TravelReport.ru — отчеты о путешествиях!

Эти заметки были написаны почти сразу по приезде из Индии. Они сложились на основе собственных впечатлений, информации, полученной от индийцев, говоривших по-русски, русских гидов, а также нескольких имеющихся у меня книжек об Индии. Когда заметки были написаны, заглянул в интернет. Боже! Сколько сведений! Отчего сразу не воспользовался? Много описаний путешествий по Индии. Но кое-что нового в сравнении с опубликованным у меня есть, правда в основном из-за отступлений, не связанных напрямую с поездкой по Индии. Хотя кому-то эти отступления покажутся излишними. Итак, начнем.

Как я провел зимний отпуск в Индии.
1. Прибытие
По данным какого-то статистического российского ведомства (на конец 2010 года) лишь каждый пятый житель России хотя бы раз в жизни был за границей. Не густо. И вот в эту пятую часть я попал в январе 2010 года. Поехал в компании с женой Надей, сестрой Верой и её подругой Светой. Дамы отдыхали за границей много раз, поэтому в управлении действиями нашей группы я совершенно не участвовал. Удобно устроился. Тёплую одежду все, кроме Светы, оставили у Веры дома, а её муж Анатолий привёз нас в аэропорт. Заходим в здание, становимся в очередь за билетами и паспортами. Настроение в очереди оживлённое. Вспомнилась песня Д. Тухманова: «Я еду к морю, еду, я еду к ласковой волне, меня счастливей нету….». Скоро выясняется, что мой заграничный паспорт находится в офисе турфирмы за 30 км отсюда. Паспорт успевает привести муж хозяйки турагенства….
Летим. Обстановка в пассажирском салоне постепенно меняется: не менее трети пассажиров принимает спиртное. Некоторые через два часа начинают вести себя с нарушением правил полёта. Стюардессы вначале увещевали, затем угрожали разными санкциями, но в итоге общение с пьяными им надоело и они спрятались до конца полёта. Особенно запомнился высокий, атлетически сложенный, много и громко говоривший молодой человек. На обратном пути в самолёте он оказался соседом Веры и, уже подвыпивший, рассказал о себе. Занимался кикбоксингом, не женат, иногда из-за своего буйного нрава попадал в сложные ситуации, но всегда выручал брат – полковник милиции. Грустно, конечно, сознавать обычность пьяного состояния многих моих соотечественников, особенно таких ярких молодых людей, что летели вместе с нами. На меня такое начало путешествия оказало неприятное впечатление. Через 4 или 5 дней после прибытия представитель турфирмы рассказала нам, что до сих пор не может поговорить с туристами одной из прилетевших с нами групп по причине их беспробудного пьянства. К сожалению, нам пришлось констатировать, что эта зараза начинает укореняться и в Индии, причём среди парней, молодых мужчин.
Можно назвать несколько основных причин распространённости пьянства, но не все они просты и очевидны. Одной из таковых, т.е. не очевидных, мне кажется дефицит ощущений жизни, в том числе ощущения совместности существования. Общество, условия современной жизни во многом ограничивают человека, превращая его в «винтик», хотя и сложный, огромного социального организма. В результате ограничивается реализация не только вредных для общества возможностей человека, но и полезных, в том числе и психической деятельности. Странно, что психологи и писатели, если и отразили эту потребность, то как-то нечётко. Далёкий от темы пьянства, а тем более от поездки в Индию пример – путешествие Тура Хейердала в компании из 8 человек на плоту «Ра-2». Плавание было очень тяжёлым и физически и психологически, а временами возникали конфликты между участниками просто критические. Если бы не железная воля Хейердала, плавание кончилось бы трагически. По прошествии двух месяцев после окончания путешествия все его участники начали писать друг другу письма, в которых признавались, что несмотря на физические страдания и тяжёлые конфликты, считают дни, проведённые вместе на плоту самыми счастливыми в своей жизни. Один из участников похода, мексиканский психолог С. Хеновес в своей книге объяснил этот феномен. Условиями похода с участников была снята «цивилизационная скорлупа» и они взаимодействовали «природно», как преимущественно общались их предки столетия, а, может быть тысячелетия назад. Такие не часто проявляемые в обычной жизни ощущения совместности существования оказались весьма значимыми. Если не учитывать любовные чувства, остаются стрессовые состояния. Вспомним куплет всем известной песни «Любо, братцы, любо»: «Жинка погорюет, выйдет за другого, За мово товарища, забудет про меня. Жалко только волюшки во широком полюшке, Жалко только сабли вострой да буланого коня».
Если бы подобные по глубине ощущения человек испытывал, например, в храме, пьянство не было бы повсеместным в «цивилизованных» странах, где религиозные чувства давно уже потеряли свою изначальную глубину. В Индии я побывал в трёх действующих индуистских храмах и молодёжи там видел очень мало.
Полёт в 5100 км из Новосибирска в Гоа занял 6 часов 30 минут. У всех в нашей группе, кроме меня визы были получены заранее. Меня отвели в отдельное относительно безлюдное место, забрали загранпаспорт и оставили в одиночестве. Минут через пять рядом со мной появились соседи по самолёту (сидели впереди). Оказалось, что мы единственные без виз, которые сейчас оформляются. Ко мне по-английски обратился подошедший индиец в военной форме, показывая на бумажке список из 5 человек, в котором я, знающий только два слова по-английски, разглядел всё же свою записанную фамилию. Я ткнул пальцем в неё, потом в себя, не понимая, что он, по всей вероятности, выяснял можно ли нам выписывать визу на всю компанию. И во время оформления визы и во все последующие дни пребывания в Индии я неоднократно жалел, что не знаю английского языка. К слову сказать, нашу группу выручала Светлана, сносно для туриста на нём изъяснявшаяся. Пришёл другой служащий, взял с нас по 100 $.
Оглядывая проходящих индийцев, я увидел знакомое лицо. Приглядевшись, оторопел. Почти копия моего давно умершего отца. Слово «почти» из-за того, что отец был светлым, без одного глаза и с немного перекошенным лицом из-за травмы.
Через полчаса нас провели через посты военных, позвали одного к окошку какой-то службы, отдали ему бумажку и махнули нам рукой: свободны. Я поспешил к своим, а зря. Случись так, что соседи полетели бы назад другим самолётом, я оказался бы перед таможенниками без визы. Могли быть проблемы и при передвижении по Индии, например, самолётом уже не мог бы лететь. Хорошо, что случился разговор у того окошка с кем-то из вписанных в совместную визу, после которого служащий догнал меня уже на выходе аэровокзала и отдал копию визы. Подбегают носильщики, хватают у Веры со Светой чемоданы и тащат к автобусу. Пытаются отобрать чемоданы и у меня, я сопротивляюсь. Дамы мне покровительственно объясняют, что услугами носильщиков принято пользоваться. Уступаю. После загрузки клади женщины пошли в автобус, а с меня носильщики стали требовать оплату. Растерявшись, я за минутную работу двум наиболее настырным отдал по 5 $.
В сравнении с аэродромом на выходе из здания усилился совершенно незнакомый мне запах, а после нескольких минут поездки на автобусе он стал ещё более резким. Может быть, это было связано с горелым кизяком или с морем (гниющие водоросли?). Пока мы ехали, оно было от нас в основном в нескольких сотнях метров.       По дороге сопровождающий нас представитель турагенства по имени Артур – симпатичный, энергичный, высокий (203 см) и, как потом выяснилось, эрудированный, разъяснил нам общий порядок пребывания в Индии. Сделанное им мимоходом, но выразительно, замечание, что русских нигде не любят, разве, что в Сирии, резко восстановило против него женскую часть нашей группы. Развезли по отелям, нас в «Beleza».
Разместились в двухэтажном здании с двумя входами. Каждый вход – к трём номерам. Номера двухместные, большие, с разными удобствами. Непонятно только, зачем столько пространства совместного использования: огромная кухня и три больших холла. Успели поужинать в ресторане при отеле: там много изображений из «Рамаяны», в том числе на каменных колоннах. И в нашем отеле, и в других местах на зданиях, пальмах и т. д. множество светящихся гирлянд. Я задался вопросом, откуда пришла сюда эта мода. К концу пребывания в Индии узнал, что это древняя индийская традиция, только раньше по праздникам, по случаю торжественных мероприятий ставили, развешивали свечи.
Утром встретились с Жанной – представителем турагенства, выбрали экскурсии и заплатили за них. Мы решили отправиться: в джунгли к слонам, в посёлок Хампи, на ночной рынок в Апоре, в «старый» Гоа и в Агру, где находится Тадж-Махал.
Затем, переодевшись в пляжное и прихватив фотоаппарат, отправились к находящемуся в 200 метрах Аравийскому морю.

