Поездка в Черногорию
19 января 2016 в Черногория
В момент рождения нашей планеты самая прекрасная из встреч земли и моря произошла в Черногории. Когда сеялись жемчужины природы, на эту землю пришлась целая пригоршня.
Джордж Гордон Байрон.
Впечатления о поездке в Черногорию
Путешествие началось полётом 16 мая 2013 года из Новосибирска в Москву. Багаж в Новосибирске был сдан с таким расчётом, чтобы его перегрузили на самолёт в Черногорию без нашего участия, поскольку время между прилётом и отлётом составляло 1,5 часа.
Самолёт из Новосибирска попался с просторным расположением кресел, так что было удобно лететь, впрочем, не всем: с нами летела команда баскетболистов, многие из которых основную часть времени полёта стояли в проходе.
В Москве нашу группу (я, жена Надя, сестра Вера) встретила сестра Наташа, с помощью которой мы быстро прошли регистрацию, а уже через часа четыре приземлились в аэропорту городка Тиват. Этот полёт прошёл в более тесных условиях. Впереди меня сидела очаровательная пара: известный актёр театра и кино А. С. Леньков с супругой, а сбоку – старательно дистанцирующийся ото всех артист из группы Е. Петросяна, тоже с женой. С первыми мы составили весьма дружественную компанию в поездке в Острожский монастырь и Цетинью.
Отмечу, что в мае из России самолёты прибывают в Тиват раз в двое суток, а летом из Москвы и других городов России число рейсов доходит до 25 в сутки!
Через час знакомый сестры по имени Бранко доставил нас четверых в городок Будва до квартиры свояка и сестры. Места в квартире много, виды красивые, до моря не более 15 минут ходьбы.
Начну свой очерк с общих сведений об истории Черногории и её настоящем. Сведения эти почерпнул из двух брошюрок, из интернета, услышал от гидов и что-то узнал из общения с другими черногорцами.
1 О прошлом Черногории.
Начну с древности. Три тысячелетия назад здесь обитали иллирийские племена, по мнению одних историков, говорившие на языке предположительно родственному албанскому, по мнению других – родственному фракийскому. Академия Наук Сербии в 2005 году официально сделала заключение что иллиры не являются предками албанцев. Впрочем и иллирийский и фракийский языки относят к мёртвым. Некоторые историки утверждают, что иллирийцы были близки по языку и культуре финикийцам, у которых между прочим греки позаимствовали алфавит. Предположительно иллирийцами были основаны 2,5 тысячу лет назад город Будва и 3 тысячи лет назад старейший город Черногории Ульцинь.
Археологическими находками подтверждено, что 2,5 тысячи лет назад здесь появились греческие общины.
В 3 веке до новой эры римляне начинают воевать с иллирийским царством. Причём, если судить по римским источникам, завоевание страны было связано не с укрепляющейся на протяжении столетий привычкой римлян жить за счёт других, а пиратской практикой иллирийцев. Иллирийцами правила царица Теута ( в предположительном переводе с иллирийского – «королева»). Разбойная деятельность на море спровоцировала войны и с греками и с римлянами попеременно. В последней (третьей) иллирийской войне римляне победили. Царица, чтобы не достаться врагам, бросилась в море, а иллирийское царство стало одной из римской провинцией под названием Далмация. Рим правил примерно 5 веков до своего развала.
После падения Рима в 476 году большинство городков стало принадлежать Византии. В 535 году по указанию её императора Юстениана, иллирийца по происхождению, на месте городка в бухте Бока Которска (Bocche di Cattaro – пасть, т.е. залив в Каттаро) была построена крепость. Немного позже Византия начала строительство и других крепостей по побережью. Развитие городков и достройка крепостей под властью Византии продолжалось до 10 века.
Считается, что с 6 — 7 века территорию нынешней Черногории заселяют славянские племена. К этому времени относятся самые ранние упоминания о славянском государстве Дукля. Государство образовалась на территории провинции Превалис бывшей римской империи и формально входило в состав Византийской империи вплоть до X века. В сражении при Баре в 1042 году дуклинский князь Воислав разгромил византийскую армию. Княжество Дукля первым из балканских государств стало независимым от Византии. Вот что интересно: повсеместно считается, что название Дукля (или Диоклетия) происходит от Docleatae — слова, которым в Риме обозначали племена иллирийцев, живших на территории современной Черногории. Поэтому поселение на реке Морача, которое римляне считали столицей племени называли Dioclea. Это место стало известно, когда к власти в Риме пришёл император Диоклетиан, бывший родом из Диоклетии. Несколько веков спустя возник вопрос о правильности названия «Доклия» или же «Диоклия». Поэтому многие считали название Дукля неправильным, виня в потере буквы «И» вульгарность тогдашней речи. В 490 году остготами (готы – предки германоязычных народов), Дукля был разрушен. Затем восстанавливался, снова разрушался землетрясениями, аварскими племенами.
Слово Дукля для русского уха, действительно, незнакомое. Впрочем, оно знакомо для не умерших ещё участников взятия в 1944 году г. Дукля на границе Польши и Словакии и знаменитого прорыва через Дукленский перевал. Польский город Дукля расположен 800 км севернее от черногорского. Об обитании там в древние времена иллирийцев свидетельств нет. Таким образом, слово «Дукля» можно полагать славянским, обозначавшим, вероятнее всего, какую-то природную особенность данных мест.. Тогда возникает вопрос, почему считается, что славяне появились на Балканах и, в частности на территории нынешней Черногории в 6 – 7 веках н.э.? Славянские поселения должны были возникать гораздо раньше. И действительно, покопавшись в интернете, нашёл этому подтверждение. Убедительно о пребывании славян в иллирийских землях задолго до их массового переселения на Балканы подтверждается многими данными топонимики, распространённости славянских племён в императорских семьях Византии и т.д. Эти данные приводит в интернет-публикации, например, Малеванный А.Н.
. В 11 веке всё чаще страна именовалась Зетой (по одноименному названию притока реки Морача). Обычно слово Зета переводят как урожай, зерно, что выглядит сомнительным. Если народность, племя даёт реке название, то это либо слово река, либо чаще к нему добавляется её характеристика в виде прилагательного.
В VIII-X вв. на территории Черногории распространяется христианство.
После ослабления Византии часть побережья, включая Боку, попала почти под непрерывное влияние Венецианских правителей. С конца 12 века побережье вошло в состав сербского государства Неманичей, находящегося под протекторатом Византийской империи.
Не удерживаюсь, опишу этот период подробнее, отчасти из-за того, что имя главы и основателя этой династии Стефана Неманя я многократно слышу при поездке на дачу и обратно (см. ниже). Кроме Сербии Стефан завоевал и свою родную Зету (большая часть нынешней Черногории), а в 1183 году завоевал Ульцинь и в 1185 – Боку. После объединения племён, порой весьма жестокого, он передал власть среднему сыну, принял православие (при рождении был крещён католиком) и через 2 года ушёл пешком в Грецию, на Святой Афон к своему младшему сыну-монаху Савве. Затем они основали знаменитый сербский монастырь Хиландер. Оба канонизированы Сербской православной церковью. По сути дела, отец с сыном предопределили выбор Сербии и Черногории в пользу православия, а не католичества.
На времена правления Неманичей приходится расцвет культуры, ремесленничества и экономики Сербии и Черногории.
В конце 14 в. часть побережья попало под господство венгерско-хорватского королевства, централизованного сербского государства не стало.
В это время турки начали завоевание Балканского полуострова.
В 1389 году произошла знаменитая битва Зеты и Сербского королевства с турками на Косовом поле, после этого оформилось самостоятельность Зеты.
В 1420 году Бока, опасаясь турецкого нашествия, обратилась за помощью к Венецианской республике. Несмотря на протекторат Венеции, турки 2 раза осаждали Котор и несколько раз Рисан, но так и не смогли ими овладеть. Венеция обременяла Котор высокими налогами, а турки не только экономически «прессовали» бокийцев и черногорцев, но и уничтожали всё, что было связано с православием.
Среди представителей правившей в это время Зетой династии Црноевичей можно выделить Стефана Црноевича. Он был мудрым дипломатом, предвидя большую опасность и угрозу со стороны турков, заключил договор с Венецией. Этот договор был взаимовыгоден, т.к. Венеции не выгодно было оставаться один на один с османской империей и союзник в лице правителя Зеты ей был интересен. Венеция присвоила титул капитана и воеводы Верхней Зеты Стефану и обещала не вмешиваться во внутренние дела и уважать православную зетскую митрополию. В 1451 г. Турция возобновила агрессивную и захватническую деятельность на Балканах, поработила и опустошила Сербию, полностью была подчинена Босния и Герцеговина. Единственным не захваченным правителем Зеты остался Иван Црноевич ( сын Стефана Црноевича).
При весьма сложных отношениях с Венецией, они оставались союзниками в борьбе с Османской империей, хотя вассальный договор Иван разорвал. Вместе они успешно разбили 7 тыс. войско Сулейман-паши у Скадара в 1474 г., однако в том же году турки захватили Подгорицу. Захватническая деятельность турков усилилась в 1484 г., они захватили равнинные области Черногории, пала столица Црноевичей г. Жабляк и правителю Ивану Црноевичу пришлось уходить к горам Ловчен, где он основал Цетиньский монастырь в 1484г и свою новую столицу.
