    Примерно в 70 км от нашей фермы, если ехать строго на восток, находится место, которое называется Нормандская Швейцария (Suisse Normande).

   Это необыкновенно живописные места в долине реки Орн (Orne) – лесистые холмы высотой 200-300 метров, гора Рош д’Этр (Roche d‘Oetre) со своим человеческим профилем, порожистая река с прогулочными тропинками вдоль берегов, высоченный многоарочный виадук, словом, красивейшая природа. Погода действительно была под стать местам и мы великолепно провели день на радующей глаз природе.

 

31 августа – Монтегю – Этрета (Etretat) – Онфлер (Honfleur) – Монтегю.

 

    На этот день мы наметили самый дальний радиальный выезд – около 400 км в обе стороны. Мы направились на побережье Верхней Нормандии – Алебастровый берег (Cote d‘Albatre). Здесь несколько интересных мест, но, без сомненья, самое замечательное — курортный городок Этрета (Etretat). В нашем рейтинге достопримечательностей мы поставили это чудесное место вторым номером после Мон-Сен-Мишеля.

    По дороге в Этрета мы проехали по знаменитому мосту Нормандия (Ponte de Nornandie). Это грандиозное сооружение, построенное в 1995 году, до 1999 года удерживало рекорд самого длинного подвесного моста – 2350 метров. Проезд по мосту платный – 5.50 евро.

    Но вот мы в Этрета. Где-то я читал, что Этрета в переводе на русский означает «хутор восходящего солнца». Мировую известность скалы Этрета приобрели после того как в 19 веке Клод Моне, пораженный красотой скал, увековечил их в своих картинах. В Интернете огромное количество фотографий скал Этрета. Без преувеличения, это – одно из самых фотогеничных мест в мире.

    Представьте себе выдающийся в море мыс высотой метров сто. Сначала маленькое сквозное отверстие внизу – так называемая арка-малышка, под которой иногда есть вода, иногда нет. Во время отлива можно гулять по мокрому песку. Потом арка побольше, когда скала обрывается в море этаким хоботом слона. Кстати, первым сходство подметил Мопассан. Затем известковый палец высотой в 70 метров, торчащий прямо из моря в некотором отдалении. Французы называют его «игла«. И, наконец, за поворотом мыса еще одна, большая известковая арка, «ворота Этреты».

    А через сто метров курортный поселок с прогулочной набережной и пляжем. Еще отмечу, что в Этрета нет порта, что делает это место естественным и еще более привлекательным.

    Мы долго гуляли по набережной, вдыхая свежий морской воздух, наполненный ароматом водорослей, можно подняться на гору, там стоит небольшая каменная часовня. Сверху открывается замечательный вид на утес с аркой и на городок, он перед вами — как на ладони, маленький, добрый, красивый… Там же, на горе, находится музей, посвященный первым французским авиаторам.

     С неохотой покинув Этрета, мы снова проехали по мосту Нормандия, но свернули к побережью. Нас ждал Онфлер (Honfleur)  — еще одна жемчужина Нормандии. 

     Этот старинный портовый город известен прежде всего своими художественными салонами и галереями. Но мы все свое время провели в старой гавани, просто очаровавшей нас. Окруженная фахверковыми домами с разноцветными дверями, уютными ресторанчиками, магазинчиками с бутылками сидра и кальвадоса на витрине, карусель и музыканты на набережной – любимое место прогулок горожан и туристов, красиво и романтично.

     Мы еще хотели побывать в Довиле-Трувиле, но нам еще предстояла долгая дорога домой, поэтому отложили это на следующие дни.

 

 

1 сентября – Монтегю – Доль-де-Бретань (Dol—de—Bretagne) – Динан (Dinan) – Динар (Dinar) — Сен-Мало – Монтегю

 

    В первый осенний день мы снова двинулись в Бретань. Сначала мы взяли курс на Доль-де-Бретань (Dol—de—Bratagne). Этот небольшой городок в 15 км от побережья известен своими архитектурными достопримечательностями: старинный епископский центр, собор Сен-Самсон (Cathedrale Saint—Samson), дом, построенный в XI веке и, конечно, вереница фахверковых домов. В окрестностях Доль-де-Бретань есть два замка: Комбур (Combourg) – здесь провел детство Шатобриан, Бурбансе (Chateau de la Bourbansais) с оранжереей и зоопарком.