2. Об Индии– очень сжато.
Впечатления от поездки, но в большей степени знакомство с литературными источниками убедило меня в невероятной глубине, сложности, разнообразности этой страны. И вместе с тем – ощущение реально существующего единого и глобального духовного индийского начала. Оно, конечно, не сводится к религии.
Индия граничит на северо-западе с Афганистаном и Пакистаном, на севере – с Китаем, Непалом, на востоке – с Бирмой и Бангладеш. После 1750 года и до 1947-го Индия была колонией Англии. Территории Пакистана и Бангладеш тоже входили в состав этой колонии. Перед второй мировой войной руководство Англии решило, что проблем с Индией у него будет больше, чем выгоды. Вначале британцы вообще хотели провести автономизацию Индии по религиозным и этническим признакам под протекторатом Англии. Однако стремление политической элиты Индии к единству страны и неприязь к англичанам помешали этому. Всё же Англия добилась того, что Индии дадут свободу на условии отделении от неё земель, населённых мусульманами. Был составлен план передачи стране независимости в течение 10 лет: с 1933 по 1942 год, но из-за войны это дело растянулось до 1947 года. За эти годы англичане вывезли всё, что можно было вывести из представляющего какую то ценность, а для чего же ещё нужно было столь длительное время передачи!? Не будем описывать драматическую историю передела страны, в ходе которого погибли и вынуждены были переселиться миллионы людей. Отметим, что руководство новой Индии проявило при этом демократизм: каждая северо-западная провинция сама решала к кому присоединиться – к Индии или Пакистану.
Индусы, то есть последователи индуизма в целом терпимо относятся к приверженцам всех конфессий, в том числе и мусульманам, однако этого не наблюдается в зоне Джамму и Кашмир. Правда, в большей степени это неприязь не индусов к мусульманам, а индийцев к пакистанцам. Погибшие военные в Индо-Пакистанских войнах увековечены памятником в центре Дели, так же как и погибшие в других военных конфликтах.
Индийцы часто называют страну по имени мифического царя – Бхарата. Официальное название – Республика Индия. Это федеративное государства, состоящее из 28 штатов и 6 особых (Союзных) территорий. Из-за вспышек недовольства на национальной почве границы штатов неоднократно пересматривались. Законодательная власть принадлежит парламенту из двух палат, всего 800 депутатов. Глава государства – президент. Главную роль в руководстве страны играет премьер-министр. Всё руководство страны собрано очень компактно (насколько это рационально по безопасности?). В президентском дворце, где работает правительство, более 1000 комнат.
Из всех государств, входящих в большую «двадцатку» в последний мировой экономический кризис менее всех пострадали Китай и Индия. С Китаем понятно – там социалистическая плановая экономика. Но и в Индии роль государственного управления также очень велика. Большое политическое и экономическое значение имеет деятельность индийской Плановой Комиссии. Неоднократно в разговорах с индийцами возникала тема коррупции среди правительственных чиновников. С другой стороны, таких стран, где эта проблема малозначима, очень мало.
Население страны – 1,2 млд человек. Многонациональное государство. Индийскую нацию составляют различные народности и даже племена. Индию населяют светлокожие кашмирцы, более смуглые обитатели Индо-Гангской равнины, темнокожие курчавые тамилы на юге, монголоидные представители северо-восточных штатов. И хотя Индия интегрировала различные традиции, все эти народности весьма существенно различаются по языку и культуре, скажем, тамилы от кашмирцев отличаются не меньше, чем, например, русские от голландцев. Представители этих типов встречаются в разных штатах, речь выше идёт о преобладающем типе. Можно провести и более тонкое деление, но об этом ниже. В среднем, чем южнее, тем темнее кожа. Я понял, что более привлекательным у индийцев считается светлый цвет кожи. Может быть, с этим связана покраска некоторыми мужчинами своих волос на голове в рыжий цвет? – встречал таких несколько раз. Хотя, как я позже узнал, к рыжим в Индии испокон веков относились подозрительно.
Языки: хинди, английский (оба государственные), урду, бенгальский, телугу, тамильский и др. После обретения независимости общий настрой руководства Индии в отношении английского языка был: «Вон из страны!». Но не тут то было! Во-первых, делопроизводство быстро не переделаешь, а во-вторых взбунтовались нехиндийские районы из-за нежелания переходить только на хинди. Пришлось утверждать и английский язык государственным. Интересно, что многие индийцы всё же стали изучать хинди, так как долгое время кинофильмы озвучивали лишь на нём. Прародителями большинства языков Индии являются дравидийские и ведийский языки, последний из которых принадлежит к индоевропейской семье языков и литературным отражением которого 3 тысячи лет назад стал санскрит. Есть языки, например, урду, появившиеся от смешения различных языков: хинди, персидского, тюркского, арабского.
Очень много праздников, но они почти все – на религиозной основе. Государственных нерелигиозных – три: день независимости Индии, день Республики и день рождения Махатмы Ганди. День Республики приурочен к вступлению в силу 26 января 1950 года новой конституции Индии. Несколько раз я встречал мнение политологов, индологов о том, что индийская конституция является лучшей в мире.
Каковы исторические источники образования такого большого государства? Что объединило различные по языку и во многом по культуре народы и этносы? Во многом это связано с внешними факторами. Начнём с англичан. Во первых, англичане собрали Индию — в основном из осколков империи Великих Моголов. Во вторых, если что сделали хорошего англичане в материальном смысле, так это железные дороги по всей Индии, сеть автодорог между производственными центрами, портами, плантациями. Это явилось базой развития связей всех территорий и в целом развития экономики страны. Кроме того, политическую, федеративную систему также создали англичане. Событийным рубежом, характерной точкой невозврата в целом непрерывного многомерного процесса отделения Индии от Англии я бы обозначил сожжение Индирой Ганди в юности своей любимой английской куклы. Можно отметить, что многие индийцы считают господство Англии в целом, несмотря на тяготы и жертвы колониального периода, благом для Индии, если воспринимать её на большом временном промежутке. Я бы с ними согласился, хотя и с некоторыми оговорками.
Вспомним историю Руси-России. Татаро-монголы практически уничтожили мощные государственные и предгосударственные образования в Азии и восточной Европе, в том числе и часть Руси. На востоке и юго-востоке было оборвано развитие мощного мордовского этноса, Волжской Булгарии, кавказских царств и др. Насильственное объединение русских княжеств под началом Золотой Орды явилось фактором централизации Руси с ведущей ролью менее пострадавших земель. Окрепшая Русь в направлениях от юга до востока в ходе развития и расширения своих границ серьёзного сопротивления по причине, указанной выше, не встретила.
Похожая история с Китаем. Татаро-монголы в итоге объединили собственно китайские государства, земли уйгуров, тангутов и др. Китайский этнос «переварил» захватчиков, а огромное государство осталось. И несмотря на то, что в ходе завоевания китайских земель был уничтожен каждый четвёртый китаец (20 млн человек), в стране чтут память Чингисхана, ставя ему в заслугу образование великой страны. Там даже есть мавзолей (музей) Чингисхана. Впрочем, к концу 13-го века в завоеваниях в юго-восточной Азии участвовали монголо-китайские армии. От могущества татаро-монгол ничего не осталось, а потомки тех, кого они когда-то завоевали, объединены мощными государствами. Правда, не все. Например, во многом обусловленное походами монголов развитие тюркских этносов не дало подняться разгромленным ираноязычным народам.
Если монгол по происхождению Тимур совершил в ослабевший от междоусобиц Делийский Султанат только грабительский невероятно жестокий поход, то после второго похода самаркандского эмира Бабура (талантливого во всех отношениях, но которого, кстати, выгнали в своё время из Самарканда и Бухары) с 16 века началось, постепенно расширяясь, правление в Индии династии Великих Моголов (это название от англичан, превративших слово монгол в могол).Считать монголами этих правителей (или того же Тимура) можно только условно. Достоверно монгольское происхождение( у каждого из них) из всего генома имеют гены (их очень мало), входящие лишь в Y-хромосому. Более правильным было бы называть это правление тюркским. Большинство мусульманских правителей прилагали немало усилий для обращения индийцев в ислам. Это вылилось в том числе в осквернении и уничтожении материальных воплощений индуизма: храмов, статуй и т. д. Тем не менее, сплав индийских, персидских, тюркских и арабских традиций подарил Индии и всему миру такие творения как Тадж-Махал, минарет Кутуб Минар и многие другие. Есть ли иноматериальное, метафизическое «оправдание» жертв завоеваний будущими приобретениями? — об этом в приложении. Отметим, что для индусов, с их серьёзным отношением к духовной составляющей бытия (карма и др. компоненты) ответ на этот вопрос скорее должен быть положительным.
Вот что вспомнилось мне любопытного в связи с тюркским владычеством. Я за скромную плату нанимал несколько узбеков на строительные работы. Одного из них звали Джахангиром. Я обмолвился одному из этих ребят, что так звали шаха из династии Великих Моголов. К моему удивлению парень ответил: «Конечно, мы знаем об этом – он (т. е. шах) из Бабурова племени». А приехавший позже младший брат Джахангира рассказал, что у родителей долго не получался ребёнок. Но Аллах как-то им помог и от радости долгожданного ребёнка они и назвали, по аналогии с рождением будущего шаха (подробнее ниже), Джахангиром. Казалось бы, какое дело этим простым ребятам до завоевателей Индии, но нет – чувствуют кровную связь.
Другой пример. От Каракорума, где была ставка Чингисхана, от столиц улусов остались в основном развалины. Рост производительных сил и укрепление внутреннего единства монгольского народа в начале 13-го века могли бы привести к экономическому и культурному подъёму страны с большой будущей историей. Однако, политика феодалов на превращение населения в воинов, а страну в военный лагерь этого не допустила. Мощный монгольский этнос из-за завоевательной политики вождей чуть вообще не исчез из истории. И ещё раз «но нет»: Чингисхан, как говорят сейчас на его родине, находится в сердце каждого монгола, а многие из них почитают этого правителя за бога, мечтая о его втором пришествии.
И ещё более впечатляющий пример связи с историческим прошлым. Когда Картер сплавлял сокровища из захоронения Тутанхамона от долины царей до Каира, на берегах собралось огромное число египтян, некоторые из отдалённых за десятки километров селений. Картер и его спутники были в шоковом состоянии, но не столько от количества собравшихся, сколько от их поведения: люди кричали, рвали на себе одежду, царапали себя. При этом египтяне уже не говорили на родном языке более тысячи лет, практически, никто из стоящих на берегах не слышал о Тутанхамоне, а вот такая реакция!
О религиях Индии. Обычно считается, что почти 100% населения здесь религиозны. Степень религиозности может быть весьма различной: от глубоких чувств до обращения к высшим силам лишь только в критические моменты жизни. Поэтому более правильным было бы пользоваться плотностью распределения выбранного критерия религиозности. Тем не менее о числе приверженцев конфессий говорить можно: 83% исповедуют индуизм, 10-13% — ислам, остальные конфессии в процентном отношении малочисленны. Пантеон индийских богов весьма многочисленный. Исторически утвердилось сведение всех богов к различным проявлением единого бога. Наиболее почитаема триада, состоящая из Брахмы-вседержителя мира, Шивы – разрушителя и, одновременно, созидателя и Вишну – хранителя. У каждого по аналогии с человеком есть жена – божество с определёнными функциями. Все шестеро часто изображаются с 4-мя руками. Возможно, четырёхрукость восходит к Пуруше –первому человеку-титану из гимнов Ригведы. На самом деле этот персонаж (Пуруша), появился во времена индоевропейского единства. Отметим четырёхрукость и многорукость Аполлона (в некоторых описаниях) и сторукость гигантов в греческой мифологии, четырёхрукость первочеловека-титана в мифологии трипольцев (восточные протославяне).
Значимый элемент индуизма – учение о перевоплощении душ в соответствии с наработанной кармой. Впрочем, неуклонное следование в последовательностях жизней может привести к мокше: освобождению от перевоплощений, то есть к высшему блаженству. Учение о реинкарнации, вышедшее из учения о переселении душ, с одной стороны находило причины страданий и несчастий в этом мире, с другой — укрепляло варновую систему. Во основном по этим причинам оно стало основанием современного индуизма.
Вернёмся к индийским богам. Кроме перечисленной триады богов популярны их воплощения и родственники: Кришна, Рама, Лакшми, танцующий Натараджи. Кришна – это наиболее популярное воплощение Вишну. Его культ в какой-то степени выделился в самостоятельное религиозное течение. Кришну почитают как воина-борца за правду, справедливость в высшем понимании этого слова, покровителя священных коров, духовного любовника каждой женщины. Более вероятно, что исторический царевич (а может и пастух?), с которым было связано появление среди богов бога по имени Кришна (переводится как чёрный) происходил из «доарийского» народа. Впрочем, возможно, что Кришна (может быть ранее и под другим именем) был вначале богом дравидов. Озадачивает вот что: Кришна «имел» брата Баладеву (Балараму) белого цвета и смуглую сестру Субхадру. Если с Кришной связано скотоводство, то с Баладевой земледелие, он не расставался с плугом. Гусева Н.Р. и Потабенко С.И. в книге «Индия. Гоа. Древние храмы и золото пляжей» отметили, что последовательность воплощений Вишну отражает эволюционирование животной жизни на Земле: рыба, черепаха, вепрь, человеколев, карлик (как бы не совсем человек), яростный воин, Рама и Кришна, Будда.
В быту, на мой взгляд, более популярен сын Парвати и Шивы — слоноподобный Ганеши. Во многих домах, автомобилях есть иероглиф, отображающий священный слог «Ом» и фигурка или изображение Ганеши. Считается, что он приносит удачу, гармонию, здоровье.
По поводу священных коров. Обычно европейцы не обращают внимания на бытовую, точнее моральную составляющую отношению в Индии к коровам. Она такова: когда пьём коровье молоко, мы уподобляемся ребёнку матери-коровы. А мать убивать страшнейший грех.
Отвлекусь на воспоминания из детства. Мои родители держали, пока дети (5 человек) не повзрослели, корову, а также бычка и одну или две свиньи на мясо. До 70-х годов в деревнях жили небогато, а такие многодетные семьи, как наша, можно сказать, бедно. Поэтому без домашнего хозяйства прожить было невозможно. На моей памяти последовательно у нас было три коровы. Дольше всего держали красно-белую, дававшую очень вкусное молоко, кажется, её звали Марта. Пришло время, корова стала давать мало молока. Отец нанял трактор «Беларусь» с тележкой, по трапу затащили туда Марту, привязали её и повезли на мясокомбинат. Через несколько часов приходит злой отец: корова порвала привязь, на ходу выпрыгнула из тележки (верх борта на высоте не менее полутора метров) и убежала. Через часа два после появления отца и она подошла к дому, а куда ей ещё было идти? Дети взялись уговаривать родителей оставить Марту, но отец был непреклонен: нужно ведь было ещё сдавать молоко на приёмный пункт, да и для покупки нетели или молодой коровы нужны были деньги. На другой день её увезли окончательно. Многие в деревнях, конечно, переживают, когда приходит время забоя скотины. Приведу ещё пример. В отличие от бычков, свиньи всегда предчувствуют свою смерть. В начале ноября отец решил заколоть борова, а свинью пока кормить. С трудом выгнал борова из общей со свиньёй клети, а затем и из пригона. Дверь клети подпёр колом, запер хлев, затем и пристройку к нему. Привязал борова, отнял после некоторой борьбы у него жизнь и уставший, отошёл метров на 20 к поленнице. Свинья, переломав все заторы, выбежала из пригона и бросилась к отцу. Тот невероятным прыжком очутился на поленнице, оторопело наблюдая сверху попытки свиньи допрыгнуть до него. Такие случаи убеждали меня в близости чувств человека и животного и различие между ними понимались мной больше количественными. В одной из первых передач «Взгляда» показали находящегося в туркменской психбольнице мужчину, которого пограничники «вызволили» из стаи волков в возрасте примерно 8 лет. Волки не давали забрать мальчика, поэтому их пришлось перестрелять. На вид от мужчины «несло» зверем, да и его поведение убеждало в этом, например, очутившегося рядом большого кузнечика он мгновенно отправил в рот. Медсёстры, санитары смогли обучить его немного изъясняться на русском языке, на котором он мог описывать ощущения жизни в стае. Когда речь зашла об его «освобождении» из стаи, он начал рыдать.
Таким образом, с учётом сказанного, видимо, есть и другие бытовые составляющие появления культа священной коровы, как и отказ есть говядину. В Махабхарате (в наиболее древних её частях) и других источниках говорится о приготовлении блюд из говядины как обычном мероприятии. Но с развитием представлений о возможности воплощения человеческой души в животное возникает и мистическое препятствие для убийства, а тем более для поедания животного: а вдруг в нём человеческая душа и, возможно, родственника? И в жертву богу Шиве быка (в настоящее время – зебу) сейчас почти по всей Индии приносят условно: просто отпускают на произвол судьбы. Мне рассказали, что мелких животных могут принести в жертву и по-настоящему. Жертвы для Вишну – только растительного происхождения.
Приобщению индуса к высшим силам помогают брамины. Жизнь этих священнослужителей делится на 4 стадии: детский возраст, этап изучения священных текстов, начиная с Вед и Упанишад и кончая текстами выделенного направления индуизма. Надо изучить древний язык санскрит (современный разговорный санскрит сильно отличается от древнего). Даже прочитать все тексты непростой труд. Гид Артур рассказал, что его знакомый брамин, 29 лет отроду, второй стадии ещё не прошёл. Третий этап – богослужение со всем комплексом обрядов, возможный четвёртый – отшельничество, развитие своей души, сокращение дистанции до богов. Отметим, что православные монахи, в том числе в отшельничестве, в значительной степени трудятся ради укрепления православного духа и ради православных людей. Материальное положение браминов может быть совершенно различным: от очень обеспеченного до кормящегося подаянием.