Отдельные, окруженные лесами горные области Зеты, всё же остались непокоренными. Из всех южнославянских племён наиболее активно сопротивлялись туркам черногорцы и бокийцы, поэтому централизованной власти турок или их ставленников здесь никогда не было. Черногория была выделена в отдельную территориально-административную единицу в составе Османской империи и имела уникальную форму государственности – теократию с элементами родового строя, что позволяло ей иметь собственное правительство, судебные органы и даже небольшую, но постоянную армию.
Почти все южнославянские племена попали под власть турок. У последних была такая особенность: своими они считали мусульман, этническое происхождение считалось второстепенным. Конечно, владычество турок для населения Черногории, да и для всех южнославянских племён было тяжким, если не трагическим: оно иссушало саму душу славян. В истории христианства немало страниц насильственного насаждения веры, но ислам, видимо, здесь впереди. Всё, что не соответствовало мусульманскому мировоззрению, истреблялось нещадно: и представители духовенства и материальные составляющие чуждой религии. Примеров этого я много встречал в Индии, встретил и здесь. Благородные правители: разбивший крестоносцев великий Саладин (курд по происхождению) и взявший Константинополь Мехмед II, — это всё-таки исключения из правил. Замечу, что Иисус Христос, возможно, вообще не брал в руки оружия, а пророк Мухаммед лично участвовал в десятках военных походов с целью не только утверждения ислама, но и приобретения трофеев.
Последствия войн с турками заметны и сейчас. При поездке в Острог я задал гиду вопрос: «Зачем селиться черногорцам посередине горы для проживания в явно неудобных местах»? Такие небольшие поселения встречались выше дороги во время всего пути в горах. Гид ответил: «Это наследие войны с турками. Добраться туда было не просто, вот в целях безопасности люди и селились в неудобных и для себя и для турок местах. Места эти обжились, сейчас там электричество, проложены дороги».
Конечно, Черногория и особенно Бока представляли лакомый кусок для всех завоевателей. После турок и Венецианской республики выкачиванием ресурсов этих мест занимались Австрия, Франция, Австро-Венгрия. Лишь после 1918 года народ Черногории и Боки обрёл подлинную независимости с перерывом на оккупацию итальянцами и немцами во второй мировой войне. Отметим, что из всех народов Европы (не считая Англию (но там «особ статья») только народы Югославии оказали серьёзное сопротивление войскам Германии и её сателлитов. Я подозреваю, что многие руководители европейских государств, причастных к расчленению Югославии и бомбёжкам Сербии и Черногории, прекрасно помнили и это и то, что они были дважды побеждены: вначале Германией, а потом СССР. И всё это повлияло на готовность, а у некоторых и на усердие в участии в операции против суверенного когда-то непокорённого полностью государства. Можно сказать, хоть как-то отыгрались за прошлые унижения. После распада Югославии в 1991 году Черногория осталась в сообществе с Республикой Сербией, а после референдума 21 мая 2006 года с очень небольшим перевесом голосующих «за» она стала независимым государством.
Вернёмся к истории. В наибольшей степени стремление к самоуправлению среди европейских народов в историческом прошлом было присуще славянам, особенно южным. Последние ещё в древности образовывали так называемые жупы – управляемые районы. Управлялись они жупским сбором. В результате борьбы с турками в 15…18 веках возникли объединения племён – нахии (есть ли связь с нашим словом «наши» — не успел выяснить), в последствии ставшими аналогами российских губерний (областей).
В 1697 году черногорский сбор избрал владыкой Данило I – первого правителя династии Петровичей. Данило начал организованную борьбу за политическое и религиозное объединение страны, подрываемое межклановыми конфликтами и проводимой турками на границах страны исламизацией населения. 1712 год вошел в историю черногорского народа как год одной из величайших побед армии страны над боснийским визирем Ахмедом-пашой в битве у Царева Лаза.
Как только борьба с турками стихала, начинались межплеменные столкновения. В 18 веке здесь появился человек по имени Степан Малый, знавший русский и французский языки. Кто-то видевший то ли живьём императора России, то ли только его портрет, отметил внешнее сходство Степана с императором Петром III, мужем (уже убитом) Екатерины II. Слух об этом достиг Степана и попал на благодатную для авантюры почву, в результате в Черногории появился самозванец под именем Петр III из российской императорской семьи. Он утвердился во главе нескольких южнославянских племён, прекратил распри. Один раз разбил превосходящую по численности турецкую армию. Его стараниями началось масштабное строительство дорог, организована судебная система, изменены и дополнены некоторые законы. Так, в частности, за кровную месть была введена смертная казнь, началось создание регулярной армии и т.д.
Вести о самозванце достигли Петербурга, откуда для его ареста Екатерина II отправила князя Ю. Долгорукого с командой, с партией оружия и грамотой с призывом к уже законному правителю к совместному выступлению против турецкой армии. Самозванец был арестован, однако, разобравшись, Долгорукий высоко оценил организаторские способности Степана, возможную пользу его для России и распорядился выпустить его. Личная встреча Долгорукова со Степаном Малым была теплой, на прощание князь подарил Петру III офицерский мундир русской армии и, мало того, черногорский государь был даже произведен в офицерское достоинство. Таким образом, самозваный правитель Черногории не только не был судим, а, напротив, был признан Россией. Правление Степана-Петра окончилось все же трагически. В результате несчастного случая, произошедшего осенью 1770 года при строительстве дороги (Степан-Малый частенько лично присутствовал на крупных стройках), когда взорвавшийся пороховой заряд ранил правителя, он ослеп. Следующие 3 года Петр III, тем не менее, продолжал руководить страной, находясь в монастыре Брчели. Но в октябре 1773 года Малый был убит подкупленным турками своим слугой — греком Станко Класомунья, который ночью сумел пробраться в покои государя и перерезал спящему горло.
Несмотря на его смерть, объединительная тенденция укрепилась и
усилиями владыки Петра I Петровича (правил с 1784 г. по 1830 г.) – по многим мнениям самой выдающейся фигуры в Черногорской истории – страна встала на путь укрепления своего суверенитета. После серии побед над превосходящими по силе турецкими армиями в 1796 году влияние Турции было ограничено и Черногория стала де-факто независимым государством. Заслугой Петра I также было преодоление затяжного внутреннего кризиса: он опять объединил черногорские кланы, установил прочные связи с жителями побережья, находившегося под оккупацией Австрии. Им были изданы законы, обеспечивавшие уход от традиционной, клановой организации общества и введение современных государственных институтов и методов управления.
Петр II Петрович Негош (1830-1851 г.г.), известный поэт и философ, был последним правителем, сочетавшим светскую и духовную власти. Во время своего двадцатилетнего правления он продолжил успешное развитие Черногории, образовав органы судебной, административной и военной власти. В своих поездках по Европе Негош встречался со многими политическими лидерами, сановниками, известными людьми, способствуя формированию положительного внешнеполитического имиджа Черногории. Установление границ с Австрией, которого он смог добиться в 1841 году, привело к признанию Черногории ведущими мировыми державами как независимого государства, с определенными границами и территорией.
В возрасте 20 лет совершает поездку в Санкт-Петербург, где в присутствии императорской семьи он был посвящён в сан епископа черногорского и бердского, позже утверждён российским Синодом в сане архиепископа.
Жителей Новосибирска и Новосибирской области эта информация озадачит. У нас архиепископ Тихон значится как новосибирский и бердский. Город – спутник Новосибирска Бердск расположен на реке Бердь. Специалисты по топонимике не смогли объяснить происхождение названия реки. Предполагаю у неё славянское название. Река в средней части течёт между сопок, такие в Черногории называли бы брдо. Могло ли появиться славянское название реки, а точнее, местности, связанной с рекой и закрепиться здесь? Это возможно. Во-первых, русские люди, точнее сказать представители севера Руси прибывали в Западную Сибирь, в том числе и на реку Бердь за 150 лет до похода Ермака: на кочах проходили вдоль побережья Ледовитого океана и поднимались вверх по Оби, а затем Берди. За 300 км от Берди деревня Филошенка в Венгеровском районе была основана за 180 лет до похода Ермака.
Вторая, кажущаяся менее вероятной, возможность заключается в том, что это название оставили обитавшие от Западного Урала до восточной границы Красноярского края ещё 3,5 тысячелетия назад представители андроновской культуры, арийцы. Их общих предков с протославянами выдающийся индолог Н.Р. Гусева называла индославами.
Вернёмся к истории Черногории. С 1851 – 1918 г. шло правление династии Петровичей Негошей. За время их правления произошла реорганизация Черногорской армии, опубликован кодекс законов.
Данило Петрович (1851-1860 г.г.) был первым светским правителем со времен Ивана Црноевича. При нем была освобождена значительная часть бывших черногорских земель. Князь Данило также уделял большое внимание налаживанию отношений с Западом. После большой военной победы над турками в Граховце (1858 год) и установлении государственных границ Черногории, которые были признаны крупнейшими государствами на Константинопольской конференции, страна официально закрепила свой суверенитет.
В 60-70-х годах 19 столетия на Балканах вспыхивают многочисленные восстания против Османской империи.
