TravelReport.ru — отчеты о путешествиях!

Впечатление от второй поездки в Индию
1 Начало
В середине сентября мой товарищ Женя Куликов предложил съездить отдохнуть в Индию. Экскурсии, отдых, передвижения по стране обещал организовать наш индийский приятель Рамасуббу Сундер. Я согласился, тем более что у меня остались неотгуленые дни отпуска, да и Сундер не раз приглашал к себе приехать. 30 сентября с утра я с женой Надей, Женя с женой Олей и её подругой тоже Олей, простояв час в очереди на таможне на свой рейс, прошли на посадку до Ташкента. Точнее, в Ташкент мы отправились с промежуточной посадкой в Манангаме. Летим. Накормили обедом, по объёму более, чем в два раза превышающим еду на российских авиалиниях. Женщины только половину и осилили. Когда летели в Дели, кормили уже обычно, на рейсе до Бангалора был слабенький овощной обед, а когда летели в штат Керала – не кормили вообще.
В Манангаме просидели час в самолёте, после чего почти пустой самолёт взлетел и менее чем через час мы сидели в аэропорту Ташкента. В Дели на Боинге 767 мы попали в начале ночи. Поразили километровой длины ответвления терминала с движущимися дорожками. Покрыты коврами. Ходят такси с электродвигателями.

Добрались до залов. После прохождения таможни прошли к статуе слонихи со слонёнком и обсудили порядок дальнейших действий.

После 3-х часового отдыха мы сели в самолёт до Бангалора. После прилёта в аэропорт нас встретил Сундер, мы все вместились в его машину и через час были у него дома. Разместились по комнатам и перекусили. Женя с женой и я отправились с Сундером на его фирму.
Немного о пригласивших нас хозяевах. Сундер и его жена Кала – дети высокопоставленных дипломатических работников. В возрасте 15 лет Сундер поступил в МГУ. Хорошо освоив там русский язык, не стал доучиваться и поступил в Киевский институт гражданской авиации. Я подозреваю, что кто-то из правительства Индии или посольства Индии в России решил, что талантливый юноша должен приобрести более нужную стране специальность. Уже в 42 года стал членом Академии наук Индии. Сундер один из крупнейших в мире специалистов по прочности материалов. Занимаясь наукой, решил также заняться и бизнесом. Его фирма разрабатывает, изготовляет стенды для механических испытаний и продаёт их по всему миру, а также проводит эти испытания у себя. Его жена Кала окончила филологический факультет МГУ. Супруги широко образованы. Сундер хорошо знает Россию с различных сторон, у него здесь много друзей. Не менее чем один раз в два месяца к ним приезжают гости, преимущественно из России. Общительные, приветливые, гостеприимные. Вместе с тем, у меня было ощущение, что помимо доставлявшего удовольствия обеим сторонам от общения друг с другом, наше гостевание для супругов носило какой-то дополнительный смысл. Весьма патриотичны, особенно Сундер, причём не только в отношении Индии, но и штата Карнатака, города Бангалора, народа каннада.
Евгений с поста начальника отделения прочности Сибирского НИИ авиации тоже ушёл в бизнес и у него с Сундером помимо дружеских и деловые отношения. Поэтому после экскурсии по фирме он и Сундер занялись делами, а мы с Олей побродили по территории, попили чай и пообщались как могли с сотрудниками, большинство из которых молоды и энергичны.
Красивая девушка с платой – это начальник отдела электроники.

 

 

 

 

 

Когда ехали от фирмы, Сундер указал на территорию, въезд на которую охранялся автоматчиками. Это был индийский космический центр. На расстоянии 100 метров от этого въезда виднелся забор в состоянии ремонта. Рабочих не было, ограждение было из кое как закреплённого профнастила: «лезь – не хочу». Приехали домой, встретились с Калой. Вечером Сундер сам напёк что-то вроде наших блинов. Пекут их здесь из теста, приготовленного с использованием гороховой муки и простокваши. В блины заворачивается начинка из овощей. Поели приготовленные Калой салаты. Попили горячие напитки.
После ужина готовились к поездке в штат Керала.