3 Как живут индийцы.
Почти сразу при посещении Индии «бросается в глаза» контраст духовного богатства и материальной бедности. В какой-то степени преодолению бедности мешает рост населения страны. При активном росте промышленности и сельского хозяйства, расширении медицинского обслуживания средняя продолжительность жизни растёт, достигая сейчас 65 лет. Соответственно нежелательно быстро растёт население страны. Увеличивающиеся в связи с этим проблемы поняла ещё Индира Ганди, что привело к попыткам планирования семьи, вплоть до внедрения стерилизации. Однако по религиозной традиции брак нужен для деторождения и вмешательство в этот процесс является грехом. В результате авторитет Индиры Ганди сильно упал. Однако от мер по ограничению рождаемости уйти было нельзя и в настоящее время в этом направлении правительством ведётся большая работа. В основном много детей в бедных и беднейших семьях. Это мне сказал гид-индиец с плохо скрываемым презрением к обитателям хижин вдоль дороги из Дели в Агру (с них и начался наш разговор об ограничении рождаемости). Добавил также, что правительство пытается помогать этим людям, переселяя их в нормальные дома, но те сдают их в аренду и переселяются назад в хижины. Страдает у гида логика: если бы помощь была всеобъемлющей, со сдачей в аренду были бы проблемы. Конечно, для обеспечения нормальными условиями существования всего населения у государства средств нет.
Образование бесплатно до 5 класса. В школу идут с 4-5 лет. За дальнейшее обучение нужно платить примерно 20 000 рупий в год. В престижную школу – в несколько раз больше. В каждой школе своя форма, покупаемая родителями. Плата за обучение в ВУЗе примерно 25 000 $ за всё время.
Государственная медицинская помощь бесплатна, если заработок больного (или кормильца) менее 2500 рупий в месяц. В целом заработки индийцев низкие. Возившие нас шофера автобусов, такси зарабатывают примерно 4000 рупий. Однако цены, особенно на продовольствие, значительно ниже наших в пересчёте на доллар. Особенно это касается глубинки. Выходной один – воскресенье. Пенсия лишь тем, кто работал на государственном предприятии: мужчинам с 65 лет, женщинам с 60 лет.
В крупных городах есть метро. Основной вид транспорта в городах и посёлках – мотоциклы и мотороллеры. Транспорт загружается более чем под завязку.

Топливо дорогое: бензин стоит примерно 1$/литр — в Индии добывается лишь 27% потребляемой нефти. Светофоров и «гаишников» в небольших городах мы не видели. При ДТП водители обычно договариваются друг с другом, так как вызов полиции – это дополнительная трата денег для обоих его участников. На дорогах в городах сплошной шум от сигналов автотранспорта. Для безопасности почти на всех не легковых машинах два водителя: основной и «свистун», подающий, когда нужно сигналы и напарнику и наружу от своей машины. Практически весь видимый нами в Индии автотранспорт производится внутри страны. Все грузовики разукрашены.

Широких современных трасс мало. Квалификация водителей высокая. Впрочем, три аварии мы за две недели видели (одна из них – с участником из России).
Народ чрезвычайно приветлив, хотя многие торговцы очень назойливы. В дни, свободные от экскурсий я всегда бегал вдоль моря и от индийцев всегда слышал приветствия, одобрение и т. д. А вот от европейцев, в том числе и русских – ни разу. Часто шофера на сложных трассах обмениваются приветственными сигналами. Много необразованных, но талантливых людей. К сожалению, в последние годы резко возросло потребление наркотиков и, особенно, спиртного. Любят фотографироваться без всякой мысли получить когда-либо фотографии.
Хотя кастовая система Конституцией формально запрещена, реально она существует. Из всех её проявлений отмечу следующее. Я, ничего не понимая в тексте, неоднократно просматривал индийские газеты: по фотографиям можно было судить, о чём там пишут. Обратил внимание на большое число небольших по объёму однотипных по виду текстов. Администратор отеля с помощью оказавшегося рядом туриста из России объяснила, что это брачные объявления, в которых обязательно указана принадлежность к определённой касте. И примеры выдающихся деятелей мало влияют: вышедшая из брахманистского рода Индира Ганди, например, вышла замуж за молодого человека из низкой касты огнепоклонников.
Большинство мужчин носят европейскую одежду (в смысле стиля, а не производства), а женщины, за исключением части молодых, – довольно нарядную национальную. Пару раз видел нарядно одетых женщин, занимающихся тяжёлой физической работой. Одежда вдовы выглядит скромно.
По улицам городов, за исключением небольших зон, ходит крупный рогатый скот, многие из них – ничьи. Кто-то подкармливает их, а кто-то и палкой может вдарить за посягательство на овощи и фрукты (видели сами). В поселениях недалеко от дорог мы нередко видели небольших по размеру свиней тёмного окраса. Говорят, что хозяев у них нет. Много собак, причём к человеку исключительно неагрессивных.
С отправлением нужды, особенно мужчинами, в сравнении с Россией всё существенно упрощено.
Телевидение: 230 или даже больше каналов. Рекламы больше, чем у нас в 1,5 — 2 раза. Можно увидеть мультфильмы, сказочные фильмы, где герои – персонажи сказаний. Народные песни и танцы показывают редко. На многих каналах эпизодически показывают проповеди священнослужителей, мудрецов.