    Из Доль-де-Бретань двинулись вглубь полуострова и вскоре парковали машину в центре Динана (Dinan) на площади возле памятника Бертрану дю Геклену – бретонскому герою Столетней войны.

    Город-крепость просто создан для пешеходных прогулок. Улица Жерзваль (Rue du Jerzval), круто поднимающаяся на высокие речные обрывы, застроена прекрасными старыми фахверковыми домами. А от Английского сада (Jardin Anglais) позади величественной церкви Сен-Совер (St—Sauveur) открывается замечательный вид на реку Ранс (Rance), через которую переброшены огромный виадук (длина 250 м, высота 40 м) и восстановленный готический мост.

    После Динана у нас были амбициозные планы еще больше углубиться в Бретань и доехать хотя бы до Сен-Брие (Saint—Brieuc). Но после недолгих раздумий решили все же сократить время в дороге, но зато еще раз побывать в Сен-Мало, а вечером с наступлением темноты полюбоваться подсвеченным Мон-Сен-Мишелем.

    Повернули на север и направились сначала в Динар (Dinard).

    Этот курортный город называют королем пляжей Бретани и он также претендует на титул бретонского ответа Биаррицу и Довилю. Динар – это, прежде всего, огромное количество вилл. Общий принцип: чем выше вилла и чем величественнее морская перспектива из окна, тем престижнее.

     Город расположился вдоль пляжа Эклюз (Plage de l‘Ecluse) между двумя мысами: Малуэн и Мулине (Pointe du Moulinet). Классикой курортной жизни Динара являются прогулки от центральной плошади к морю. Этот променад носит название Clair du Lune (Лунный свет).

    Мы остались не в восторге от Динара: слишком много великосветского пафоса. Нам больше по вкусу более демократичные курорты вроде Этрета.

    Остаток дня провели в Сен-Мало. Наученные прошлым опытом, в этот раз быстро нашли парковку. С большим удовольствием долго гуляли по крепостной стене, затем по узким улочкам так называемого внутреннего города  «Интра мурос», а в завершение – еще вдоль городской стены, но с внешней стороны.

     А с вечерним Мон-Сен-Мишелем вышел прокол из-за нашей невнимательности. Расслабились и слишком поздно увидели красную лампочку, сигнализирующую, что наш Мерсик проголодался – пора заправиться соляркой. А время к девяти вечера, все городские заправки уже закрыты. Хорошо, что до дома было не больше 15 км.

 

2 сентября – Монтегю – Витре (Vitre) – Ренн (Rennes) – Мон-Сен-Мишель — Монтегю

 

    Первым делом устранили вчерашнее недоразумение – заправились соляркой на ближайшей заправке, и снова двинулись в Бретань, в этот раз на юг, в направлении Ренна – столицы Бретани.

     Сначала было направились в Фужер (Fougeres), который издавна славится не производством фужеров, как можно было подумать, а производством обуви, но оставили его в стороне и поехали в Витре (Vitre).

    Небольшой классически средневековый городок: готическая церковь XV—XVI вв., ансамбль фахверков, узкие улочки и отлично сохранившаяся городская стена. К средневековой же классике относится замок Витре: 10 остроконечных башенок, треугольная форма, ров, подъемный мост. Внутри замка – музей с керамикой, гобеленами и прочими атрибутами средневековья.

    И вот мы снова в Ренне (Rennes). Центр региона Бретань, десятый город Франции по населению (210 тыс., с пригородами 530 тыс.). Есть одна линия метро (9 км, 15 станций, поезда полностью автоматизированы). Но все это атрибуты чисто французского города. Будучи официальной столицей Бретани, Ренн лишен национальных черт. Вместо традиционных бретонских домов – вполне нормандские фахверки, а на центральных площадях – попытка превзойти или хотя бы скопировать блеск Парижа. Особенно это чувствуется на Площади Парламента (Place du Parlament). В центре – Дворец Правосудия, по периметру  выстроились классические дома XVIII века. А бульвары в центре города – явный намек на Елисейские поля.

    Старая часть города находится на его западе. Средневековая бретонская мощь представлена воротами Морделез (Porte Mordelaise), рядом кафедральный собор Сен-Пьер (St—Pierre). Также рядом – длинная площадь Де Лис (Place de Lices). Когда-то здесь проходили рыцарские турниры, где взошла звезда Бертрана дю Геклена. А в соседних переулках – весьма знакомые и вполне нормандские фахверки.