Причинами восстаний против турок были дошедшее до крайности состояние угнетенных христиан на Балканах и небывалый подъем национального самосознания балканских народов. Многие из этих восстаний были подавлены турками с небывалой жестокостью. В Европе, и особенно в России, развернулись активные дипломатические попытки мирным путем улучшить положение христиан на Балканах. К сожалению, все они были сорваны категоричным отказом турок идти на уступки. Вопреки предостережениям России и Австрии, в июне 1876 года Сербия и Черногория объявили войну Турции. Однако наступление сербско-черногорской армии было практически сразу остановлено, а всего через месяц турки перешли в контрнаступление. Несмотря на отвагу и героизм, совместная армия сербов и черногорцев продолжала терпеть все новые поражения. Сербия вынуждена была обратиться к европейским державам с просьбой о посредничестве в целях прекращения войны. Но, максимум чего удалось добиться дипломатам России, Англии и Австрии, это перемирия на 1 месяц, — турки выдвинули слишком жесткие условия прекращения войны, с которыми не согласилась ни одна из держав. За этот месяц совместная сербско-черногорская армия значительно пополнилась добровольцами из России, как рядовыми, так и офицерами. Несмотря на это, всего за месяц после возобновления военных действий турецкая армия нанесла целый ряд сокрушительных поражений совместной армии. Это был практически полный разгром. 18 октября 1876 года (по старому стилю) Князь Сербии Милан Обренович обратился к русскому императору Александру II, умаляя спасти Сербию и Черногорию. Посол России в Турции вручил турецкому султану Абдул-Хамиду II ультиматум о немедленном прекращении военных действий и заключении мирного соглашения с Сербией и Черногорией в течении 48 часов. В противном случае Россия намеревалась двинуть на Османскую империю свою 200-тысячную армию, находившуюся в Бессарабии. 20 октября Турция приняла условия ультиматума и был подписан мирный договор между Сербией, Черногорией и Турцией.
В 1878 на Берлинском конгрессе произошло признание независимости Черногории. В 1879 г. ликвидируется сенат и учреждается Государственный совет, состоящий из министерств финансов, юстиции, военного, внешних и внутренних дел. Черногорские политики достигли многих целей, в числе которых – возвращение городов Бар и Улцинь (что означало выход к морю), а так же городов Подгорица, Никшич и Колашин. Таким образом, Черногория увеличила свои территории, население и приобрела определенные экономические выгоды. При этом черногорцы проявили большую терпимость по отношению к местному населению, так что многие мусульмане и этнические албанцы остались жить в Черногории и получили все гражданские права и свободы. Многие представители этих групп населения заняли высокие позиции в органах государственного управления и на военной службе.
Последний из Негушей, уже король Черногории, Никола покинул страну в 1918 году, умер во Франции, в 1989 году его мощи доставили в Черногорию.
Россию и Черногорию всегда связывали особые отношения: как народов, так и правителей. Исключением во взаимоотношениях правителей были лишь отношения Сталина и Тито после 1948 года. Один из гидов сказал, что был разработан план военного вторжения СССР на Югославию и уже танки стояли близ её границ, вроде как план недавно (?) в военных архивах обнаружили.
Разнообразных фальшивок и просто слухов в постсоветское время было состряпано немало. Самое известное – это документы по поводу Катынского расстрела поляков. Сталин был в высшей степени прагматичным человеком, он, например, отказался после войны поддержать коммунистические силы в Греции, считая образующийся «красный» пояс вокруг границ СССР уже достаточным. Угрожало поведение Тито безопасности СССР в то время? Нет. Война с Югославией неизбежно бы осложнила бы международное положение СССР, тем более, если бы велась из-за идеологических причин. Из опубликованных после распада СССР документов видно, что вплоть до 1948 года в секретных аналитических материалах, составлявшихся в ЦК ВКП (б) политика, проводившейся Компартией Югославии в военные годы, оценивалась очень положительно, а последующий конфликт Сталина и Тито был связан как со стремлением к лидерству этих личностей, так и с государственными интересами.
Вернёмся ещё раз в прошлое. Когда Пётр I Негуши встретился с Александром I, тот удивлённо произнёс:
– О, да Вы выше меня!
Пётр (рост 2 м 10 см) ответил:
– Вы не правы Ваше Величество, выше императора России только Бог!
После этого Россия оказала помощь Черногории в строительстве школ, больниц и т.д. «После того» не значит по причине «того». Александр оценил вклад черногорцев в борьбе против Наполеона: на стороне России воевало 12 000 черногорцев – это очень много для маленькой страны.
Можно отметить, что именно после войны с Наполеоном в Европе много говорили о Черногории. Всех поражало необыкновенное мужество, отвага, в какой-то степени остервенение черногорцев в бою. Обычным делом было идти в атаку против существенно превосходящего по численности противника и зачастую при этом побеждать. Армия Черногории при помощи Российской империи нанесла поражение наполеоновским войскам в битве при Которе. Правда, французы протестовали против войны не по правилам со стороны черногорцев, последние пленникам, например, запросто могли поотрезать головы. Русские иногда отчасти по этой причине, если не было острой необходимости, черногорцев в бой не пускали. Но тут возникает вопрос, а кто звал французов в Котор?
Нравственная мощь, стойкость к жизненным лишением накапливались годами борьбы с захватчиками. К тому же в Черногорию со всех покорённых южнославянских территорий стекались люди, не желающие жить под экономическим и духовным гнётом – это тоже внесло вклад в формирование уникального характера черногорца как воина.
Когда Япония в 1903 году объявила войну России, Черногория вступила в войну на нашей стороне. Из Черногории поехали добровольцы.
У японцев объявился самурай, большой любитель поединков с использованием холодного оружия. Русской стороне присылали приглашения, несколько смельчаков с разрешения начальства приняли их и были убиты. Наконец, вызвался черногорец по фамилии Цусаевич и убил самурая, чем поразил японского командующего, точнее, адмирала так, что тот прислал победителю личное поздравление. Правительство России (может и Николай II, точно не узнал) выделило богатырю пожизненную пенсию. Но прожил он мало, трагически погиб в 38 лет при пожаре. Мирный договор с Японией Черногория подписала в 2006 году.
В мае 1899 года княгиня Милица (дочь короля Николы) вышла замуж за двоюродного брата императора России Александра III Петра Романова. Так вся Черногория двое суток праздновала, как писали газеты: «Победу черногорского народа без единой капли пролитой крови». Конечно, черногорцев можно было понять, уж больно опостылели им многовековые притязания на их свободу.
Если бы не было ещё межплеменных столкновений… Даже во времена правления Негушей нет-нет, да и возникали бунты, которые жестоко подавлялись. Почему то стремление к независимости ото всех у южных славян было проявлено сильнее, чем у восточных. До сих пор у многих черногорцев стойко держится племенная идентификация, хотя названия племён в национальности, к которой причисляют себя жители страны, почти не присутствует: большинство населения считает себя черногорцами (43%) и сербами (32%).
Закончу краткий исторический экскурс попыткой объяснения названия страны. На мой вопрос о названии гид в поездке в Острожский монастырь объясняет:
– Какой-то купец из Италии не позже 13 века увидел несколько покрытых сосной и кедром гор и назвал это место Монтенегро.
Другой гид почти повторил:
– Когда-то плыли венецианские моряки, увидели горы, покрытые тёмным, т.е. хвойным лесом и назвали это место Монтенегро.
По мнению гидов (и не только) местные жители перевели название на славянский и получилось Црна гора.
Смотрим объяснение названия в интернете:
– Страна, местность названа венецианскими завоевателями из-за внешнего вида горы Lovcen, покрытой сосной и кедром.
Наконец, более правдоподобное:
– В конце XIII века, собственно, возникло Црна гора. Так в летописи одного из монастырей были названы окрестности горы, именовавшейся Ловчен.
При этом Црна гора некоторые современные авторы обозначают как «черный, дремучий лес», что, конечно, неточно в том смысле, что лесом стали (наряду с горой) называть гора позднее появления названия местности – на это указывает этнографический материал П.А. Ровенского.
Первые три объяснения напоминают миф о призвании управлять Русью варягов-шведов. Рассмотрим нестыковки, ошибки объяснений названия.
1 Смотрим перевод «чёрная гора» на итальянский: Black Mountain, «тёмная гора»: Monte scuro. А как переводится «negro» с итальянского? Негр. На латинском «чёрная гора» — mons niger. На румынском языке, в котором разговорной разновидности латинского, может быть, больше, чем в итальянском, слово «чёрный» переводится как neagra. Наводнившие Рим после его поражения варвары использовали разговорный (вульгарный) латинский язык как средство межнационального общения и «довели» его до итальянского. То же произошло и на островах – территории будущей Венеции, несмотря на наличие там значительной части потомков бежавших римлян, причём это произошло до возвышения республики. По этой причине можно было бы предполагать более раннее, чем 13 век появление названия Монтенегро.
2 Гора, горы обозначаются в Черногории по разному: гора, брдо, планине, причём горы типа «брдо» меньше гор типа «гора». Жители севера Черногории, а там горы выше, чем на побережье, именовались брдянами. По этой причине, если бы местные жители переводили с итальянского Монтенеро или с раннеитальянского Монтенегро, то более правдоподобным можно было бы считать перевод «Црна брдо».