4 Отдых у моря и поездка в джунгли.
От отеля до моря 5 минут ходьбы. Недалеко от берега берёшь полотенце, которое на обратном пути бросаешь в корзину. Когда идёшь по песку к берегу, он хрустит под ногами как крахмал. Две недели и не одного облачка в небе, дневная температура воздуха — 30 градусов, температура воды – 27-28 градусов. Утром море у лежаков, а вечером отступает метров на 30. Шезлонги, топчаны, зонтики – бесплатно, если в кафе к которому они «приписаны», возьмёшь хотя бы стакан сока. Кормят на берегу неплохо, но некоторые блюда слишком остры. Традиция у индийцев есть очень острую пищу, видимо, связана с необходимостью обезопасить себя от заражения микроорганизмами.
Первая поездка нашей группы – в джунгли к слонам. В воскресенье, ещё на рассвете садимся в микроавтобус и едем за город, где пересаживаемся в большой автобус. Пересекаем по мосту реку Тунгабхатру и постепенно поднимаемся в небольшие горы. Вдоль дороги встречаются маленькие поселения. Чем занимаются живущие там? В отличие от равнинной местности и долин рек здесь в основном живут за счёт продажи кокосов, бананов и других овощей и фруктов, изготовляют верёвки из кокосового волокна, а также разводят скот. Для справки: банан – это большая, до трёх метров трава, когда спелые плоды снимут, растение идёт на удобрение. По дороге заметно, что чем глубже слой почвы, тем он краснее. Это латеритные почвы с большим содержанием окислов железа. И действительно, в штате Гоа находится одно из нескольких индийских больших месторождений железа. Как выяснилось в последующую нашу экскурсию, это создаёт большие неудобства при перемещении по дорогам, по которым возят на грузовиках руду.
Казалось бы, на такой почве ничего не может расти, должна быть горная пустыня, но нет, деревья прут отовсюду. Мы видели характерные для тропиков деревья: бамбук, акации, пальмы, тик, сандаловое дерево, а так же возвышающиеся над лесом огромные деревья, возможно, это батангоры. Я знаю, что красные почвы бедны минералами. Можно ли объяснить, что необходимые для деревьев и трав вещества попадают по воздуху в результате выветривания пород в других местах, ведь попадание их с водой возможно не ко всем участкам? Я вспомнил, что на одну треть огорода в деревне за много лет я перевозил огромное количество навоза, однако плодородие этого участка не улучшилось, всё здесь росло плохо. Рядом, на другой стороне находился плодороднейший участок, который вообще не удобрялся. Конечно, дело не столько в недостатке или избыточности неорганических соединений, сколько в наличии нужных микроорганизмов,
червяков и т.д. Полагаю, что очень важную роль играет некая жизненная иноматериальная (не физическая) энергия.
Я особенно ощутил это на Дальнем Востоке России: там в горах маломощные, бедные гумусом бурые почвы, но жизненный дух ощущается очень мощным, может быть поэтому всё заросло там лесом (где он не сгорел и его не вырезали).
Кроме перечисленных выше пород деревьев встречаются что-то вроде лиан с острыми и твёрдыми шипами на расползающихся ветвях и баньяны – священные не только в Индии.

Баньян по мере роста выбрасывает вниз из ветвей побеги, которые могут стать корнями. Встречаются посадки эвкалиптов как для получения хозяйственной древесины, так и в качестве лесозащитных полос. У поселений – кокосовые и банановые рощи. Недалеко от дороги увидели с поперечным размером в километр участок заготовки строительных блоков из легко обрабатываемого латерита – этот пористый красный камень находится под слоем почвы. Из блоков делают дома, заборы.
Поднимаемся всё выше и выше, встречного транспорта уже нет. Наконец, подъезжаем к небольшому селению, высаживаемся. Первое, что нам предложили – катание на слонах. Четырёх слонов поочерёдно подводят к высокой площадке, с которой на сиденье (на слоне) садятся желающие по 2 – 4 человека. Катание сводится к движению по замкнутой траектории с подъёмами, спусками, переходом ручьёв. Двигается слон вроде бы неспешно передвигая ногами, но погонщик либо очень быстро идёт, либо бежит трусцой.

Садимся в повозку, запряжённую буйволами, после чего довольно быстро едем к древнему храму Шивы. Гид Наташа сказала, что он построен предположительно в 12 – 14 веках. Сложен из каменных блоков, плит.

Подбегают мужчины с предложением купить свечи, гирлянды из цветов. Это всё должно быть посвящено Шиве и освящено брамином внутри храма. Когда-то мусульмане добрались и до этого глухого места и по возможности отбили выступающие части скульптур божеств. Храм после этого считался индусами осквернённым, но сейчас на это закрывают глаза, наверное, из-за того, что уцелевших древних храмов немного. Таким образом, храм действующий, брамин настоящий. Посещение этого храма для верующих сводится к молитве, прикосновению к порогу, скульптурам, удару в колокол (чтобы Шива «услышал»), встрече с брамином, который находится в сокровенном месте храма и является посредником между верующим и богом. При нас группами на дорогих машинах приезжали богатые индусы, значит это место, как у нас говорят, «намоленное». Нужно сказать, внутри храма я ощутил довольно мощную его «энергетику».
Обед. После него идёт представление, изображающее использование слонов, буйволов в повседневной жизни древних индийцев, впрочем, и в настоящей тоже. Я уже в штате Карнатака узнал, что не менее чем в половине крестьянских хозяйствах для вспашки до сих пор используют деревянный плуг с окованным железным листом лемехом, а для боронования — сучковатые брёвна.

Затем нас на автобусе везут к месту предстоящего купания слонов. Пока слоны шли сюда, я не удержался и пробежался вглубь леса километра на полтора. Травы очень мало (может это только в зимние месяцы?), деревья 4 – 5 видов, животных (крупных) не видел. Много термитников.  Когда вернулся, слонов ещё не было, туристы загорали и купались. Местами глубоко, так что можно нырять. На островке и на другом берегу речки стоят, сидят местные(?) парни-индийцы, кое-кто выпивает спиртное. Никто из них не купается. Некоторые явно красуются. С другой стороны речки подъезжает автобус, из которого выходят ещё десятка два парней, молодых мужчин. Расселись на берегу, разглядывают нас. Страшная догадка поразила меня: они прибыли посмотреть на наших полуобнажённых женщин. Поборники нравственности, не спешите осуждать. Я то этим парням посочувствовал, правда, только через пару дней, когда убедился, что индийские женщины прилюдно не обнажаются. Если какая-то купается, то полностью одетой.
Приводят слонов. Они из хобота обливали туристов водой. Затем желающие могли принять участие в помывке слонов. Всем: и людям, и слонам это доставило большое удовольствие. Последние при их чесании половинками кокосовых орехов издают звуки, похожие на похрюкивание.

Возвращаемся в селение, ещё раз едим и через час выезжаем на побережье.
На следующий день отдыхали на пляже. С утра «атаковали» торговки, мы не удержались и кое-что у них купили. После обеда прямо на пляже случилось лечение ушей местным лекарем. Началось с осмотра ушей Веры за незначительную сумму, а кончилось на каждого по 2 – 3 тысячи рупий и вытаскиванием большого количества серы и камешков.

Не выдерживаю, расскажу продолжение этой истории. Все знакомые и родственники медики, за исключением одного стоматолога (ЛОР-врача среди них не было) были абсолютно убеждены, что нашими ушами занимался шарлатан и никаких камней в ухе быть не может. Был даже анекдотический случай: одна врач, без преувеличения, очень высокой квалификации утверждала сказанное выше, добродушно над нами посмеиваясь, а в это время её муж негромко рассказывал мне, как в юности у него из ушей вытаскивали камешки.
Специально для врачей схема уха и вопрос: почему мелкий мусор (пылинки, песчинки, волосинки и т. д.) накапливающийся, может быть годами в щели справа внизу в слуховом проходе не может затвердеть до твёрдого (воспринимающегося как камешек) состояния?

5 Поездка в Хампи
После дня отдыха утром в 600 к отелю подъехала легковая машина. Из неё вышел парень – наш гид в этой поездке и, как оказалось, гид очень хороший. Его звали Дима. Он сел во второй ряд, любезно предоставив Вере место рядом с шофёром, которого звали Салим. Предстояла 8-часовая поездка в соседний штат Карнатака, в поселение Хампи, являющееся жемчужиной Южной Индии и как исторический памятник и, наверное, больше по природным особенностям.
Едем через город на северо-восток. Пересекаем реку и мимо небольших селений углубляемся в Гатские горы. С вьющейся серпантином дороги открываются живописные места с поросшими лесом горами, пропастями и отвесными скалами. Подъезжаем к посту на границе штатов, водитель платит деньги за въезд в штат, едем дальше. Спускаемся с гор. На равнинной местности больших лесных массивов нет, в основном плантации, видно, что земля плодородная. Несколько раз недалеко от дороги видели высотой до двух метров кучи высушенного перца чили. Часто попадаются арбы, запряжённые волами. По случаю предстоящего праздника волам подкрашивают рога или даже украшают их.