2 Общее описание штата Керала.
Керала расположена на крайнем юге индийского субконтинента, между Аравийским (Арабским) морем на западе и Западными Гатами — на востоке. Граничит с двумя индийскими штатами: Тамилнадом (на востоке) и Карнатакой (на северо-востоке). Штат протянулся вдоль берега на 590 км полосой от 35 до 120 км. Можно выделить три основных географических региона: возвышенности внутренних восточных районов, холмистая местность центральных районов и плоская прибрежная равнина на западе. Средняя высота Западных Гат составляет 1500 м, но высота отдельных гор достигает 2500 м. Самая высокая точка Кералы — гора Анамуди (2695 м). Дикие горные регионы, прежде всего на востоке, покрыты лесами, на склонах вечнозеленые леса из тика, эбенового, палисандрового, пробкового дерева. Равнины почти полностью заняты сельскохозяйственными угодьями.
Почти весь Малабарский берег занят кокосовыми пальмами (70% индийского производства) и посевами риса. Выращивают также орехи кешью, специи и пряности. В предгорьях важная продовольственная культура — тапиока, по вкусу напоминает нашу картошку, а по виду — тапинамбур. Керала — основной поставщик на мировой рынок черного перца, имбиря, кардамона, масла лимонной травы. Большое значение имеют плантации каучуконосов (гевеи), чая, кофе; рыболовство (тунец, сардина, макрель, акула) и рыбопереработка (до 40 % общеиндийского производства); туризм.
Есть и промышленность — производится алюминий и титан, добываются драгоценные камни. На Малабарском побережье разрабатываются залежи монацитовых песков, содержащих монацит, ильменит, рутил, циркон. В Керале производят графитовые материалы, черепицу, кирпич; есть своя ГЭС; развиты цветная металлургия, пищевая, хлопчатобумажная, деревообрабатывающая, резиновая промышленность (обработка натурального каучука, 92% общеиндийского производства), машиностроение и металлообработка, химическая промышленность, нефтепереработка. Впрочем, в целом промышленность развита слабо, особенно по сравнению с соседним Тамилнадом. Читал, что Керала — один из ведущих штатов Индии по производству электроники. Проведена полная электрофикация и почти полная телефонизация всех деревень, это в основном связано с политикой, проводимой коммунистическими правительствами штата. Ниже помещены фотографии каналов Кералы с узкими (5…30 м) полосами земли, разделяющими их от рисовых полей. Почти на всех домах и домиках на этих полосах мы видели спутниковые тарелки.
Существенную часть доходов штата составляют денежные переводы из-за рубежа. Керальцы, благодаря сравнительно высокому уровню образования, составляют очень значительную долю индийских работников в арабских странах (менеджеры, IT специалисты, врачи, рабочие). Туризм также является важнейшей составляющей экономики штата. Помимо пляжного отдыха, туристов привлекают заповедники, а также традиционные медицинские клиники. Приведу из интернета карту штата. Расположенный на берегу океана отель Marari, где мы поселились, находится к западу от нижней части озера недалеко от городка Марарикулам.

 