3 Гору Черногории Ловчен видно с берегов Адриатического моря. Ловчен и находящиеся рядом горы как минимум с половины склона и до верха со стороны залива лесом не покрыты, там скалы с небольшим количеством кустарников. Поэтому со стороны моря никак нельзя дать название «Чёрная гора». К тому же и гора и две основные её вершины уже имели названия. Ловчен можно перевести каким либо термином (терминами), имеющим отношение к охоте, например, охота по-сербски звучит как «лов», а охотничье место – как «ловиште». Отметим, что у итальянцев, по описанию Мариана Болицы (16 век — см. Приложение) существовало своё название этой горы: Monte Sella, что можно перевести как гора-седло (из-за наличия двух выделяющихся вершин). Наконец, П.А. Ровинский (19 в.) отмечает, что лес на склонах гор в районе г. Ловчен преимущественно буковый. Это сейчас, в результате вырубок и, может быть, изменения климата за последние 200 лет, сосны (т. е. тёмного леса) стало больше, чем лиственных пород.
Но главные доводы в пользу местного названия следующие. Во-первых, по описанию Мариана Болицы Черногория делилась на 5 частей, одна из которых называлась Црна Гора. Во вторых, венецианцы в документах, договорах использовали название местности «Cernagore», а не «Montenegro».
Приведём, например, из сочинения П.А. Ровинского выдержку из договора, находящегося в архиве Венеции, между Венецианской республикой и сербским деспотом Ю. Бранковичем за 1435 год : « Item quia petebat prefatus illustris dominus despotus catunos Cernagoros….»
Из всего этого можно сделать вывод, что иностранцы к названию страны никакого отношения не имеют.
Итак, многие суждения и названия местности, а затем страны связаны с горой Ловчен. Гора Ловчен расположена на побережье около города Котор. Этот горный массив имеет для черногорцев большое значение.
Ловчен – символ государства и национальной идеологии. Самая высокая и центральная часть всего горного массива Ловчен – гора Ловчен – объявлена Национальным парком. Её вершинами являются Стировник и Езерски, где расположен мавзолей Петра II Петровича Негоша, одного из величайших поэтов, философов и государственных деятелей Черногории.
Рядом с мемориальным комплексом – смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид буквально на всю (переписал это из интернета – В.З.) Черногорию. На севере хорошо видны пики горного массива Дурмитор, на востоке раскинулось Скадарское озеро, на западе – панорама великолепного Адриатического моря.
Величественная гора Ловчен является уникальным местом не только для Черногории, но и достоянием всей Европы. Здесь не тронуты цивилизацией множество рек, леса, каньоны и так далее. Это поистине уникальное место старого света. Находится на границе климатических зон. Именно это и объясняет такое изобилие и разнообразие растений, которые можно тут встретить, и не только растений, а также птиц и животных, которые даже считаются очень редкими видами
К огромному сожалению, я не был на вершине, с которой открывается вид почти на половину Черногории: когда несколько дней стояла хорошая погода, я не знал об уникальности этого места, а когда узнал, практически все последующие дни моего пребывания в стране облака стояли ниже вершин, что делало посещение малоценным.
Место захоронения на вершине Езерский врх выбрал сам Петр Петрович Негуш. Его захоронили в маленькой часовне, которую он сам построил. Выбор его пал на вторую по высоте вершину Ловчена, и когда его спросили, почему он выбрал не соседнюю вершину, он ответил, что пусть на той вершине похоронят того, кого народ сочтёт умнее и более уважаемого. Собственно до сих пор такого второго человека – более умного и уважаемого в Черногории пока не обнаружено и на соседней вершине никто не похоронен, там сейчас телевышка.
Итак, эта гора — место уникальное, было бы удивительным, если бы оно осталось без названия, иллирийского или славянского. Вот несколько фотографий, взятые из http://en.academic.ru/picturis/enwiki/76/Lovcen-011-p1010050.jpg этой горы и виды с нее.
Могли ли Вы, читатель, назвать это место «чёрными горами»? Больше подходило бы название «красивые горы», «видное место» и др.
Рассмотрим таблицу с несколькими связанными с рассматриваемой темой словами на различных языках
№
п/п Язык гора чёрная гора тёмная гора красный красивый лесистая гора
1 белоруский гара чорная гара гара цёмная чырвоны пригожа лясистая гара
2 украинский гора чорна гора тёмний гори червоний красивий лiсиста гора
3 cербский планински, црна планине тамна гора црвен леп шумовита планина
(черногор.) брдо, гора
4 чешский horske ĉierna hora tmane horske krasny ĉerveny, rudy zalesněne hory
5 хорватский planina crn planine mraku planine crven lijep šumoviti planinski
6 болгарский планински черно планина темнота планина червен красив гориста планине
7 польский gora arena gora ciemna gora czerwony piekne
8 словенский gora ĉrna hora tamna gora rdeĉa ĉudovito gozdnatih gora
9 санскрит giri abhicara giri kR˄iSNa giri rakt˄a rakita, ripa
10 латинский mons Мons niger Monte scuro red pulchra nemorosis montibus
11 итальянский montagna black Mountain rosso bella bosso montagna
12 немецкий der Schwarze Berg rot schön bewaldete Berg
Отметим, что красный на древнерусском – рудь (отсюда теперешнее зардеться), это слово созвучно со словами на чешским, словенским, латинским, немецким и на санскрите. Красивый на древнерусском – чёрмный, затем червлёный, перешедшие в последствие в обозначение красного цвета. Причём чёрмный, червлёный и червонный обозначали ощущение красоты в смысле пригодности окружающего для себя или чудесности как сейчас в словенском языке. Подтверждением этого является обозначения: красивого на белорусском как пригодного, на украинском языке июня словом червень. Подтверждением является и появление словосочетания Червонная (Галицкая) Русь и названия бывшего галицкого города Червень (точное местоположение которого сейчас неизвестно), отмеченного в древнерусских летописях под 981 год. Развитие языка обусловлено развитием этноса, изменением среды его обитания. Уже из скудного материала таблицы очевидно изменение смысла слов. Когда появляется дополнительная потребность в обозначении пригодности или своих ощущений от нового внешнего по отношению к себе, понятие может обозначаться и другим словом, а старое слово может либо исчезнуть, либо передавать другой смысл.
Из таблицы также следует, что заросшая лесом гора или просто лес словом gora, гора не обозначается, на сербском лес обозначается словом «шума».
Этимологическая близость слов «черный» и «чермный» с развитием русского этноса привела к изменению древнего названия из Чермного (т.е. красивого) моря в Черное море. Отметим, что согласно древнерусским и арабским источникам это же море называлось и Русским.
Понятно, что название «чермный» было дано с берега и для совокупности «море плюс берег». С моря, где нужно было действовать и преодолевать стихию, слово «красивое», даже в смысле пригодного, для него, при повсеместном использовании, конечно не подходило, здесь нужны были слова для обозначения опасности, деятельности моряков, исхода плавания и др.
Можно предполагать, что аналогичная история с заменой слов произошла и с названием «црна гора»: первоначально название относилось к тому, что видно с вершин горы Ловчен, а само название Ловчен, как охотничьи угодья, относилось к ближней перспективе местности и связывалось с конкретной деятельностью.
Интересно, что подсказка о первоначальном названии црмна гора или цермна гора находится в названии местности одной из пяти областей Черногории в позднее средневековье – как раз Чёрной горы. А именно: Чёрная гора состояла из пяти районов, наилучшим для проживания которых был район Цермница, включающий равнинные и несколько горных сёл. Первое письменное упоминание о Цермнице содержится в дарственной грамоте сербского короля Владислава Вранинскому монастырю. Грамота помечена 6750 годом от сотворения мира, т.е. 1242 годом. Этот райский уголок характеризуется богатой почвой и дикой природой, пастбищами, водными источниками, защищённостью от холодных ветров и в целом тёплым климатом. Там есть и река с тем же названием Цермница. Название Цермницы сохранилось как обозначение пригодности для проживания, а црмна гора (цермна гора) из-за экономического развития этой области, появления в этой области других поселенцев, иных дополнительных названий природных объектов, появление и закрепление других слов с обозначением красивого, чудесного превратилось, по аналогии с изменением названия с Чёрмного на Чёрное море, в словосочетание «црна гора». Встречается точка зрения, что происхождение названия «Црна гора» связано с кланом Черновичей, т.е. страну стали называть в честь или в связи с правлением рода Черноевичей. Это неверно уже хотя бы потому, что Зета оказалась под властью рода Черноевичей в 1439 году. А в это время в Венеции область Зеты, составившую в дальнейшем одну из пяти частей Черногории, уже называли catunos Cernagoros. Но отчего название одной из пяти областей распространилось на всю страну? Во время правления Черноевича из-за угроз сильной турецкой армии, народу (50 тыс. человек) вместе с семьёй Черноевичей пришлось искать убежище у горы Ловчен в районе Чёрной горы. Иван I Черноевич выбрал в качестве столицы город Цетинье и построил там замок и монастырь. В связи с этим Цетинье стал символом духовной свободы, а название области, куда переселился Черноевич, распространилось на всю страну. Ну а венецианское название «Монтенегро» появилось как перевод «Црна гора». Почему в Венеции перевод закрепился вместо названия на сербском? Названия многих стран не соответствуют самоназваниям в древности.