Пересекаем город Хубли. Много школьников, идущих в школу, затем построенных у школы и участвующих в различных мероприятиях в честь дня Республики. Слева на снимке виднеется, насколько я понимаю, памятник Типу-Султану, лидеру сопротивления английским завоевателям.

Проезжаем г. Хоспет (600 тыс. чел.) и въезжаем в городок Хампи. Из-за затора на мосту через реку водитель поехал объездным путём и мы, проезжая через каналы и вдоль них увидели разгар уборки сахарного тростника. Народ загружает им арбы, которые буйволы везут к месту перегрузки на машины.
Здесь сделаем главное отступление.
Если в аэропорту я был удивлён сходством индийца и нашего с Верой отца, то здесь я испытал потрясение. Мы с большим любопытством смотрели по сторонам: на местность, на животных, но в первую очередь на людей. Я увидел буквально копию родной сестры Наташи, копии двух двоюродных братьев — если не учитывать смуглость индийцев. Кроме этого, в течение нескольких часов, пока встречалось много народу, мы видели людей, очень похожих на других наших родственников и знакомых. Причём, преимущественно моих родственников по отцовской линии. Если не учитывать мистические объяснения, наиболее вероятным может быть следующий вывод. Арийцы и восточные славяне имели общих предков, разделённых на племена. На протяжении, десятков лет во 2-м тысячелетии до н. э. части то одного, то другого племени отправлялись искать лучшей доли и через проходы в горных цепях Гиндукуша и Сулеймановых гор проникали с северо-запада в Индию. И на Индостане и в Восточной Европе племена жили и развивались достаточно изолированно, так что какие то фенотипы сохранились до наших дней. Таким образом, в штатах Карнатака и Гоа я встретил потомков наших общих предков, т. е. как бы своих соплеменников. Да и не только я: знакомые и очень знакомые лица видели и Вера, и Надя.  Несмотря на некоторую спорность утверждений ДНК-генеалогии, в ней есть и неоспоримые выводы. В частности, заставляет задуматься такой факт: количество людей с восточно-славянским (по Y-хромосоме)гаплотипом в России, Украине и Белоруссии вместе взятых примерно одинаково с Индией.
Решили пообедать в ресторанчике на окраине Хампи у обрыва над речной долиной. Еда нам не очень понравилась, но есть потом уже не хотелось.
Проходим через большую плантацию бананов.

Везде огромные валуны. Природа этих мест, конечно, впечатляет. Во много по этой причине сюда приезжает много людей для медитаций.

Окружающая местность напоминает берег горной реки, только масштабы здесь во много-много раз больше.
Я бывал в старых горах, например, на Казахском мелкосопочнике, там камни, валуны и по размерам много меньше и по виду совсем другие, хотя, кажется, тех же пород: там более очевидно, что горы разрушались от действия атмосферных осадков, колебаний температуры и выветривания. Здесь же как будто находишься на галечном берегу огромнейшей реки. А может и была река – во времена великого потопа? Его реальность для меня бесспорна хотя бы по фактам многочисленных огромных кладбищ животных, зачастую из различных климатических зон. Можно полагать их образование водными, селевыми, грязевыми потоками. Какова причина появления этих потоков? Можно выдвинуть несколько объяснений, например:
1. Воду, а также воздух, то есть земную атмосферу наподобие отлива в море оттянуло «пролетевшее» рядом с Землёй массивное тело.
2. Земля сдвинулась с орбиты из-за внутреннего (выброс огромной массы) или внешнего воздействия (падение огромного тела). Часть атмосферы и воды временно осталась на прежнем месте. В этом случае Земля была «оголена» от атмосферы с другой стороны. Вода, вернувшаяся на поверхность Земли, затем, если говорить о штате Карнатака, сливалась сверху, но основная вода вдоль русел рек потоками шла от верховьев Западных Гат, протянувшихся вдоль побережья.
Итак, едем на экскурсию к остаткам города Виджаянагар — столицы одноимённого могущественного царства. Переводится как город победы. На санскрите город – это «пур». С окончанием «гор», «гар», «гарх», «хар много названий древних индийских городов. Может быть, есть связь с нашим словом «город»? Откуда слово «победа» (на санскрите «джайя») в названии? Империя возникла в результате борьбы южноиндийских (индусских) князей против Делийского султаната и последующих побед индусов. Самым могущественным правителем 1-й династии (Сангама) был Деварайя II (правил в 1422—46 гг.), который подчинил всю Южную Индию, совершал походы на Цейлон и в Бирму и нанёс несколько поражений Бахманидскому султанату. Наибольшего расцвета царство достиг при Кришнадеварайе (правил в 1509—29 гг.). Постепенный упадок государства начался после поражения от объединённых княжеств-осколков Делийского султаната в 1565 году и окончательно оно распалось на мелкие царства к середине 17 века. Отметим, что территория нынешнего штата Гоа также входила в эту империю, через неё шла торговля с европейскими странами.
Первый объект осмотра – Шива-Лингам или, более точно, Линга-мурти. Высота 3 метра.

Является основной и самой важной формой и (или) ипостасью Шивы. В большинстве случаев представляет собою вертикально поставленный цилиндр с закруглённой или полусферической вершиной. Чаще всего имеет в основании круг, узор, символизирующий женский половой орган – йони. Некоторые направления шиваизма в своей практике используют лингам без йони, хотя, наверное, вместе им лучше и какой смысл их разделять, если рассматривать зарождение жизни или ещё шире – мира. Можно предполагать, что почитание отдельного лингама древнее. Фаллические культы бытовали у многих народов, характерный славянский пример – збручский идол, где главный бог – Святовид (для восточных славян – Род) представлен в виде фаллоса, отражающего сложную символику: в основной части имеет четырёхгранную форму, на гранях выделены другие божественные воплощения (верхний мир), видимый и подземный мир. Переход отдельного Лингама в Линга-мурти привел к сумме очень сложных философских и метафизических представлений. Лингам, это символ не просто физической силы, а космического созидания и обновления жизни. Только с учётом этого понятно, например, почему здание атомного реактора в Тромбее выполнено в виде Линга-мурти.
Идём дальше. В честь предстоящего праздника (день Республики) из очень мелкого песка рисуются орнаменты.

Далее гид подводит к статуе и говорит: «Это бог Вишну, высота 6,7 метров, вверху голова нага (змея) Шеши». Мы смотрим. Какой-то злобной мордой может показаться голова этого бога. Но не надо спешить с выводами. Здесь представлено четвёртое воплощение Вишну в виде человекольва. Лев должен быть грозным, что и отображено на скульптуре. Мусульмане поотбивали всё, что могли. Найденные отколотые части приделали на прежнее место.

Потом мы многократно видели изуродованные статуи, даже в таких местах, до которых непросто добраться. К примеру, приведу фото фасада храма с центральным изображением Шивы, который мы разглядывали через полчаса. У главных изваяний, прежде всего Шивы, поотбивали лица.

Идём к дворцовому комплексу Зинан. Его создали при Кришнадеварайе для его жён. Окружён крепостной стеной высотой 10 метров, сохранились три башни.

Подходим к дворцу главной царицы. Осматриваем восстановленный бассейн.

Ещё один бассейн смотрим – для других цариц, их дворец разрушен. Больше всего удивили здесь ступеньки. Они очень высокие. Высокие даже для меня. Что, царицы были под 2 метра ростом? А царь и подданные? Средний рост человека на протяжении столетий испытывал изменения. Если в среднем на Земле он менялся синхронно, то ещё более непонятно: мужчины в Европе в 16 в. имели средний рост 165 – 170 см.

Идём к дому отдыха главной царицы, называемый Лотос-Махал. На втором этаже располагались ванны.

Двухэтажное здание не было разрушено мусульманами, возможно, по причине присутствия в здании элементов мусульманской архитектуры, прежде всего арок. Представления о красоте у различных народов, этносов во многом схожи, поэтому ничего удивительного в архитектурных совпадениях нет. Интересно, что за счёт планировки и конструкции здания внутри его ощущаешь прохладу, хотя в тени, но вне здания – жарко.
Почему то в комплексе для царевен – слонюшня (по аналогии с конюшней) с 11 стайками. Рядом здание для погонщиков слонов, неплохо жили ребята.

Рассматриваем храм Рамы и Ситы. Внешняя отделка стен – сцены из повседневной жизни той поры, изображения из Рамаяны.


Внутри (и не только этого храма) мощные резные колонны из чёрного (оливинового) базальта. Как обрабатывался этот очень твёрдый материал, непонятно. Непонятно также почему на одной из колонн вырезано изображение Ганеши.

Подходим к баням царевен. Мылись на втором этаже. Стёкол то в зданиях не было, одни занавески. Соблазн у слуг полюбоваться на обнажённых царевен не возникал по причине окружающего здание глубокого рва и наличия в нём крокодилов.

Смотрим ещё один бассейн царевен с ложами для массажа. Позже мы увидели ещё 5 или 6 бассейнов, самый большой из которых имеет длину 70 метров. Откуда бралась вода? С гор. Пригласили итальянца (там был в этом богатый опыт) Конти, под его руководством и были построены системы подачи с гор воды и слива использованной.
Переходим к дворцовому комплексу царя. Тут мусульмане постарались ещё больше. Практически все дворцы и постройки разрушены до основания. Например, от огромного дворца аудиенций остался фундамент с местами для установки 100 каменных колонн и всё. То же самое с огромным дворцом для фестиваля Вишну (использовался один раз в году), только огромный фундамент и уцелел.

У меня возник вопрос, как изготовлялись каменные длинные и цельные столбы. И в настоящее время такие столбы сделать непросто. Дима объяснил: «Железными зубилами в монолите выбивались небольшие углубления и туда забивались деревяшки, которые смачивались водой. Спустя минуты монолит трескался вдоль линии деревяшек. Отмечу, что сходный способ раскалывать камни выявился археологами на южном Урале. Это происходило более 4000 лет назад во время существования там общества арийцев,обозначаемого археологами как андроновская культура.

Дима подводит нас к храму Витала, посвящённый Вишну, где находятся 53 большие каменные колонны, часть каждой из которых состоит из 3-х одинаковых по длине тонких колонн со своим звуковым откликом из-за различия диаметров. Большого впечатления не произвело, видимо, нужен специальный ударный инструмент и одновременность «пения» многих колонн.