В Кочине ежегодно проходит шопинг- фестиваль, который длится 45 дней начиная с 1 декабря, в Азии он самый крупный. Из четырнадцати районов штата в Кочин съезжаются продавцы одежды, изделий хенд-мейд и украшений. Всё это, во время фестиваля, можно приобрести по очень низким ценам.
Население Кералы — 34 миллионов человек, главным образом — малаяли. Это составляет 3,4 % от общего населения Индии. Плотность населения — 819 чел./км², что более чем в 2 раз больше чем в среднем по стране. Уровень прироста населения — самый низкий в Индии. Керала — единственный штат Индии, где число женщин превышает число мужчин (1058 женщин на 1000 мужчин). Также, здесь самая высокая среди штатов Индии продолжительность жизни (75 лет — мужчины, 78 лет — женщины).
Фертильность: 1,7 детей на 1 женщину (самая низкая в стране).
Штат Керала занимает первое место в Индии по грамотности населения (свыше 90 %). Малаялам — наиболее распространённый язык Кералы является родным для 96 % населения, относится к дравидийской семье языков, на которых говорит четвертая часть населения Индии. Языки этой группы распространены преимущественно в южной Индии.
Хочу отметить, что более необычной фонетики, чем у малаялам я не встречал никогда. Языки керальцев и родственного им народа каннада различаются существенно сильнее, чем, например, русский и украинский. Это различие непонятно. Алфавит малаялам имеет 54 буквы. Он является одним из 22-х официальных языков Индии, всего на нём говорят более 35 млн человек.
Штат был создан в 1956 году и основным определением границы являлось распространение языка малаялам. Жители местности называют себя малаяли (букв. «хозяин гор»), а свою страну либо Малаялам, либо Керала. Отмечу, что и в древности купцы и путешественники предпочитали называть эту страну, учитывая её гористый рельеф, «страной гор». Штат унаследовал название древнего царства Керала, упоминающегося ещё в III в. до н. э. Этимология названия спорна: или на языке малаяли ‘страна кокосовых пальм’, или от древнего дравидского или арийского этнонима. С малаямского языка слово Кера означает дерево кокосовой пальмы, а алам — землю. Однако если название Керала без изменений просуществовало 2300 лет, то когда же оно возникло, чтобы от слова «алам» осталось «ла»? К тому же, как написано выше, бытовало и местное название страны — Малаялам.
56,2 % жителей Кералы исповедуют индуизм. Наиболее широко распространены культы поклонения Шивы, а также Вишну или одному из его воплощений — Кришне или Раме. 24,7 % исповедуют ислам и 19 % — христианство. Старейшую в Индии христианскую общину основал в Керале в IV в. Фома Каннский, есть гипотеза, что первая община была основана одним из первоапостолов – Фомой. Последнее неправдоподобно, в первом веке апостолам для обращения в веру хватало и ближайших народов и племён. Правда, если верить легенде о пребывании Иисуса Христа в Индии, можно допустить и эту гипотезу. Теперешнее христианство уже иное. После прибытия сюда неугомонного Франциска Ксаверия в 16 в. вместо первоначального направления утвердилось католичество.
История этой земли уходит в далекое прошлое, когда соблазнительный аромат специй влек к берегам Кералы мореплавателей со всех краев света — финикийцев и римлян, китайцев, арабов и евреев, которых сменили голландцы, португальцы и англичане. Пишут, что еще корабли царя Соломона плавали в Кералу за пряностями и лесом. По свидетельству Марко Поло, в гавани Каликут каждый день стояло на якоре около 200 кораблей. Именно в Кералу собирался плыть Христофор Колумб, когда отправился в свое западное плаванье. В Новое время Европа узнала о Керале благодаря Васко да Гама, пятьсот лет назад открывшим для Португалии эту часть Индии.