2 Сегодняшнее Черногории
Число жителей страны – около 700 тысяч человек. Первое и пока единственное официально заявленное экологическое государство. Столица – Подгорица. Граничит с Хорватией, Боснией, Герцоговиной, Сербией и Албанией. Протяжённость сухопутных границ -614 км, а морского берега 294 км. До Италии напрямик – 200 км, ходит паром. Промышленность развита слабо: есть металлургический завод, добываются бокситы, имеются гидроэлектростанции. Рядом с Подгорицей наш олигарх Дерипаска построил алюминиевый завод, использующий сейчас чуть ли ни треть всей электроэнергии страны. Видимо, ведёт себя нагло, если даже правительство вступило с ним в судебные тяжбы.
Видел железную дорогу Бар – Белград. Это чудо строительства в горах: проходит через 104 тоннеля и по 200-м мостам. Полезные ископаемые разведаны очень слабо. Развито скотоводство, виноделие, рыболовство. Особая статья дохода государства – туризм. Сейчас большинство туристов — из России.
Официальные языки: сербский и черногорский (диалект сербского). Равноправны два вида письма: на кириллице и на латинице.
Латиница появилась здесь, как и в Сербии, в правление Тито. Он полагал, что дружбу между сербами и черногорцами с хорватами можно укрепить тем, что хорваты примут ещё кириллицу, а сербы и черногорцы – латиницу. Хорваты кириллицу не распространяли, а вот латиницу под присмотром «сверху» и здесь и в Сербии внедрили. В настоящее время правительство Черногории пытается мягко разделить сербский и черногорский народы. Уже пишется «черногорский язык», а не «диалект сербского языка». Изобретаются новые буквы. Можно только посочувствовать народу.
Столица страны – Подгорица (190 тыс. чел.). Часть столичных функций выполняет древняя столица Черногории – Цетинье (7 тыс. жителей). Правительство имеет планы вступления в ЕС. Чтобы повысить шансы этого, готово даже вступить в НАТО, которое совсем недавно в среднем 5 раз в день бомбила Сербию и Черногорию. В народе к этой идее относятся отрицательно, но это только в разговорах с собой. Отчего такая пассивность? Впрочем, ситуация со вступлением Черногории в НАТО непонятна по той причине, что армии здесь нет. Самолёты продали Сербии, а боевые корабли после ремонта – Ливии.
Средняя продолжительность жизни черногорцев – 75 лет. Медицинское обслуживание бесплатное, но это, как и в России больше на словах. В школу дети идут с 6 лет. Начальное (8 классов) и среднее (ещё 4 класса) образование бесплатное. Средняя заработная плата — 500 евро, а пенсия – 250 евро. Женщины на пенсию уходят в 60 лет (при стаже работы не менее 35 лет), мужчины – в 65 лет.
Живут черногорцы в домах, сложенных либо из обработанного камня, либо из блоков ячеистого бетона. Все крыши из черепицы, получаемой из измельчённой перлитовой гальки, глины, песка, поэтому цвет всех крыш – светло-коричневый или красно-коричневый.
Города на побережье застроены очень плотно. Туристы селятся либо в гостиницах, либо в частных домах, многие из хозяев которых на 3 месяца уезжают к родственникам или в свои имения (дачи) вглубь страны, пока у детей каникулы.
Бензин в два раза дороже, чем в России. Цены на продукты, в том числе овощи и фрукты примерно такие же, как у нас, но с созреванием местных овощей, фруктов, ягод цена на них заметно падает.
Национальная кухня. Хотелось бы выделить ньебушский пшрут (вялёное мясо), сыры, сласти, в том числе халву.
Религия: православное христианство с IX века. Более 1000 церквей и монастырей. Число монахов (в основном именно монахов, а не монахинь) около 1200. Как и в России, кроме религиозной деятельности, они занимаются строительством, сельским хозяйством, продажей религиозной атрибутики.
Наиболее почитаемые праздники – не государственные, а именно: Рождество, Пасха (Васкрес) и, может быть, самый необычный праздник в мире – Слава (Крестная Слава), отмечаемый и в Сербии. Последний праздник отмечается с незапамятных времён и связан с покровителями семьи – святыми Сербской православной церкви, прославлением крестного имени и с культом предков, последнее и было смыслом праздника до появления здесь христианства. У каждой семьи свой день. На работе говоришь: «У меня завтра Слава» и тебе ставят выходной праздничный день. Приходят родственники, друзья и вспоминают события, связанные с этой датой, родственников, живших десятки, а в некоторых семьях и сотни лет назад. Такому празднику можно позавидовать.
О том, что кто-то умер и о времени похорон можно узнать из записок, прикреплённых на дверях посещаемых зданий, преимущественно храмов.
Люди рослые. Я бы даже отметил какую-то их долговязость. По внешнему виду, особенно на побережье, они напоминают жителей южной части Украины (Чернигов и т.д.).
Первых полицейских – не «гаишников» встретил в Цетинье в день инагурации президента.
Люди меж собой приветливы. Отмечу их необычную для нас черту. Когда они чокаются бокалами со спиртным, то смотрят друг другу в глаза, а не в бокалы как мы.
3 Природные достопримечательности и особенности
В Черногории три климатических зоны: субтропическая, континентальная и резко-континентальная. Каждой зоне соответствуют свои растения и животные. Впрочем, для первой зоны дикие животные – это в далёком прошлом. На большей части обжитой территории страны растёт сосна, кедр, тис, бук, кипарис, платан, дуб, каштан. Встречаются тополя, ивы, вязы, липы, ясень, акации, гранатовые деревья и др. На горах заметен кустарник трок, цветущий в мае ярко-жёлтыми цветами. В сосновых и кедровых лесах много черники, её называют боровницей и более вкусного чем у нас белого гриба. Встречается земляника, её называют здесь ягодой.
На берегах Скадарского озера и на побережье распространено фиговое дерево (смоква), маслина, тутовое и лавровое деревья. В городах много посадок киви, различных пород пальм. Разводится виноград, слива.
В городах собак мало, но кошек много. Из сельскохозяйственных животных разводится крупнорогатый скот, овцы, козы. В лесах встречаются медведь, кабан, волк и другие дикие животные.
Можно сказать, что почти вся территория Черногории – это достопримечательность, но всё же выделим самое самое.
1 Гора Ловчен. О ней рассказано выше.
2 Морские галечные, но больше песчаные пляжи длиной от нескольких сотен метров до 13 км. Пишут, что пляжи Ульциня с необычным чёрным песком излечивают ряд женских болезней. Возможно, это связано с наличием в песке слабой радиоактивности.
3 Побережье Боки Которской , где сменяют друг друга скалы и пологие песчаные берега. Длина бухты – одной из самых живописных на Земле – 53 км, ширина у входа – 3 км. Самое узкое место — пролив Вериге – 300 м. С древнейших времён в этом месте бухта перегораживалась цепями, т. е. веригами. На внешней части полуострова располагается пещёра Плава (Синяя). Преломление света создаёт в пещере спектр красок с преобладанием синих оттенков. Экскурсия по Бока-Которской бухте считается одной из самых красочных. Особенно красив залив в ночное время на фоне городских огней.
4 Каньон реки Тара, самый глубокий в Европе и второй в мире после Гранд-Каньона в США. Воду из реки жители пьют без всякой обработки. Является заповедником и внесен в список ЮНЕСКО. Просторы каньона с его многочисленными пещерами и животным и растительным многообразием еще не полностью исследованы.
5 Скадарское озеро – крупнейшее на Балканах. Первоначально известное от римлян название – Lacus Labeatis, по названию иллирийского племени лабеатов. Славянам это название не приглянулось и они назвали его Балтой (возникает вопрос: кто дал название Балтийскому морю?). Окончательно закрепилось название от города Скадар, который в свою очередь был назван по имени организовавшего пиратское государство иллирийского царя Скодри. В связи с обитанием на озере более 220 видов птиц на нём организован орнитологический заповедник. Есть вид пеликанов с размахом крыльев 2,6 м. На берегу можно встретить дикорастущие смокву, гранатовое дерево, несколько видов орхидей. В водах озера растение Касорань цветёт и плодоносит, если лето дождливое, хотя его корни, как у кубышки всегда находится в воде. В озере обитает 35 видов рыб. Угорь Скадарского озера идёт на нерест в Саргассово море по вытекающей из озера реки Бояну, затем через Средиземное море и Атлантический океан. Выросший молодняк из Саргассового моря добирается до Скадарского озера. Недалеко от берега находятся известные пещёры Ободска, Везачка, Трновачке. На скалистых островах Скадарского озера расположено множество православных монастырей и церквей.
6 Национальный заповедник и гора Дурмитор. Парк Дурмитор был образован в 1952 году, с 1980-го включен в список достояния ЮНЕСКО. На территории парка расположены 18 ледниковых озер и 748 родников. Дурмитор включает в себя 7 экосистем, среди которых и каньон реки Тара.
7 Окрестности монастыря Морача, одно из самых живописных мест на Земле: у стен монастыря бурлит горная река Морача, недалеко в неё впадает водопад Светигора. С другой стороны монастыря, недалеко от него — каньон реки Мртвица длиной 9 км и глубиной более 1 км.
8 Биоградска Гора
Самый старый национальный парк Черногории, был основан в 1878 году королем Николой. В этом заповеднике сохранился единственный в Европе девственный первобытный лес. Ниже о нём более подробно.