Посмотрели на единственную сохранившуюся в Индии каменную колесницу, которую таскал слон. Выше платформы воспроизведён в миниатюре храм. Можно сделать два предположения о применении колесницы: это был своеобразный походный храм для божественной поддержки правителя и его армии в тех местах, где никаких храмов не было и праздничное катание, когда какое-то символическое значение придавалось движению. Первое маловероятно из-за необходимости иметь хорошую дорогу, но более понятно.

После осмотра базарной площади, залов (точнее того, что от них осталось): поклонов царю и собраний и др. пошли на вершину любоваться закатом. Там услышал русскую речь. Кажется, насчитал 11 человек, они медитировали и просто отдыхали сидя на краю обрывающейся с одной стороны вершины. Потом мы не раз видели таких людей, в том числе и из России. На вершине трещина метров в 30 с водой. По преданию, Рама (главный герой эпоса Рамаяна) стрельнул из лука в каменную вершину, чтобы напоить своего брата Лакшману. У подножия холма храм Рамы (как воплощения Вишну).
Едем в гостиницу (5*). После ужина гуляем по городу. Задерживаемся на выступлении фольклорной группы. Сфотографировал местных мальчишек.

Утром, в сумерках, взяв с собой завтрак и бананы, едем до холма Матанга, забираемся на него, кормим не вызывающих у меня умиления обезьян-макак. Любуемся рассветом, фотографируем окрестности.



Видите, на первой фотографии белое пятно слева и серые пятна? Что это? Такое фото не единственное. Причём, делая в том же направлении снимок буквально через 2-3 секунды, пятен можно не обнаружить. Ветра, дождя, тумана, которым можно было бы объяснить попадание пылинок, микрокапелек воды на объектив, не было. Мистика. А когда дамы нашей группы посетили ночной рынок в Апоре, Вера сделала ещё более крутой снимок: там на фоне чёрного неба видна злобная харя.
Да, места здесь живописнейшие. По преданию здесь собиралось обезьянье войско для помощи Раме в освобождении жены Рамы Ситы, украденной демоном Раваной. На вершине они ждали Ханумана, обезьяну божественного происхождения и предводителя войска обезьян с известием о результатах поиска Ситы. В моей деревне этот холм назвали бы сопкой, на санскрите –сапха. По другую сторону холма (от города) довольно дикие места. Мы рядом с ним у дороги видели распушившего хвост павлина. Гид рассказал, что среди туристов находятся любители острых ощущений, которые после угощения собаки, ведут её на поводке на несколько сотен метров от этой сопки, привязывают её, сами забираются в безопасное место, откуда в итоге снимают, как леопард расправляется с бедной собакой.
С перерывами на кормление обезьян лангутов, позированием в разных местах спускаемся вниз к храму Вишну, построенного царём Ачутторайя в 1542 году.




Идём мимо церемониального бассейна, использовавшегося в праздниках Вишну, на рыночную площадь, уже 6-ю по счёту при обходе древнего города. Здесь шла торговля для избранных. На возвышениях танцевали куртизанки (со слов Димы) — для привлечения купцов.


Отправляемся к реке Тунгабарда. Рядом с действующим храмом Рамы (построен в 14 веке) большое число индусов совершают омовение, готовятся к посещению храма. Привыкший на всё глазеть, я, оборачиваясь, уткнулся взглядом на обнажённую с моей стороны до пояса, одевающую сари индианку. Ответом был её взгляд – укоризненный и полный достоинства. Мне стало неуютно и стыдно.

Сели в большой таз (6 человек) и его хозяин, действуя одним веслом, довольно быстро стал перемещать нас по реке. Проплываем в 20-ти метрах от вытягивающего сети рыбака. По берегам небольшие храмы, пещеры отшельников. Заплываем в пещёрку и плывём обратно



Идём на главную рыночную площадь г. Хампи. Некоторые древние строения жители приспособили под жилища. К нам пристали две собаки, подвывают и заглядывают в глаза. Одна стала легонько подёргивать за одежду. Очень пожалел, что скормил завтрак обезьянам. Купить им что-то некогда – гид торопит. Рупии им в зубы не дашь – это бесполезно.
Ещё задолго до расцвета империи Виджаянагар был построен большой и действующий поныне, посвящённый (преимущественно?) Шиве храм Вирупакша. Гопурам (ворота в храм) – одни из самых высоких в южной Индии, гид Дима сказал — 27 метров, в интернете только что прочитал – 48 метров.

Гопурам имеет форму четырёхгранной усечённой пирамиды. Каждый этаж украшен колоннами, навесами, резными изображениями решёток. На трёх нижних ярусах каждой стороны у окон – скульптурные изображения четырёхрукого Шивы(?) в каких-то шлемах, других богов, птиц, змей. Вверху первого яруса под цветами лотоса из розоватого мрамора неполный ряд скульптурных изображений, мягко говоря, эротического содержания, большая часть ряда пуста, точнее, снизу видно, что там скульптуры отбиты, возможно, ещё более эротичные.

Единственная в Индии (сказал гид) статуя бычка с тремя головами, символизирующая единство Брахмы, Шивы, Вишну. Похоже, что видны следы крови жертв.

По обе стороны от гопурам стоят ашрамы — гостиницы для паломников. Когда людей много, они размещаются на террасах под крышей. Для омовения, из-за удалённости реки, специальный бассейн. По случаю праздника рисуют узоры на земле, асфальте и в храмах. Группа женщин в 5 — 6 человек такую картинку рисуют за 1 – 1,5 часа.

Заходим в храм. Алтари Лакшми, Парвати. Большое изображение черепахи Курмы – воплощения Вишну. Много колонн с барельефами.

Перед гопурам – лавки, где мы покупаем, колокольчики, тибетские чаши. Идём по холму Хамакута (точнее, это огромный скальный купол) мимо, может быть, самого древнего храмового комплекса в Хампи. В верхней части проглядываются архитектурные особенности, которые в Индии встречаются редко (видимо, крыши Лотос-Махала заимствованы отсюда). Скорее всего, это остатки доарийских строительных и религиозных традиций.

К большому сожалению, знакомиться с этими постройками нет времени. Гид сказал, что на сегодняшний праздник должны приехать руководители ближайших стран. Машины, люди стремительно накапливались и, соответственно, возрастала вероятность для нас попасть в заторы. Надо было спешно отсюда выбираться.
Лихой водитель Салим доставил нас на 1.5 – 2 часа быстрее, чем обычно планируется. После спуска с гор сделали остановку, попили (не все) изготовленного при нас сока из тростника. В отель прибыли засветло.

6 Путешествие в Агру.
Женская часть группы осталась в Гоа, чтобы попасть на ночной рынок в Апоре, а я отправился в г. Агра, чтобы посмотреть Тадж-Махал. У женщин были ещё причины не ехать со мной: тяжёлая по слухам дорога из Дели в Агру и большая стоимость экскурсии (более 600 $). Решили отправить меня. В 600 пришла машина, отвезла в аэропорт. Кое-как зарегистрировался и прошёл контроль: у индийцев вызывала сомнения копия групповой визы. Сижу в самолёте, переживаю: «Как я, совершенно не зная английского, найду гида в Дели. А ведь ещё должна быть пересадка в Мумбае (Бомбее). Рядом слева от меня в самолёте сидит европеец, я почему то не посчитал его русским. Посмотрел журнал в спинке кресла. На английском. Там несколько фото Мисс Индия – 2010. Вот что в это время меня удивило. Одна из стюардесс была явно красивее этой Мисс. Пожалуй, более красивого лица я вообще не видел. Почему она не на обложке этого журнала? Может быть, дело в её росте, его я оценил в 160 см. Красавица на обложке имела лицо, сходное по типу с лицом (в молодости) Индиры Ганди. Кстати, на Украине такой тип лиц не редкость, как пример, — лицо Богдана Хмельницкого.
Другая стюардесса везёт тележку с напитками. Вдруг сидящий через проход от меня сосед на русском: «Мне бы сочку». Когда он показал на пакет апельсинового сока, она поняла, что ему нужно. Я его спросил: «Вы в Агру, чтобы попасть в Тадж-Махал?». Ответ был утвердительным. Он летел с женой. «Ой, как хорошо, я тоже в Агру, я так переживал, английский то вообще не знаю» — это говорил уже сосед слева. Выяснилось, что где-то в самолёте сидит женщина из Белово на эту же экскурсию, а также то, что все пятеро нашей группы совершенно не знают английского. В Мумбае мы сообща разобрались с посадкой в самолёт в Дели. Выходим из аэропорта в Дели, смотрим таблички встречающих. Нашей нет. Прошло около получаса. Таблички нет. Врач Татьяна из Белово в сердцах воскликнула: «Ну что мы, русские за народ, никто не говорит по-английски, попёрлись чёрте знает куда, вот что сейчас делать?». Тут она вспомнила, что у неё есть телефон с индийской «симкой», у кого-то нашёлся номер телефона представителя турфирмы. Позвонили. Объявился ещё один из нашей группы, жизнерадостный армянин по имени Тигран. Через несколько минут подбегает опоздавший гид-индиец, сносно говорящий по-русски. Экскурсия началась. Он объяснил нам, что в поездке по Дели согласно программе мы не должны даже выходить из автобуса. По просьбе кого-то из нас съездили в чайный магазин, Пожалел, что мало взял с собой денег, купил лишь 1 пакет очень качественного, как выяснилось в Новосибирске, чая. Со слов гида, такой можно купить только в Дели и в трёх штатах, где его выращивают. По моей просьбе остановились у Триумфальной арки воинской славы. Изначально арка была посвящена солдатам, погибшим в Первую мировую войну на стороне англичан. Из 6 млн. воевавших в английской армии 1 млн. был из Индии. На площади перед аркой довольно много народу, женщины одеты в сари, пенджаби, а мужчины в основном по-европейски. Здесь ещё позавчера проходил воинский парад.

Жаль, что не удалось побывать в национальном музее с множеством уникальных экспонатов и в громадном храме Вишну, ну может ещё у нержавеющей (?) железной колонны. К слову сказать, за год до этого мои друзья осмотрели её и ржавчину всё же нашли.
Через Дели на микроавтобусе мы ехали несколько часов, дома то малоэтажные, а жителей под 15 млн. По дороге видели большую статую жестокой богини Дурги (воплощение супруги Шивы), попадались красивые храмы, например Шивы:

Особенно запомнился комплекс йогов. Со всего мира они собираются сюда для медитаций. Построен в 2000 году. Начали строить на средства йогов, денег не хватило, но государство, заинтересованное в привлечении иностранцев, закончило строительство.