Керала является родиной аюрведы известной также как «Наука жизни» — наука с пятитысячелетней историей. Направленная не только на здоровье тела, она определяет здоровье, как чистоту тела и души. Самой своей эффективностью Аюрведа во многом обязана лесам, покрывающие горы Гаты, где произрастают очень редкие и ценные лекарственные растения. Для эффективности лечения нужно принять не менее 14 сеансов. Каждый стоит от 35 до 100 $, в зависимости от условий, квалификации персонала и престижности центра.
Керала является одним из мировых центров возникновения боевых искусств — Каларипаятту. С распространением буддизма эти школы боевых искусств расходились по всей Азии. Воинское искусство Каларипаяту называют «матерью воинских искусств». По преданию, оно было передано брахманам богом Парашюрамом для избавления от владычества касты воинов. По мнению экспертов, искусство кунг-фу развилось именно из Каларипаяту.
Традиционная форма малаяльского театра носит название кутияттам. Само название можно перевести как «совмещённое действие», считается, что данному виду постановки уже около 2 тысяч лет, Предполагается, что это последний сохранившийся образец древнего санскритского театра. Данный вид искусства признан ЮНЕСКО как шедевр устного и нематериального культурного наследия.
Катхакали – театральное искусство, один из сложных, системных способов выражения эмоций и рассказа о сюжетах индийского эпоса. Каждая деталь значит целые понятия, укрывающиеся от глаз непосвященного. Чтобы научиться этому искусству, требуется специальная подготовка, которая включает изучение основ йоги, аюрведы, а также упоминаемого выше воинского искусства Каларипаяту. Актеры раскрашивают свои лица в специальные цвета, нанесение макияжа — отдельное искусство, занимающее около двух часов.
В столице штата есть один из древнейших индуистских храмов Падманабхасвами-Мандир (III тыс. до н э.) — очень сожалею, что мы туда не попали.
Керала также гордится своим уроженцем Ади Шанкарой (7—8 вв), одним из величайших философов в мировой истории. Он был проповедником и реформатором индуизма, основателем филосовской системы адвайта-веданты. Как полемист Шанкара много сделал для вытеснения буддизма из Индии.
В Керале находится ашрам Шри Мата Амританандамайи, которую называют просто «Амма» — Мать. На сегодняшний день работа Аммы — дочери бедного рыбака, охватывает весь мир. В 1993 году в Чикаго Амма была избрана одним из Президентов Ассамблеи Мировых Религий. Ашрам может принять до тысячи паломников, но условия здесь жизни очень просты. Комнаты оснащены туалетом, душем, вентиляторами, спят на полу — на матрацах. Еда, как обычно в ашрамах, — вегетарианская. Есть индийская и европейская столовые. Стоимость проживания — 150 рупий в день, включая 3-хразовое питание и все мероприятия, направленные на духовное развитие. Перед поездкой в Ашрам нужно выяснить, а находится ли сейчас там Амма.
Длительное нахождение во власти штата коммунистов привело к тому, что Керала стала самым благоустроенным и самым образованным штатом. Разница между бедными и богатыми самая низкая в Индии. Саймон, один из богатейших людей штата, хозяин гостиницы в горах, где мы жили, жаловался нам, что нанять керальцев на неквалифицированные работы и сложно и рискованно. Вот и нанимает он на чайные плантации, на стройки до 5 тысяч человек с севера Индии. Политическая, общественная активность керальцев видна хотя бы по огромному количеству политической рекламы. Приветливая и деликатная Кала тем не менее как-то с досадой промолвила о керальцах: «Живут лучше всех и вечно чем то недовольны. Чуть что – бастуют».
На фасадах зданий, на дорогах можно увидеть «серп и молот» или портреты Маркса и Ленина, красные флаги а в книжных магазинах неожиданно обнаружить собрания сочинений Чехова, Достоевского или Крупской на русском языке. Встречаются имена детей Ленин, Маркс. Есть поселение с названием Москва.
Много машин. В городах, поселениях, за редким исключением очень чисто. Непонятно почему нет пыли, в том числе на машинах.