9 Плавское озеро и его окрестности. На высоте 910 м над уровнем моря находится Плавско-Гусиньская долина. О Плаве, как об одном из регионов Римской империи пишется в документах времён императора Флавия. Главным образом, этот край знаменит озёрами, особенно Хритским озером (озером счастья) на высоте 2000 м над уровнем моря и Плавским озером – лечебным и не холодным летом (900 м над уровнем моря). Недалеко от Плава находится этносело Комненово. Из достопримечательностей в самом Плаве можно отметить башню Реджепагича и мечеть султанши.
4 Рукотворные достопримечательности.
1 Острожский монастырь
Возможно, это самое посещаемое место в Черногории, а среди христианских святынь после Иерусалимских — это самое посещаемое место в мире.
С ранних лет, ступив на путь служения Богу, Василий (настоящее имя – Стоян Йованович) прошел его до конца, снискав уважение святым подвижничеством и праведной жизнью. Пришёл сюда из-за турок из Герцоговины уже монахом. Монастырь впечатляет уникальным расположением (он как будто “встроен” в скалу) и чудесами, которые случаются с верующими на территории Острога. Поначалу монастырь размещался в трёх маленьких пещерах: две назвали церквями, а третья была кельей. Сейчас в ней хранятся мощи Святого Василия Острожского Чудотворца и частица Креста Господня. У П.А. Ровинского отмечено (а это 19 век), что среди паломников в Острог не только православные, но и католики и даже мусульмане. Ниже опишу подробнее.
2 Ульцинь. Древнейший город, возникший более 3000 лет назад. Объединён с Сербией и Зетой в 1183 году Стефаном Неманя. В 1242 году под стенами Ульциня несколько месяцев находился хан Батый свойском, но так и не смог завладеть городом. Недалеко находящийся городок Шас (Свач) Батый всё же взял и разрушил до основания. Монголы так поступали с городом, если им оказывали ожесточённое сопротивление. Второй раз город был разрушен турками и уже не восстановился. Турки в 1571 году заняли Ульцинь и владели им до 1878 года. С древнейших времён и до 19 века с небольшими перерывами Ульцинь являлся одной из мировых столиц пиратов. По местной легенде, здесь, а не в Алжире, 5 лет в заточении находился Сервантес. Полагают, что прототипом Дульсинеи была полюбившая испанца молодая ульцинянка (d: Ulcinea дословно означает «из Ульциня). Одна из сторон камер – зарешёченная, выходила на улицу, так что можно было познакомиться.
3 Город-крепость Котор. Недалеко от него или даже на его месте находился крупный город иллирийцев Рисан, бывший при господстве Рима столицей Боки. В период правления Неманичей до 1371 года Котор стал важным торговым портом и мощным экономическим центром. Расцвело прикладное искусство. До турецких завоеваний территория Боки имела политическую автономию: законодательная власть находилась в руках Великого вече, а исполнительная – Малого вече. Вплоть до появления пароходов Бока в области судостроения и мореходства была одним из центров Средиземноморья. Котор внесён в список мирового природного и культурного наследия ЮНЕСКО: во многом из-за почти полной сохранности оборонительных сооружений. Начало их развития связано с постройкой иллирийской крепости на горе Святой Иван, сам город располагался у подножия горы. Крепостные стены перестраивались для увеличения площади крепости, а также после появления пушек. Сохранились стены, построенные ещё в 9 веке. Значительная часть нынешних стен датируется 18 веком. Высота стен в некоторых местах достигает 20 м, а толщина – 15 м. Затраты на строительство и переустройство крепости себя оправдали: она ни разу не захватывалась. На территории крепости расположен старый город, где живут люди, в основном занимающиеся обслуживанием туристов. Там же находятся знаменитый католический Кафедральный собор Св. Трипуна (Трифона), построенный в 1166 году на фундаменте одноимённой церкви (809 года постройки), православная церковь Св. Луки (1195 год) и богато украшенная церковь Св. Николы (начало 20 века).
4 Город-крепость Будва и его окрестности. Бутоу упоминает Софокл в 5 веке до нашей эры. За свою историю несколько раз разрушался землетрясениями и восстанавливался. Благодаря этому, образцы древности можно обнаружить даже при посадке дерева, но это в старом городе или вблизи его. Город пережил господство Византии, Венецианской республики, Турции, Австрии. Окончательно архитектурную форму и крепостные стены город приобрёл в 15 веке. Над Старым городом возвышается католический храм Св. Ивана с высокой колокольней. Внутри крепости – мощная Цитадель с музеем. Также сохранилась православная церковь Св. Марии (840 год).
Недалеко от Будвы (9 км) находится курорт Святой Стефан, являющийся сейчас визитной карточкой Черногории и находящийся на острове, связанном с берегом узким перешейком. В 15 веке одно из черногорских племён разжилось после набега на турок их сокровищами. Чтобы защититься от турок, они построили на острове укрепления и заселили его. В 1957 году всех жителей острова, рыбаков по профессии, переселили на материк, а остров превратили в элитный гостиничный комплекс.
5 Крепость Старый Бар. Упоминается в летописи в 9 веке. Древнее название – Бари, это от иллирийцев (точнее, от иллирийского bauria – дом, жилище). Возможно в Старом Баре самая большая плотность древних руин во всей Адриатике – 240 руинных зданий и объектов. В 1077 году в Баре был коронован первый король Зеты Михаил Воиславлевич. Несколько раз был столицей Зеты. Здесь в 12 веке появилось первое литературное произведение южных славян «Летопись попа Дуклянина». Рядом со Старым Баром находится олива возрастом более 2200 лет, охват 10 м, охраняется государством.
6 Цетинье – старая административная и духовная столица Черногории. Вначале столица Черногории (тогда страну чаще звали Зетой) находилась у Скадарского озера. Иван Црноевич (правил с 1465 по 1490 г.) в 1474 году разбил 70-тысячное войско (!) Сулейман-Паши. Но через 4 года турки на лодках переплыли Скадарское озеро и захватили крепость Жабляк. Иван бежал в Венецию, затем, вернувшись, обосновался в труднодоступном Цетинье и из-за угроз турецкого вторжения перенёс туда столицу. Он же заложил Цетиньский монастырь, который многие черногорцы считают главной православной святыней страны. В монастыре хранятся православные святыни: кисть правой руки Иоанна Крестителя (побывала во многих городах России), Частица Креста Господня и мощи Святителя Петра Цетинского. Монастырь был стерт с лица земли в 1692-м турками, и был восстановлен владыкой Данилой, на месте недалеко от своего прежнего положения. По этому случаю новый монастырь был построен из старых камней, и получил пластину с печатью Црноевича. В 1714 монастырь был сожжен, восстановлен в 1743 году черногорским митрополитом Саввой Ивановичем Негошем. Был отстроен несколько раз, последний раз — в 1927 году. В основном своём нынешнем виде монастырь существует с 1724 года. В бывшем дворце короля Николы I находится государственный музей — самый богатый по экспонатам в стране. В доме Правительства сейчас художественная галерея с работами Пикассо, Ренуара, Дали и др. Там же находится Филермский образ Божьей Матери, который по преданию написал Евангелист Лука. В здании «Бильярда», окружённого стеной с четырьмя башнями, находятся музей Негоша и этнографический музей, а во дворе – рельефная карта Черногории (20 на 20 м).
5 Описание отдыха и поездок.
1 Купание на острове Св. Николы. Остров находится недалеко от береговой линии г. Будвы. От берега туда через полчаса ходят небольшие суда. Стоимость туда и обратно – 3 евро. На рейс в 13-00 кроме меня набралось ещё 3 человека: молодая красивая женщина по имени Наташа, артистка кино, и два спортивных черногорских парня из столицы. Делая зигзаг, судно минут через15 причаливает к острову. Фотографирую Будву с острова. Не удержался, сфотографировал и этих орлов.
Наташа идёт обедать, а мы – к островкам. С ближнего к острову островка я сделал несколько снимков.
Фотографировал и фотографировался и на дальнем островке.
Цвет воды на снимках передан хорошо – он именно изумрудный.
Пошли купаться. После заплыва я обнаружил, что очутился на женском пляже, где были наполовину обнажённые женщины.
Я было решил сбежать от них в укромный заливчик за скалой, но выходящая оттуда Наташа предупредила, что женщины там ещё голее. Вода достаточно тёплая для мая и очень чистая, народу мало, но под ногами галька. Песчаный пляж с лежаками рядом с причалом.
2 Будва. Старый город. Гулял один. Вначале сделал снимки старого города издалека. Девушка из бронзы.
Крепостные стены снаружи.
Улочки в городе очень узкие. В первых этажах домов расположены ресторанчики, магазины, а на верхних живут их хозяева.
Дошёл до древнего католического храма Св. Ивана (Иоанна Крестителя). Он был построен на месте ротонды 7 века, после того, как в 17 веке её разрушило землетрясением.
Следующим я увидел православный храм Св.Троицы
Церковь 1804 г. постройки действующая. Во внутренней части церкви находится высокий иконостас, украшенный резьбой в стиле барокко и позолотой.
Отмечу не действующие церкви Св. Саввы (о нём было упомянуто выше) и Св. Марии (804 год постройки). У этих церквей общая стена – колокольня. Похожие колокольни у древних храмов Пскова, только они в основном располагаются в один ряд.
Внутри Будвенской крепости встроена Цитадель.