Проехали мимо одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.

Приехали в Агру. Гостиница 3*. Поужинали. Очередной озадачивший меня факт: в ресторане вижу два больших явно очень старых самовара, типа тульских. Показав на самовары, с помощью разговорника задал распорядителю вопрос: «Вэе ду рашен самовар кам фром?» Ответ: «Ноу, ноу, хинди антиквае». Спали очень плохо, т. к. во всех номерах гудели кондиционеры. Вызывали электрика, он отключить не мог(?). Рано утром позавтракали и на свой автобус. Отдали по 1000 рупий за две дополнительные экскурсии: в форт Агры и на гробницу шаха Акбара.
Расскажу кратко об Акбаре, его сыне и внуке. Среди правителей династии Великих Моголов самым выдающимся по организационными и военным способностям был внук Бабура Акбар. Его мать умерла, когда он был маленьким, а отец, когда ему было 13 лет, после чего он унаследовал трон при опекунстве Байрама Кхана. Через несколько лет Акбар полностью возьмёт власть в свои руки. При дворе он собрал образованных людей, включая умнейшего из министров Бирбала. Правление Акбара (49 лет) было посвящено объединению и умиротворению государства. Независимые мусульманские государства он превратил в провинции своей империи, индусских раджей сделал своими вассалами, частью путём союзов, частью силой. Акбар был, безусловно, одним из величайших из правителей в истории. Отличаясь большим военным талантом (не проиграл ни одного сражения под своим началом), он не любил войны. Акбар приказал перевести на персидский язык некоторые священные книги, Махабхарату, интересовался индуизмом и уважал местные законы, хотя запретил некоторые бесчеловечные обычаи. Назначение министров, чиновников из индусов снискало расположение и преданность индусского населения. Уже в Панаджи (Гоа) я узнал, что однажды группа католических монахов из португальской колонии прибыли к Акбару с целью христианизации империи, ну и его обратить в истинную веру. Настойчивость монахов Акбару не понравилась, да и обиделся он за пророка Мухаммеда, а потому приказал их казнить.
Интересно, что он всю жизнь по всем вопросам советовался со своей няней, вплоть до её смерти. Хотя у него было 300 жён (из трёх любимых – одна индианка), рождались только девочки. Кто-то посоветовал обратиться за помощью к мусульманскому святому Салиму Чишти. Поехал, потом километра два до святого шёл босиком. Салим благословил Акбара и через 9 месяцев у него родился сын, названный Селимом (в честь святого), а потом и другие. Последние годы его жизни были омрачены семейными неурядицами и поведением старшего сына, восставшего против отца, который разлучил Селима с любимой девушкой незнатного происхождения. Отмечу, что в династиях Великих Моголов престолонаследование было не по первородству, т. е. к старшему сыну, а одинаковые права имели все сыновья. За каждым стоял свой круг сановников, побеждала сильнейшая группировка и претендент. Однако, мудрый Акбар сам назначил Селима преемником, удалившись на покой.
Селим, принявший титул Джахангир (завоеватель мира) правил 22 года, стал образованнейшим человеком, безудержно любил женщин и вино. Всё это не мешало ему быть жестоким: он казнил, например, пятого по счёта гуру сикхов Арджуну, после чего сикхи начали борьбу за свои права. Военным талантом не обладал. Он всё же вернул к себе свою первую любовь, ставшую не только любимой женой Нур Джахан, но и в значительной степени правительницей империи. Отмечу, что именно Джахангир дал разрешение обосноваться, точнее пока торговать в Индии Британской Ост-Индской компании.
Преемник Селима, Хуррам (сын от жены индианки), недовольный влиянием Нур Джахан , в 1622 г. восстал против отца, был разбит, но прощён и отправлен в ссылку. Воцарение началось без войны с братьями. Для безопасности, начал своё правление всё же с умерщвления родного брата и некоторых родственников, но это не помешало ему быть затем справедливым монархом, хорошим, по крайней мере вначале, хозяином, насколько это позволяли ему расходы на походы (в основном по подавлению мятежей), строительство и содержание пышного двора. За завоевание Декана получил титул Шах-Джахан (повелитель мира). При нем империя Моголов достигла высшего великолепия. Роскошь двора, по описаниям европейских путешественников, имела сказочный характер, один Павлиний трон, вывезенный Надир шахом в Персию, чего стоил.
В первую очередь Шах- Джахан прославился как строитель Тадж Махала и Красного форта в Дели (частично). Жена Шах-Джахана Мумтаз Махал, индианка по происхождению, была с ним неразлучна. Сопровождала мужа даже в тяжёлых походах. Во время одного из них, рожая 14-го (!?) ребёнка, сильно заболела. Умирая, попросила мужа поставить над её могилой памятник, говорящий об их необыкновенной любви. После её смерти шах 2 года воздерживался от любых удовольствий и торжеств, каждую пятницу босиком шёл на её могилу. Он просмотрел огромное число эскизов мавзолее, в том числе и европейских архитекторов и выбрал план турецкого архитектора и его ученика (оба иранского происхождения). Для полного завершения работ, которыми занимались 20 000 строителей, понадобилось 22 года. Гид сказал, что после постройки мавзолея всем работникам отрубили руки. Думаю, он фантазировал. Прочитал также, что шах повелел отрубить руки только архитектору. Тоже не верится. Во-первых, шах предполагал по преданию и для себя за рекой Джаммой построить мавзолей из чёрного мрамора. Во- вторых, в форте Агры есть схожие по стилю элементы сооружений, то есть мастеров работы по камню было много на протяжении длительного времени. Часть простых работников, архитекторов за 22 года строительства отошли от работ (болезни, пожилой возраст, переезд в другое место и др.), что, их всех потом разыскивали?
Конец правления Шах-Джахана был плачевный. Император тяжело заболел, до сыновей дошёл слух о его смерти, между ними начались войны, в которых победил более опытный в военном отношении сын Аурангзеб (от Мумтаз Махал), убивший всех своих братьев. Этого сына поддержало большое количество знати, недовольной очень разорительной экономической политикой Джахана. Низложив отца, сын запер его в одном из залов крепости в Агре. По вечерам старый слуга читал записанные ранее повествования о военных победах Джахана, и других его деяниях. Из окна зала был виден Тадж-Махал, мерцающим светом которого он любовался до самой смерти, наступившей через 8 лет после заточения. Захоронили Джахана рядом с Мумтаз без почестей. Аурангзеб правил до 1707 г. (48 лет), довёл свою империю до наибольших размеров, но при этом, фактически подготовил её развал. Он был царственный по внешности, простой в привычках, неутомимый работник, блестяще образованным. Индусов он совсем оттолкнул от себя. Имел большие проблемы с сыновьями, которые после его смерти, стали долго воевать друг с другом.
Итак, мы идём в Тадж-Махал. У входа гид берёт билеты, нас обыскивают. Правильно, мало ли придурков на свете. Заходим. Любоваться можно уже самим входом.

Вот издалека и сам мавзолей. Говорят, что внешность Таджа персидская, а душа в нём индийская. Он как бы парит в воздухе. Фотографии это слабо передают.



Эту воздушность создают пропорции сооружения, четыре минарета, белый мрамор построек, тени от арочных сводов. Общая высота 60 метров. Гид сказал, что погрешность в симметрии частей этого огромного сооружения в пределах 1 мм. С трудом верится, но если уж налицо божественная красота мавзолея, почему бы не допустить и такую точность его строительства. Конечно, я видел очень мало архитектурных шедевров, но есть ощущение, что они вряд ли превзошли красотой Тадж-Махал. По бокам мавзолея, также подчёркивая его воздушность, из красного песчаника построены мечеть и гостевой дом (для близких шаху людей в дни поминок). Перед мавзолеем длинный прямоугольный бассейн с садом. Снаружи мавзолея в белый мрамор вкраплены узоры из полудрагоценных камней, а внутри и драгоценные камни. Люди в гробнице ходят с фонариками, разглядывая эти узоры и камни. Надгробия обнесены решёткой из белого мрамора и, кажется, украшены драгоценными камнями. Камни для мавзолея везли из разных стран, пишут, например, что малахит доставляли с Урала. Англичане в своё правление выдолбили все драгоценные камни. Какой-то губернатор, забыл его имя, вообще хотел снести Тадж Махал. Читал про одного совестливого лорда, который собрал выломанные предком камни и восстановил 1 м2 внутренней стены. Всё было восстановлено благодаря государству и ЮНЕСКО. Сказали, что внутри фотографировать запрещено, но я, уловив внутри решёток довольно мощный духовный объект (во многом печальный), под этим впечатлением и просто из любопытства сделал фотографию, на которой мало что можно различить. На самом деле супруги захоронены в подземном зале под этой гробницей, но об этом мало кто знает.

Шах Акбар из красного песчаника построил огромную крепость (форт) с внутренними дворцами.

Внутренние переходы между ними – примерно 2 км. Комнаты: для цариц, детей, библиотек(!), отдыха, приёмов и т. д. Огромное число комнат для прислуги и охраны. Мраморная мечеть. На месте нынешних лужаек рос виноград. Каждый последующий правитель вносил что-то своё: строил, перестраивал. Особенно красивы залы для приёмов Диван-и-Кхас и Диван-и Ам. Замечу ещё раз, на снимках видны не рисунки на мраморе, а внедрённые в мрамор полудрагоценные камни.



Посидел на месте шаха.

Во времена этих правителей площадка между сиденьями была закрыта огромным шатром, везде лежали ковры. Спустились на судебную площадку. Шах Акбар, сидя на возвышении, выслушивал жалобы подданных. У Акбара был ручной слон-палач, который по знаку Акбара свершал приговор (как пишут, справедливый) своей ногой.

После переноса столицы в Дели форт стал иметь только военные функции.
Последняя экскурсия была в мавзолей Акбара. Большого впечатления гробница, возможно, одного из величайших правителей мира, не произвела. Во первых по причине больших впечатлений от предыдущих экскурсий, во вторых, меньшим художественным уровнем и, в третьих, не восстановленностью до исходного состояния. Там же похоронены две его любимых жены и их дочери. Тело третьей – индианки после её смерти в соответствии с правилами индуизма было сожжено.