 

Большинство мужчин носит усы. Одежде весьма своеобразна. Керальские костюмы отражают простой образ жизни народа малаяли – жителей штата Кералы. До 1859 г. все женщины Южной Индии, имеющие дравидское происхождение, никогда не прикрывали верхнюю часть тела. Голая грудь как у женщин, так и у мужчин, в понимании того времени, являлась проявлением уважения и подчинения лицам из высших каст. Со временем, под влиянием христианских миссионеров, многие женщины стали прикрывать грудь, что, однако было встречено негодованием со стороны аристократических сословий. Эти события послужили порывом к массовому принятию христианства многими керальцами из низших каст, стоявших на стороне этих женщин, которым после крещения было разрешено носить блузку, закрывающую грудь. В дальнейшем протестность проявилась уже в популяризации коммунистической идеологии, обещающей всеобщее равенство в Керале.
Снимок, приведённый ниже, сделан в конце 19-го – начале 20-го веков.

 

Как мужчины, так и женщины предпочитают одежду белого и кремового цветов, эти цвета здесь являются традиционными. Мужчины носят светлую хлопчатобумажную ткань, называемую мунду, которую оборачивают вокруг бёдер С мунду нередко надевают рубашку в западном стиле, комбинируя её с наброшенным на плечи, тонким хлопковым шарфом вешти, или тхортху. Мунду носят либо как показано на фотографии, либо оборачивая концы мунду на поясе. Последний способ считается неприличным во время разговора с женщинами или начальством. В этом случае мужчины быстро вытаскивают из-за пояса спрятанные концы мунду, которое, ниспадая вниз, закрывает ноги до лодыжек. Для торжественных целей предусмотрены касаву мунду, т.е. мунду с золотой или расшитой зари каймой, называемой здесь касаву. На улицах мужчины, как правило, придерживают концы мунду одной или двумя руками. Нам такая одежда показалась весьма нерациональной.
Традиционным нарядом женщин из всех общин Кералы является мундум нериятхум, который состоит из двух кусков материи мунду и нериятху белого или кремового цветов, окаймлённых цветными полосами кара. Мунду – цельная ткань, которую драпируют вокруг бёдер поверх нижней юбки (павадаи), в то время как нериятху оборачивают вокруг правого бедра и перебрасывают свободный конец через левое плечо, закрывая, таким образом, грудь. Под нериятху надевают короткую блузку чоли.

 

За несколько дней пребывания не видели ни одного нищего. Отчасти благосостояние и образованность керальцев связана с малым количеством детей в семье. Разводов мало, несмотря на специфику знакомства жениха и невесты. Как правило, с учётом кастовой принадлежности для жениха выбирается несколько вариантов невесты и он с нанятым брокером обходит дома предполагаемых невест. Невеста угощает гостей и если жених улыбнулся ей – это знак, что он выбрал её. Свадьбы пышные, приданое большое. Так почти везде в Индии.
Особой достопримечательностью штата являются оригинальные плавучие дома хаузботы (плавучие дома, выполненные из рисовой соломы), которые еще с древних времен были здесь традиционным видом местного транспорта и жилья одновременно. Уникальное природное явление, образованное устьями около сорока рек, впадающих в основном в озеро Вембанад, площадью около 200 кв.м. . Многочисленные каналы, озера, лагуны и лиманы образуют сложную систему с общей протяженностью водных путей около 900 км. Из озера в море впадает только одна река, что позволяет проводить регулировку уровня воды на полях. Каналы и речки заводей служат улицами, по ним снуют лодки местных жителей и моторные катера, на берегах стоят дома и растут преимущественно кокосовые пальмы. В ареале керальских заводей находится несколько городов, множество деревень местных жителей, а также отели.
В плавучем доме для туристов есть кондиционированная каюта, кухня, площадка для загара и отдыха, на палубе стоит стол и находятся удобные лежанки. Экипаж подобного судна состоит из штурмана, повара и гида, во время плавания вас кормят и рассказывают о достопримечательностях за бортом. Ниже об этом подробнее.
Керальская кухня настолько же своеобразна, сколько и другие традиции этих мест. Длинная береговая линия и изобилие пресных вод, вездесущие кокосовые пальмы, роскошная растительность – все эти отличительные черты Кералы повлияли и на ее кухню: в ней много блюд из обитателей пресных и морских вод, во многие рецепты входит мякоть кокосового ореха, кокосовое молоко или кокосовое масло. Специи, за которыми приплыл из Европы Васко да Гама – черный перец, кардамон, перец-чили, гвоздика, — используются тоже весьма широко.
Из негативного отмечу следующее. Пьянство в Индии в наибольшей степени проявлено именно в Керале. Правительство штата повышает налоги на спиртное. Его и купить непросто. Продают в железных магазинчиках с длинными узкими неудобными проходами к прилавку.
На этом закончу описание Кералы, материалы для которого взяты из рассказов индийцев, собственных наблюдений и интернета, пусть не обижаются их авторы, что на них не ссылаюсь.
3 Отдых на море
Утром Сундер отвез нас в аэропорт и через полтора часа полёта мы оказались в международном аэропорту г. Кочи (Кочин). Температура — градусов 30 — 32. Нас встретил приятный молодой человек, представитель хозяев гостиницы на побережье, куда мы должны были заселиться. Звали его Лайджи. Через два часа мы очутились на пустынном побережье у одноэтажных домов, традиционного для юга Индии вида. К нам вышла обаятельная молодая женщина по имени Оля, пригласила пройти с ней. Обведя рукой в направлении трёх домов, она сказала: «Располагайтесь, это всё ваше». «Это всё наше» представляло собой три просторных номера и место отдыха, совмещённое со столовой. Номера просторные, с различными удобствами, например, примыкающим к задней части дома прохода в него и душем (кроме находящегося в номере) для обмывания после купания. От крыльца дома до моря примерно 60 метров.