    По пути домой, когда уже стемнело, снова подъехали к Мон-Сен-Мишелю и долго всматривались в подсвеченную как будто золотом громаду острова. Впечатляющее зрелище!

 

 

3 сентября – Монтегю – Довиль (Deauville) – Трувиль (Trouville) – Кабур (Cabourg) – Кан (Caen) — Монтегю

 

    В этот день мы снова устремились к побережью Нормандии.

    По уже хорошо знакомой А84 быстро долетели до Кана, снова обошли его по окружной и выскочили на А13, затем на развилке Pont—l‘Eveque ушли на север в сторону Довиль (Deauville) – Трувиль (Trouville).

    Проехав мимо знаменитого ипподрома Тук (Hippodrome la Touques), мы притормозили на круговой развилке, решая куда ехать: налево — Довиль, направо — Трувиль.

     Хотя эти два городка уже давно слились в фактически единый курортный «мегаполис», ведущая роль отводится Довилю. Именно он считается самым пафосным городом Нормандии и оппозиционирует Лазурному берегу. Трувиль же – придаток Довиля, но является «старшим братом», поскольку развиваться начал раньше.

    Итак, слева шикарные виллы Довиля по берегам бухты с множеством яхт, справа – старинные постройки Трувиля на холмистом берегу речки Тук (Touques).  Нас больше привлек Трувиль и мы повернули направо. Туда же направлял указатель на вокзал, кстати, один вокзал на оба города (Gare de Douville—Trouville). Возле вокзала мы сначала припарковали машину, но потом решили углубиться в Трувиль.

    Проехали по мосту через реку, собственно, разделяющей Довиль и Трувиль, и двинулись вдоль набережной, где в этот день вовсю шла торговля во множестве торговых палаток, заполненных как всевозможными вещами, так и продуктами.

Потом, когда мы возвращались после двух часов дня, набережная сверкала чистотой, как будто не было никакого базара.

    А парковку мы нашли ближе к берегу моря на площади у казино. Здесь же мы вышли на знаменитый, как мы решили вначале, дощатый променад Планш (Promenade des Planches). Но потом вспомнили, что мы в Трувиле, а тот знаменитый променад с указателями имен знаменитостей на пляжных кабинках находится в Довиле. Оказалось, что одноименный дощатый променад есть и в Трувиле. Тем не менее с удовольствием погуляли здесь. Обратили внимание на заполненную игроками площадку для игры в шары: что-то, напоминающее и гольф, и крокет, только без клюшек. Очень популярная игра у французов. Такие же поля мы видели еще в Париже в саду Тюильри.

    Завершая прогулку в Трувиле, отметились в одном из маленьких, но удивительно уютных по-домашнему, кафе. Отведали, как обычно, отменный кофе и, самое главное, пирожные с лесными ягодами.

    Из Трувиля поехали вдоль берега моря сначала через Довиль, затем через вереницу маленьких курортных городков Блонвиль (Blonville—sur—Mere), Виль (Villers—sur—Mere), Ульгат (Houlgate) с чередой викторианских вилл, и, наконец, остановились в Кабуре (Cabourg). Припарковали машину недалеко от Grand Hotel со знаменитым казино, где любил бывать Марсель Пруст. Затем незаметно влились в поток праздно гуляющих по Promenade Marcel Proust.

    Из Кабура двинулись в Кан (Caen), где провели остаток дня до отъезда домой. Город ничем особенным не запомнился, хотя, наверное, это несправедливо, так как здесь есть интересные места: мужское аббатство Сент-Этьен (Abbatial Saint—Etienne), женское аббатство Трините (Eglise de la Trinite), замок (Chateau de Caen), Мемориальный Музей Мира (Memorial de Caen) и т.д.

Но мы достигли некоей точки пресыщения, что нередко в относительно длинном путешествии. Мы должны были увидеть что-то особенное, но в Кане этого не случилось.

 

4 сентября – Монтегю – Вир (Vire) — Монтегю

 

    Это был последний день на ферме в Монтегю. Только в середине дня поехали в городок Вир (Vire), что в 35 км от фермы. В путеводителе написано, что этот городок славится фирменными свиными сосисками и речной семгой. Но ничего такого не нашли. Ограничились этаким французско-итальянским обедом: луковый суп на первое и спагетти на второе. С тем и вернулись домой. Завтра мы покидаем ферму Монтегю и начинаем путь домой.