3 Поездка в Котор. Уже при подъезде к городку я был поражён уходящей снизу наверх мощной крепостной стеной. Общая длина стен составляет 4,5 км. Даже снизу оказалось понятным, почему крепость оказалась неприступной для турок, пиратов и иных охотников до чужого добра.
В крепость и город можно попасть через одни из трёх ворот. У главных (морских) ворот, построенных в 1555 году, толпится много народа, почти все иностранцы (для черногорцев).
Перед собором Трифона – площадь муки, раньше здесь продавали муку и изделия из неё. В соборе, в ларце – мощи Святого Трифона, жившего в Малой Азии в 3 веке, а в серебряном кубке — его голова. Частичка мощей Святого Трифона хранится в храме у Рижского вокзала в Москве, привезли из Котора. Цифра 2009 на стене — дата реставрации.
Такие же узкие улочки, как и в Будве.
Зашли в действующую церковь Св. Луки (12 в.). Постройка в итало-византийском стиле.
Внутри находится мощевик с частицами останков трёх мучеников за веру в период правления Диоклетиана (3 в.). Осталась одна древняя фреска на южной стене.
Церковный иконостас изготовили местные мастера,
а в часовне, сбоку от него – мастера критской школы.
Звучит запись очень красивых по мелодии песнопений в великолепном исполнении мужского хора. Насколько я могу судить, поют не хуже участников нашего Патриаршего хора (хора Сретенского монастыря). На мой вопрос о хоре доброжелательный и улыбчивый священник начал меня уверять, что поёт местный хор и что он гастролировал по России. Я не догадался сделать попытку купить диск с записью, жалею до сих пор. Обратил внимание на странный пол: не сплошной и не плитками, а большими плитами. Оказалось, что это гробницы – 17 штук. В 17 веке, когда Котор был в осаде, умерших и погибших жителей хоронили здесь. Говорят, что в этой маленькой церкви похоронено около 3000 человек. В этом можно сомневаться: для площади не более 20 м2, даже если покойников укладывать очень плотно, нужно было вначале вырыть яму глубиной 20-30 м. Интересно, что ни в одном из сильных землетрясений церковь в отличие от других зданий ни разу не пострадала.
Покровительницой Котора считается Блаженная Осанна Которская.
Осанна, будучи монахиней-доминиканкой, лично возглавила оборону города, когда в 1539 году его безуспешно осаждал глава тогдашних пиратов Хайрутдин Барбаросса (с итальянского – краснобородый), до этого захвативший Герцог-Нови.
Пообедали в ресторанчике на площади. Пока ждали еду, слушали великолепную игру на гитарах двух уличных музыкантов. Вокруг нас сидели иностранцы (для нас и черногорцев), которые при нас много хлопали, но по уходу отсюда материально музыкантов не поддержали.
Пошли наверх вдоль крепостной стены, пофотографировали. Фотографию с деревом привожу в связи со своим недоумением: откуда этот гигант берёт воду? Скорее всего от подземной речки питается, но это если корни глубоко уходят.
На входе собственно крепости купил билет за 3 евро и побежал наверх, делая остановки на видео и фотосъёмку. У крепостной стены встречаются помещения (для раненых, оружия и пр.), остатки резервуаров для воды, часовенки.
Неприятеля поражали в основном из бойниц.
Встретил трёх туристов из России. Добежав до небольшой крепости на вершине, стал искать продолжение дорожки вдоль крепости.
Сбегав пару раз вниз вверх метров на 30 и не найдя продолжения дороги, вернулся той же дорогой, по которой поднимался, но с небольшим крюком к церкви Госпы Здоровья.
Потратив менее часа на экскурсию, пошёл искать по магазинчикам свою компанию родственников, поскольку в условленном месте они ожидали меня много позже. Нашёл в одном из магазинов, где женщины, увидев мою мокрую от пота одежду тут же меня переодели, так, что на следующих снимках я в другой одежде.
5 Поездка в Острог. Сам проезд туда на автобусе был интересным. Асфальтовая дорога, прежде чем подняться в гору, проходит мимо острова Св. Стефана (сейчас и много лет вперёд остров арендует Сингапур),
далее мимо островка, на котором спасшийся моряк поставил часовню, местами вырубленной в скалах, местами мощёной дороги длиной в несколько км, которую в одиночестве построил однорукий монах из России, больших пляжей и небольших посёлков. Далее поднимались, опускались по серпантину, с дороги открывались чудесные виды.
Когда проезжали мимо Скадарского озера, остановились, сделали несколько снимков. На нижнем снимке – упомянутая железная дорога Бар – Белград.
Приехали в нижний Острожский монастырь, сфотографировали окрестности, и верхний монастырь.
Сели в микроавтобус и по поднимающейся серпантином асфальтовой дороге поехали в верхний монастырь. Наверх идёт и галечная тропа, длиной 2700 м, местами с каменистыми ступенями. Эта тропа служит и для нахождения на ней очереди, которая летом может быть длиной до 2 км. Некоторые верующие идут туда и обратно босиком.
После прибытия на небольшую автостоянку по мощёной площади идём к монастырю. За ограждением площади над пропастью без какой-либо страховки с отбойным молотком работали два строителя–(монаха?), на снимке один из них.
\
После разъяснений гида все, кроме меня и ещё одного мужчины встали в очередь за покупкой свечей за здравие и упокой. Потом стали писать по две записки печатными буквами, чтобы монахи или монахини могли без запинки читать. Покупавшие свечи получили для лечения (бесплатно) освящённые воду и жидкое масло. Далее со свечами и записками пошли в небольшую пещеру с закопченным потолком, чтобы поставить в нужных местах свечи и оставить записки. Зашёл туда и я. Ощутил мощнейшую «энергетику». Сходное я испытывал в старинном индуистком храме, но там и уровень был меньшим и характер ощущений иным. Видимо, большую потребность попасть сюда имели люди, внёсшие свой вклад в формирование иноматериального объекта в этом помещении. Конечно, и душа Св. Василия как центр этого объекта и природные особенности этого места сказались на развитии и существовании этого феномена под названием Острожский монастырь. На фотографии в эту пещеру ведёт самый правый вход.
Переждав небольшую очередь, мы отправились в пещёру-келью, где покоятся мощи Святого Василия и частица Креста Господня. Пройдя по каменным ступеням вниз в небольшую пещёру и увидев мощи, закрытые расшитой церковной одеждой, я также испытал сходные ощущения, может быть, несколько меньшие по глубине. На фото – вход в келью.
Затем пошли к виноградной лозе, по преданию выросшей в скале на месте смерти святого.
Мне стали казаться правдивыми рассказы о чудесных исцелениях после посещения монастыря не только православными, но и католиками и даже мусульманами. Услышал рассказы о помощи от хворей и атеистам, которым врачи уже не могли помочь. Впрочем, посещение монастыря не помогло излечиться замечательному артисту А. С. Ленькову.
Пока женщины покупали церковную атрибутику в лавке, я фотографировал окрестности.
Зашёл в магазинчик и я. Бегло окинув всё взглядом, отправился было к выходу, но задержали песнопения мужского хора (в записи). Поют средне, но мелодии красивые. Поскольку я уже жалел, что не приобрёл запись в Которе, решил взять здесь хотя бы это, по своему неразумению даже не поинтересовавшись, а может у них есть записи и которского хора. Приобретённый диск оказался с каноном Святого Стефана Неманя. Покупкой остался доволен, сейчас часто в поездке на дачу и с дачи я ставлю этот диск на проигрывание.
Затем я с сестрой подошёл к другой лавке, где приобрели мёд, по вкусу понравившийся больше всего из предлагаемых сортов. Попив с ним чай в Будве, мы единодушно решили, что вкус простоват и в Сибири мёд безусловно вкуснее.
Сфотографировались на память с гидом и с А.С. Леньковым.
5 Посещение Цетиньского монастыря. От Острога до Цетиньи добрались незаметно. Улица, ведущая к монастырю, была закрыта полицией для проезда. Долго петляли по улицам и, наконец, выяснили, что на машине к монастырю не подъедем, т.к. в этот день проходила инагурация вновь избранного президента. Пошли пешком мимо статуи, посвящённой добровольцам черногорцам из США, отправившихся воевать почти сто лет назад с Австро-Венгрией. Около Албании пароход с пассажирами затонул.
Так как проходила инагурация, ни в один музей мы не попали. Пошли в монастырь.
Стоящий на крыльце монах в рясе и чёрных кроссовках с лёгкой улыбкой осмотрел нас и спросил у гида: «Русские?». Ответом остался явно доволен и попросил подождать минут 10 – 15, пока кто-то, похоже из высокопоставленных лиц, не освободит светёлку с реликвиями. Вскоре зашли туда и мы, образовав очередь. Тот самый монах стоял у конца гроба с мощами Святого Петра Цетинского. Мощи были закрыты расшитым покрывалом, у края гроба на покрывале лежала высохшая, коричневая цветом кисть руки Иоанна Предтечи с положением пальцев, как крестятся у нас старообрядцы (двуперстием). Рядом с ней в небольшом футляре лежала частица Гроба Господня. Монах постоянно подсказывал, где нужно приложиться губами. Повторил это и для меня, поскольку я, рассматривая реликвии, задержался у гроба. Я стал уходить и взглянул на монаха. Тот нахмурил брови и с выражением досады проводил меня взглядом.