 

 

Познакомились с мужем Оли, интеллигентного вида англичанином Рупертом. Штат этой гостиницы состоял из ухаживающего за нами приятного молодого человека Джорджа, повара и девушки, убирающей номера и наводящей порядок на территории гостиницы. У хозяев мы были первыми русскими постояльцами и чувствовалось, что Оля нам обрадовалась. Как выяснилось позже, её мама живёт в Красноярске. В России Оля бывает только в отпуск и большую часть времени она скучает по стране, родственникам, русской еде. С мужем, архитектором по образованию, она познакомилась на Цейлоне, он там безвозмездно помогал восстанавливать дома после разрушительного наводнения в 2004 году. На снимке хозяева в центре и справа.

 

Через два часа мы купались. Вода чистая и тёплая, песок приятный, волны умеренные. Пляжная полоса уходит к горизонту по обе стороны. На снимке я вглядываюсь и до самого горизонта не вижу, чтобы кроме нас кто-то купался или загорал. Кое-где видны лодки с рыбаками, а на горизонте в море более крупные суда.

 

 

На второй или третий день волны не позволяли запросто войти в море. Зато какое удовольствие на них качаться, когда отойдёшь от берега!

Кормили нас очень хорошо, жаль только манго было немного, его сезон давно здесь прошёл. На рынках его уже не продавали. Зато бананов там – сортов семь. Более ароматных и вкусных ананасов, чем выращиваемые в штате, мы не ели. Привожу снимки.

 

 

Если продолжать тему еды, то особенно запомнился прощальный ужин на четвёртый день, когда только рыбных блюд было 5 или 6. Мы пригласили посидеть с нами Олю и Руперта. От приятного общения в течение нескольких часов все получили удовольствие. Обратили внимание на несколько однообразные и непрерывно звучащие напевы из ближе всех расположенного к отелю дома. Оля разъяснила, что сейчас религиозное христианское празднование, затягивающееся на много дней. Статуэтку Девы Марии поочерёдно носят в дома, в каждом из которых нужно сутки непрерывно петь. Мы тоже запели, но своё. На какой-то песне мы с Женей заголосили так громко, что соседи надолго замолчали. Не знаю, они нас слушали или мы им нечаянно испортили религиозный праздник.
На третий день пребывания мы решили в буквальном смысле на собственной шкуре испытать действие аюрведы. Заказали в аюрведическом центре сеанс и под вечер оказались там. На территории центра ухоженный сад, озерцо. Встретили красивые девушки, зарегистрировали нас. Затем нас расспросили и продиагностировали врачи, после чего отправились на массаж. Для нас процедуры состояли из поливания и размазывания смесей маслянистой жидкости с настоями трав, массажа и прогревания в минипарной. Затем обтирания и обмывание под душем. Всё заняло 1,5 или 2 часа. Массаж синхронно делают два человека. Мне парни делали до болевых ощущений и после всего я ощутил бодрость и какое-то очищение.
У наших женщин таких ощущений не было, может их массажистки прикладывали слишком малые усилия? На нижнем снимке с левой стороны

главный врач, как я понял, коммунист, в центре – мой главный массажист, а рядом с ним – врач.

 

 

4 Путешествие по каналам
Как отмечалось выше, достопримечательностью Кералы является сеть каналов. Большинство их соединено с южной частью самого большого озера Индии Вембанад. Из озера вытекает одна река, на ней стоит плотина, главное назначение которой не получение электричества, а регулирование уровня воды в каналах и на рисовых полях. Коммунисты объединили хозяев полей в кооперативы, поэтому появилась возможность механизации управлением уровня воды. Кроме рисовых полей встречаются и лотосовые, но их очень мало. Рис покупает государство и он весь идёт на экспорт. Он в два раза больше обычного. Нас угощали этим рисом на плавучем доме и его вкус нам всем очень понравился. Но давали один раз и немного. Было такое впечатление, что угощавшие не ожидали, что он нам понравится. К слову сказать, о вкусовых качествах этого риса неодобрительно отзывались наши индийские друзья. Чем это было вызвано: местным патриотизмом или разными вкусовыми пристрастиями у нас и индийцев – не знаю.
Итак, утром мы простились с милыми хозяевами отеля и с тем же Найджи отправились на стоянку плавучих домов на канале.