7 Последняя экскурсия: Старый Гоа.
Гоа – самый маленький штат Индии. Это прежде всего объясняется изолированностью от других штатов горной системой Западных Гат. Первооткрыватель морского пути в Индию из Европы Васко да Гама в 1498 году первым из европейцев(?) побывал в этих местах. Военной силой португальцы у царства Джаянагар эти земли отнять не могли. Они пошли на хитрость. Продавали устаревшее для европейцев оружие соперничавшим группировкам, натравливали их друг на друга и выступали иногда на чьей либо стороне. Постепенно прибирали к рукам порты, входы- выходы из Гоа, торговлю специями. В 1510 году Португалия объявила эти места Португальской Индией. Попытки расширить эту территорию были неудачными. Однако, в 1535 году царь Гутжаратского государства сам передал португальцам стратегически важную крепость Диу в обмен на помощь в борьбе с империей Великих Моголов. Благодаря этому, поднакопив силы и забыв об обещаниях, португальцы в 1559 году овладели крепостью Даман уже на противоположном берегу Камбейского залива. В результате перекрыли вход в залив другим европейцам и вся торговля специями из Индии перешла в их руки. Гоа процветала при португальцах. Поэтому отношение к ним в настоящее время здесь неплохое. Может быть, и из-за того, что здесь много католиков? В конце 17 века у Португалии осталось только Гоа. Поначалу португальцы вели себя по христианским меркам весьма безнравственно, прежде всего это касалось отношений мужчин и женщин. Но нашлись бдительные и преданные церкви католики, которые пожаловались на поведение своих сограждан королю Португалии. Король отреагировал, отправив в 1540 году туда навести порядок молодого, но уже известного своей неугомонностью и фанатичностью монаха Франциска Ксаверия. Тот длинным путём, с задержками на миссионерскую деятельность в других странах, прибыл в Гоа и действительно навёл порядок. Католичество среди индийцев насаждал довольно жестокими методами. Стали строить соборы. Была создана площадь для аутодафе (публичного наказания вплоть до сожжения). Площадь и каменные столбы, к которым привязывались еретики, сохранились. Видимо, в Гоа Франциску показалось тесно и он опять отправился внедрять христианство среди среди других народов: вначале в Индонезию (там большого успеха не достиг,) затем в Японию (там более успешно) и, наконец, на китайский остров Шаньчуань (на материк не попал), где заболел дизентерией и 2 декабря 1552 г. умер. Затем 22 марта 1553 г. был перезахоронен в Малакке (Индонезия). Когда его спутники вернулись в Гоа, их пристыдили: «Что же вы тело то не привезли?» Почти год спустя после смерти отправились за останками. 11декабря привезли в Гоа. Стали смотреть тело, оно мумифицировалось. Понятно, что Франциск святой, решили гоанцы. Но необходимо официальное признание Папы римского, а в это время им был Лев 10-ый (Бораджио Медичи). Послали в Рим запрос. Им ответили: «Папе нужно лично убедиться». Гоанцы были людьми смышлеными и, боясь, что святой к ним уже не вернётся, отправили в Рим только руку Франциска. Так до сих пор и лежит Ксаверий в ранге святого в храме (базилика Бом Иисуса) одноруким. Один раз в десять лет мощи выносят на обозрение верующим. В такое время храм посещают миллионы верующих, в том числе и из других стран. Франциск Ксаверий считается самым успешным миссионером в истории христианства, за исключением, может быть, только апостола Павла.
После получения независимости и укрепления экономического и военного положения Индия потребовала вернуть Гоа. Салазар, диктатор Португалии, поменял статус Гоа с колонии на провинцию. Стали спешно выдавать португальские паспорта. Надеясь на заступничество, Португалия вступила в НАТО. Индия предъявила ультиматум: «Убирайтесь!» Небольшая часть португальцев, включая военных не уехала. В 1961 году за 48 часов вооружённые силы Индии очистили Гоа. Тех, кто сдался или не воевал, отправили в Португалию. Но нашлись 256 воинов, веривших, что Португалия и небесные силы им помогут. Они не сдались и после перестрелки заперлись в храме святого Августина. На очередное предложение сдаться ответили отказом. Индийцы с помощью двух бомбардировщиков отправили их на небеса. Так до сих пор этот храм и находится в полуразрушенном состоянии. Отметим, что из всех католических храмов в Азии самые красивые находятся в Гоа.
Теперь об экскурсии. В 6-00 к отелю подъехал автобус, наша группа из 4-х человек подсела, затем заехали в ещё один отель и отправились в Старый Гоа. Он представляет сейчас собой небольшой посёлок, окружённый соборами и небольшими монастырями.
Перед посещением соборов пошли посмотреть действующий храм Шивы. Шли мимо обычного домика индуса.

Утром, с использованием постамента совершается ритуал, женщины ставят себе на лбу точку и вперёд, на работу. Свастика когда-то была знаком бога Индры (в чём-то аналог нашего Перуна). Постепенно под Индрой стали понимать ипостась Шивы, поэтому и атрибуты Индры: свастика, трезубец, две разящие стрелы перешли к Шиве. Немцы в период 3-го рейха нашивали эти стрелки на эсэсовскую форму. Замечу, что эсэсовский кинжал является точной копией тибетского кинжала для человеческих жертвоприношений (наблюдавшихся даже в 50-е годы 20-го века на Тибете) приверженцев религии бон-по.
Через гопурам проходим на территорию храма, снимаем обувь, заходим в храм. Играет музыка, идёт служба. В храме в основном пожилые люди. Храм красиво украшен.


После окончания службы прислужник брамина раздаёт её участникам (женщины слева, мужчины справа) что-то типа кукурузных хлопьев.
После храма осматриваем каменную в средней части колесницу, которую стали украшать. На праздник скульптуру Шивы помещают внутрь этой тяжеленной повозки и за счастье считается поучаствовать везти её. Говорят, были случаи падения колесницы на тянущих и сопровождающих её.

Перед храмом колокольня, столб со светильниками и ещё столб непонятного для нас назначения.

Садимся в автобус и едем к соборам, т. е. самой старой части старой столицы колонии.
Кажется, такие деревья я видел и по дорогам через джунгли. Предполагаю, что это батангор.

Отметим сразу, что некоторые здешние католические храмы и соборы внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осматриваем самую большую по площади христианскую церковь в Азии – собор святой Екатерины Александрийской (собор Се) и примыкающий к нему храм Франциска Азисского. Кроме того, что собор Се самый большой в Азии, он единственный из сохранившихся в мире католический храм в тосканском стиле, характеризующийся симметрией своих частей. Одна башня в 1645 году обрушилась, нарушив эту симметрию.

В 1965 году церковь Франциска Ксаверия получила почётное звание базилики Бом (младенца) Иисуса.

В храме алтарь святого Ксаверия, где лежит его мумия без руки

Идём мимо трёх столбов аутодафе. Издалека виден собор, точнее его развалины с 1961 года, святого Августина.
В храмах большое число великолепных, богато украшенных, преимущественно вырезанных из дерева алтарей, например, алтарь святой Надежды.

Алтарь святой Анны. О нём подробнее. Недалеко от соборной площади на холме стоял большой железный крест. В 1647 году по преданию на нём проявился символ (кто-то говорит, что изображение) Христа. В 1898 году крест перенесли в собор, одели в чехол. Народ уже более столетия идёт и идёт к нему, чтобы через прикосновение попросить у высших сил помощи. Давно протёрли чехол, в железном кресте появилось углубление. Поднимаясь к кресту за алтарём, внесли лепту в протирку и дамы нашей группы.

Храм святого Каетана – архитектурная копия собора святого Петра в Ватикане, построили итальянцы в середине 17-го века.

Ниже – фотография главного алтаря церкви. Внутри её под полом – склепы, куда были помещены бальзамированные тела губернаторов Гоа.
Тела последних 3-х губернаторов в 1999 году передали президенту Португалии во время его визита в Индию.

Прямой предок Васко да Гама – Франко да Гама во время своего губернаторства в Гоа в 1598 году соорудил ворота в город, на которых вверху изобразил победу христианства над лжеучениями. Не забыл изобразить и себя на другой стороне арки.

Плывём по реке, сытно обедаем. Очень много кораблей, барж. Прибываем в Панаджи – столицу Гоа. Городок (старая часть) в португальском стиле. Узкие улочки, много магазинчиков. По наводке всё знающего гида Артура покупаем литровые бутылки рома 12-летней выдержки ценой примерно 100 рублей наших денег за бутылку. Напиток, как стало понятно в Новосибирске, весьма приятный. Надо было взять больше. После прогулки по городу садимся в автобус и едем в отель.

Послесловие.
1 Впечатлений от поездки очень много. Это впечатления от исторических и религиозных памятников, впечатления от общения с индийцами, в большинстве своём людьми непосредственными, дружески настроенными и ценящих общение как таковое.
2 Очевиден контраст между многогранностью и глубиной культурного, духовного наследия и бедностью большей части населения. Выражен примат духовного над материальным, хотя последнее также значимо.
3 Чтобы использовать невероятно огромный человеческий потенциал Индии, обусловленный открытостью восприятия, не угасшей потребностью в ощущениях совместности существования, то есть потребностью в общении с людьми, привычки терпеть трудности, необходимо прежде всего доступное для всех индийцев всех уровней образования. Доступность должна определяться только совокупностью умственных, психологических свойств человека, позволяющих приобретать нужные знания и навыки. Только резкое увеличение числа образованных и высокообразованных индийцев, превышающее текущие потребности страны, может позволить Индии через развитие науки, использование собственных и зарубежных передовых технологий в промышленности и в сельском хозяйстве решить основные социальные проблемы, обрести необходимые компоненты процветания нации и занять лидирующее положение в мире. На мой взгляд, китайцы слишком замкнуты на себя, а потенциал всех остальных стран в настоящее время ниже. При этом необходимо развивать объединяющие, сплачивающие всех индийцев представления, взгляды, ценности, связанные не только с религиями, ибо развитие духа нации не сводится к их развитию.
4 В путешествие нужно обязательно брать видеокамеру для фиксации и объектов и того, что говорят знающие люди. А то я только с половину запомнил из объяснений гидов.