 

5 сентября Монтегю – Руан (B&B Rouen Parc de Expos)

 

    Утром, позавтракав напоследок, загрузив Мерсик  и тепло попрощавшись с Венди и Филом, покинули гостеприимную ферму Монтегю и отправились в Руан (Rouen). По дороге заехали в большой торговый центр, расположенный в промышленной зоне в районе Кана.

     И уже в середине дня разгружались в последнем нашем B&B, который разместился в южной части Руана, относительно недалеко от центра, на Канадском проспекте (Avenue des Canadiens).

    Сделали попытку поехать в центр города. Нашли удобную подземную парковку, но прогулка не задалась. Было пасмурно, да и мы все еще не сошли с точки пресыщения, поэтому Руан в этот день не произвел впечатления.

 

6 сентября – Руан (Rouen)

 

    Весь день провели в Руане. И, надо отметить, город произвел совершенно другое, в отличие от вчерашнего, впечатление. Может быть, солнечная погода добавила свою положительную роль, да и у нас как бы открылось второе дыхание. В любом случае Руан – красивейший и интереснейший город Нормандии.

    Руан еще называют городом ста башен, ста колоколов и ста музеев. Но главное здесь – узкие улочки из фахверковых домиков, острые крыши, ставни, вазоны с геранью, словом, средневековая классика.

    Машину оставили там же, где и вчера – на подземной стоянке рядом с церковью Сен-Маклу (Eglise Saint—Maclou). Отсюда и начали нашу прогулку.

   Церковь Сен-Маклу – яркий пример строительства в стиле пламенеющей готики. Особенно впечатляет знаменитый портал, состоящий из пяти сводчатых крытых входов с великолепными деревянными резными дверями эпохи Возрождения.

    По Rue St—Romain прошли к Place de la Cathedrale, где устремляются ввысь шпили собора Нотр-Дам (Cathedrale Notre—Dame). Кстати, это самый высокий шпиль в Европе – общая высота  152 м. Этот собор абсолютно не похож на двухбашенный Нотр-Дам-де-Пари. Это чисто британское творение, напоминающее о том, чьей землей была Нормандия в раннем Средневековье. Нелишне также вспомнить, что собор часто рисовал Клод Моне, выросший в Руане. Не преминули осмотреть внутреннее убранство собора. Здесь похоронены первый нормандский герцог Ролло, английский король Генрих II, а также хранится «львиное» сердце английского короля Ричарда.

    Прямо от Place de la Cathedrale начинается знаменитая пешеходная улица Rue du Gros Horloge. Наклонные полосатые фахверки  на этой улице – визитная карточка Руана. Одноименная средневековая арка с часами разделяет улицу на две части. Гигантский циферблат необычен. Говорят, что стрелки показывают не только время, но и дату, фазу луны и другую информацию.

   Rue du Gros Horloge упирается в Площадь Старого Рынка (Place du Vieux Marche). Здесь на пятачке земли посреди небольшого цветника стоит высокий (20 м), но скромный по форме крест – это место казни Орлеанской Девы – Жанны д’Арк. Совсем рядом – церковь Жанны д’Арк (Eglise Jeanne d‘Arc). Это модернистское строение весьма необычной формы – какие-то изогнутые железные конструкции. Говорят, что церковь построена в форме перевернутой лодки и что на ее месте раньше был другой храм, который был разрушен бомбежками. Окна церкви, кстати, по форме напоминают рыб. Еще площадь застроена старинными домами. Среди них – старейший ресторан Франции Ла Курон (La Couronne), открытый в 1345 году.

    Затем мы еще долго просто бродили по старинным улочкам. К тому же мне удалась фото- и видеосессия под девизом «Шпили Руана».

   

 

7 сентября – Руан – Живерни (Giverny) – аэропорт Шарль де Голль – аэропорт Франкфурт – аэропорт Бен-Гурион

 

    Вот и настал последний день нашего путешествия.

    Завершающий аккорд удался на славу.

    Покинув утром столицу Верхней Нормандии Руан, проехав около 70 км под моросящим дождем,  мы остановились у дома-усадьбы Клода Моне в Живерни (Giverny).

    Художник-импрессионист Клод Моне был еще увлеченным садоводом. Именно он дал маленькой деревушке на берегу Сены всемирную известность. Моне жил здесь 43 года, с 1883 до самой смерти в 1926 г. Его двухэтажная вилла, ныне превращенная в музей (5.50 евро), окружена необыкновенным садом, который Моне создавал 40 лет.