Конечно, ощущения от реликвий возникли, но они были неглубокими и вдобавок смазанными увиденным. Кисть руки очень большая и принадлежала человеку под два метра ростом. Если бы Иоанн Креститель был такого роста, в Новом Завете это было бы обязательно зафиксировано как аномальное явление, поскольку в 1 веке, средний рост финикийцев был 163 см, римлян – 167 см, евреев – 163 см
Но главным аргументом против принадлежности кисти Иоанну является то, что двуперстие появилось после одноперстия с появлением ереси монофизитства в 9 веке. Отметим, что ранние христиане одним перстом осеняли не тело, а лоб или иную часть тела. Предполагаю, что черногорское духовенство это знает, но плохого в поклонении реликвиям, пусть ложным, не видит.
Предполагаю также, что находящийся в доме Правительства (художественной галерее) Филермский образ Божьей Матери, который по преданию написал Евангелист Лука, появился на свет много веков после жизни Луки. Почитание матери Иисуса как Божьей Матери началось только с 5 века, это было логическим развитием христианства, учитывающим внебиблейские раннехристианские апокрифы, но не было связано с какими-либо историческими фактами почитания Марии апостолами. Почитание Богородицы зафиксировано лишь с III века в связи с наличием её изображений в римских катакомбах, где христиане совершали богослужения, скрываясь от преследований. Именно в катакомбах были обнаружены первые фрески с изображением Марии.
6 Посещение заповедников и монастыря Морача.
Всю ночь перед поездкой шёл ливень с очень сильным ветром. На море – шторм. Ветер стал потише утром, но дождь, то немного стихая, то превращаясь в ливень шёл весь день, за исключением периода с 18 до 19 часов. Как ни странно, микроавтобус оказался полностью заполненным туристами. Выезжаем из Будвы тем же путём, что и в предыдущей экскурсии. Ещё раз проехали Скадарское озеро.
Видим остров с остатками крепости, построенной Иваном Црноевичем и ночью (лето 1478 г.) взятой турками. Собираются реставрировать. Первым пунктом нашей экскурсии был монастырь Морача. Он является третьей по значимости духовной реликвией черногорцев. Его построил Стефан, внук знаменитого Стефана Неманя – короля, затем монаха. После прибытия в монастырь, сделал несколько снимков долины реки.
Зашёл на территорию. Вид церкви необычный.
Колокольни как таковой нет, колокола помещены во дворе. Стоят штук 30 ульев, хозяйственные постройки, строения с кельями.
Зашёл внутрь церкви. Вся поверхность в иконах и фресках, такого не видел нигде. Впечатляет двустворчатая дверь с украшениями из слоновой кости. Увидел слева от входа, в глубине знаменитую фреску пророка Ильи с вороном, однако служитель огорчил, сказав, что это копия. Оказалось, что настоящие фрески 13 века сохранились в очень малой степени. Изначально кровля была изготовлена из свинцовых листов. В начале 16 века турки про этот свинец узнали и кровля была снята на изготовление пуль. 70 лет дожди мочили фрески, оттого они и разрушились. Спросил про мёд, оказалось, их мёд очень популярен, поэтому продают его быстро, давно нет даже чтобы попробовать. Верующие из нашей группы приложились к саргофагу с мощами Стефана — строителя храма, иконам, руке Св. Харлампия. Удивительное человеческое тепло исходило от священника с бородавкой на правой щеке, вышедшего к посетителям. Я не выдержал и обменялся с ним несколькими фразами. Вроде бы мы поняли друг друга.
Вторая экскурсия была в Биоградский заповедник. Добрались туда быстро. Заплатили за вход с человека по 1,5 евро и нас довезли до начального пункта экскурсии к Биоградскому озеру (высота 1094 м над уровнем моря).
Лес красивый, преимущественно из дуба и краба. Гид сказал, что возраст некоторых экземпляров превышает 500 лет, а высота – более 50 м, с диаметром до 1,5 м.
Вблизи озера из-за высокой влажности земля покрыта ярко-зелёным мхом.
В окрестностях озера водятся медведи, волки, олени и пр. Среди птиц отмечу наличие орлов. В лесу много грибов. Если неофициально, — это первый в мире заповедник. Официальный статус заповедника и национального парка эта территория приобрела в 1952 году.
Было желание искупаться, но из-за дождя на осмотр выделили лишь 35 минут. Пошёл по широкой тропе вдоль озера, фотографировал.
Озеро, конечно, красивое, к сожалению, прошёл лишь десятую часть его периметра. Возвращался бегом, опоздал на 10 минут, пришлось извиняться.
Посещение каньона Тары и самого высокого автомобильного моста в Европе было следующим этапом нашей экскурсии. Как сказал гид, наибольшую глубину в 1300 м каньон имеет в труднодоступном месте. Сделали остановку, где его глубина составляет 1100 м, да он и не отвесный. Фотографировали с дороги. Специально из-за туристов кусты и деревья, мешающие обзору, были спилены, срублены. Однако молодая поросль сейчас уже заслоняет значительную часть каньона.
По всему каньону, где есть пологие места, селятся люди. Держат коров, овец, коз, пчёл. Выращивают овощи, фрукты. С животными, как я понимаю одна проблема – заготовка кормов на зиму. Пасутся сами.
Подъехали к мосту. Прошлись через него пешком. Мост стратегически важен, он соединяет север страны с основной территорией. Когда мост в 1941 году был построен, жители посёлка на северном берегу, имевшие на всю деревню одну машину (грузовую), два дня ездили на ней по мосту туда и обратно, пока не закончился бензин. У заезда на мост стоит бюст инженера Мият С. Трояновича, который спроектировал мост и руководил его постройкой. Длина пятой арки над самым центром Тары составляет 116 метров, а высота моста над уровнем реки — 150,9 метров.
Едем в другой национальный парк – Дурмидор. Опять подъёмы и спуски по серпантину и вот мы у ворот парка. Машины не пускают и мы идём вдоль речки к первому озеру 800 м пешком. Впрочем, в обычном состоянии это, может быть и речушка, но сейчас из-за проливных дождей она превратилась в реку. По сторонам от дороги почти одни ели, иногда встречается какое-то лиственное дерево, не смог определить его породу. Подходим к Чёрному озеру. Открываются красивые виды, в том числе на всё ещё заснеженный пик Бобов Кук (2522 м).
От ручьёв с него озеро и питается. В голову пришла мысль искупаться. Честно сказать, просто «выпендривался» перед составлявшими большинство нашей группы иностранцами: «Знай, мол, наших, русских. А вам слабо при температуре воздуха 8о, сильном ветре и дожде искупаться в ледяной воде? ». Проплыл метров 10, не выдержал, повернул назад. Народ был озадачен, но я ещё больше, т.к. сильно болевшая спина перестала беспокоить и я о ней вспомнил спустя сутки, но боли были уже меньшими. Пришли к автобусу. Хотя отряхивались, в нём на полу оказалось много воды.
Поехали в туркомплекс Жабляк пообедать. Все заказали мясо молодой овцы, вымоченное в козьем молоке и поджаренное на специальной жаровне. Может быть, это было самое вкусное мясо, которое я ел в жизни. За 350 наших рублей с трудом справился с порцией. Народу в ресторане много, машин на улицах много. Непонятно, что здесь делает народ после окончания горнолыжного сезона. Сам Жабляк сейчас представляет почти одни гостиницы. Гид похвалился трассами, сказав, что длина одного из спусков 13 км. За час, пока мы были в посёлке и вначале пути назад, я насчитал 7 наших Нив. Разговорился с рядом сидевшим голландцем (через его подружку — украинку). Он знает про нашу Ниву и уважает наши машины именно этой марки. Что же, мы для иностранцев делаем машины много качественнее? Едем вниз. Кое-где не растаявший ещё снег. Доехали до посёлка Колашин. Раньше здесь проживало 7000 человек, теперь 200. Рядом с посёлком добывался каменный уголь, на фабрике женщины шили армейскую одежду. Уголь кончился, армии не стало. Хотя здесь очень красиво, но жить тяжело, т.к. зимой выпадает много снега. Всего 200 км до Будвы, но зимой там +10 градусов, а здесь -25 градусов
Послесловие: что больше всего запомнилось и какие мысли родились.
1 Гостеприимство сестры, заботившейся о нас как о детях.
2 Познакомившись с историей страны и пообщавшись, хоть и скудно с черногорцами стал испытывать большую к ним симпатию. Каюсь, не поверил я священнику в храме Св. Луки на второй день пребывания в стране, что исполнение мирового уровня принадлежит местному хору. Теперь верю. Не хотелось бы, чтобы талантливый во многих отношениях народ зациклился на обслуживании туристов. Вспомнил спортивных парней, с которыми был на острове. Будь здесь хорошие тренеры по различным видам спортивных единоборств, получили бы спортсменов мирового уровня. Дело, конечно не только в спорте, а в отборе и пестовании талантов в различных направлениях.
3 Впечатлил Острожский монастырь: и как духовный феномен, и как красивое место.
4 Если уж ставить памятник иностранцу, то его в первую очередь заслуживает путешественник, писатель и этнограф Павел Аполлонович Ровинский, любивший Сербию и Черногорию и так много сделавший для сохранения их истории в широком смысле слова.
5 Для детального знакомства с достопримечательностями страны нужно брать напрокат автомобиль и не спеша путешествовать, причём не в разгар туристского сезона
Прокомментировать