    Поначалу сад Моне состоял только из территории, примыкающей к дому (около 1 га). Здесь первым делом художник вырубил мрачную аллею из елей и кипарисов. Но были оставлены высокие пни, по которым потом взбирались плетистые розы. Но вскоре лианы так разрослись, что сомкнулись и образовали сводчатый цветущий тоннель, ведущий от ворот к дому. Конечно, со временем пни разрушились, и теперь розы поддерживаются металлическими опорами. Участок перед домом, который просматривался из окон, художник превратил в цветочную палитру, смешивая и подбирая краски. В саду Моне пестрый благоухающий ковер из цветов разделен прямыми дорожками, как краски в коробке. Моне как истинно талантливый человек был и выдающимся художником, и выдающимся ландшафтным дизайнером. Садоводством он увлекался очень серьезно, покупал специальные книги и журналы, вел переписку с питомниками, обменивался семенами с другими цветоводами.

    Затем Моне купил участок болотистой земли рядом со своим, но находящийся с другой стороны железной дороги. Здесь протекал небольшой ручей. На этом месте художник при поддержке местных властей создал пруд, сначала небольшой и увеличенный впоследствии. В водоеме были высажены нимфеи разных сортов, по берегам – плакучие ивы, бамбук, ирисы, рододендроны и розы.

   Через пруд, который имеет очень извилистую береговую линию, переброшены несколько мостиков. Самый известный и большой из них – японский мостик, увитый глицинией.

    Водный сад Моне разительно отличается от окружающей местности, он скрыт за деревьями. Попасть сюда можно только по тоннелю, проложенному под дорогой. Каждый, зашедший сюда, невольно замирает, затаив дыхание, увидев шедевр, созданный великим художником.

    Нам совсем не хотелось покидать этот удивительный сад, где потрясающе слились естество природы и человеческий гений.

   Но у нас впереди еще долгий путь домой.

   В завершающей части нашего путешествия мы успешно выполнили несколько обязательных технических действий. Например, километров за 30 до аэропорта заправили наш Мерсик до полного бака. Здесь мы, как оказалось, перестраховались, так как при въезде в аэропорт есть заправка с большим транспарантом, напоминающем о необходимости заправки арендованного автомобиля перед возвратом.

    Обратная дорога домой, включая два перелета, пролетела, что называется, в штатном режиме и вскоре мы вернулись от отпускного праздника к трудовым будням.

 

Эпилог

 

    В заключение несколько итоговый замечаний и наш рейтинг достопримечательностей.

   Маршрут полностью оправдал себя. Единственно, что можно было изменить, это сократить на два-три дня пребывание на ферме в Монтегю и углубиться на запад в Бретань, там есть немало интересных мест.

   Гостиницы сети B&B, да и многодневная база на ферме в Монтегю, также не дали повода усомниться в правильности выбора.

   С арендой автомобиля нам просто повезло ибо езда на Мерседесе – это мечта любого водителя. А в сочетание с прекрасными французскими дорогами это привело к тому, что мы просто получали удовольствие от поездок. Приведу такой факт. В наших автопутешествиях я в основном концентрируюсь на штурманской работе и за руль практически не сажусь, хотя у меня достаточный опыт вождения – больше 20 лет. Но здесь я не мог отказать себе в удовольствии поводить Мерседес.

     И, наконец, наш рейтинг достопримечательностей, составленный по нашим сугубо личным и поэтому субъективным впечатлениям:

 

-***** Мон-Сен-Мишель

             Этрета

             Рошфор-ан-Терр

             Живерни

             Сен-Мало

             Руан

             Онфлер

             Динан

             замок Вилландри

             Киброн

 

-****   Довиль-Трувиль

            замок Шенонсо

            Локмариак

            Карнак

            Сен-Мер-Эглизе

            Арроманш 

            Ранвиль – Мост Пегас

            Байё

      

-***     Ванн

            Лес Броселианд

            Нормандская Швейцария

            Анже

            Блуа

            Ренн

            Мемориал Омаха-бич

            Мост Нормандия

 

-**       Доль-де-Бретань

            Нант

            Канкаль

            Витре

            Вир

            Кан

            Шербур

            Кабур

 

-*        замок Серран

           Динар

           Барфлер

           Валонь

           Сен-Ло

  

4350 км по Франции: долина Луары, Бретань, Нормандия., 8.0 out of 10 based on 3 ratings