Разместились в удобных каютах в нанятом судне (фото вверху). При входе на нанятое судно как принято во многих местах Индии, нам одевают ожерелье из цветов, здесь оказался жасмин. Команда судна состоит из 3-х человек: капитана-рулевого, повара и ухаживающего за нами и по совместительству экскурсовода. Его имя я только и запомнил – Сашит. На снимке он слева, справа стоит повар.

Плывём по каналу, Добираемся до озера, вокруг суда, подобные нашему.

 

Озеро неглубокое, в среднем, метров пять. Водоросли, которые видны на снимках, завезены из африканских озёр – они хорошо очищают воду.
Кроме выращивания риса у хозяев домов на узких полосах земли между каналами и полями есть другое занятие – рыболовство. Мужчины ловят рыбу сетями, а женщины и дети – удочками.

Пообедать причалили к расширению перешейка с заброшенной католической церковью. Туда же причалило судно с индийскими туристами, с которыми состоялось кратковременное дружеское общение.

 

Обедаем и плывём дальше.

За полосками земли и за домами на снимках затопленные рисовые поля.

 

На нижнем снимке поля вызревающего риса. Собирают 2 урожая в год.

Проплываем мимо ремонтируемого участка дамбы.

От больших каналов ответвляются многочисленные малые.

Большинство церквей и школ также располагаются на полосках земли, только большей ширины.

Проплыли мимо нескольких полей лотоса, одно из которых показано на снимке. Цветы используются преимущественно в религиозные праздники.

После ночлега на судне и завтрака добираемся обратно, где нас уже ждёт Лайджи.

5 Путешествие в горы
Лайджи сразу повез нас в гостиницу в горах.
Дорога живописна. Вблизи её склоны гор в основном окультурены.

На небольшой высоте над уровнем моря вблизи дороги в основном расположены каучуковые плантации, встречаются посадки гоавы, красного перца, ананасов. Выше они сменяются смесью чайных кустов с посадками чёрного (душистого) перца. На снимке он обвивается вокруг дерева. Сейчас вместо деревьев-подпорок начали использовать бетонные столбы.

По дороге попался небольшой водопад.

Через два часа поездки всё выше в горы, мы попали на территорию гостиницы, расположенной на довольно крутом склоне.

За деревьями – живописные горы.

Номера удобные, с завесами от насекомых, из которых мы видели только невероятно крупных бабочек.

В зале одного из номеров, в вверху отверстие для слива дождевой воды в виде водопада – это для экзотики.

Небольшой бассейн с чистой водой.

После обеда один из служащих отеля повёл нас на экскурсию по окрестностям. Рассказал о деревьях, травах, кустарниках, из последних запомнилась «тач ми нот» (недотрога бальзаминовая, лекарст. раст.) с сиреневыми цветками. При малейшем дотрагивании листочки полностью сворачиваются.

 

Посмотрели заросли кофейных деревьев.

Так цветёт трава банан.

Прогулка на святую гору оказалась неудачной – пошёл дождь.

Пришлось возвращаться. После прогулки пошёл невероятный для этих мест ливень. Несколько десятков человек в Керале и соседних штатах в эту ночь погибли. Оля, хозяйка гостиницы у моря, через несколько дней по телефону рассказала, что у них прошёл небывалый для них шторм. Брызги от волн долетали до гостиницы.
Перед ужином нам принесли большие зонты, чтобы пройти до места, где нас кормили и развлекали. Однако зонтики мало помогли, мы все наполовину промокли.
Утром мы отправились на чайные плантации Саймона, их общая площадь — 15 000 Га. Едем мимо плантаций, Пологие горы почти целиком заняты ими. На снимке с людьми на переднем плане видны листья чайного кустарника.

 

Приехали на чайную фабрику, Саймон провёл экскурсию. Большое число ванн заполняется по тонне свежими листьями для подсушивания. Стоит терпкий запах – из-за него на плантации у сборщиков чая, в отличие от того, как показывают в рекламе, на лице – маска, отстриженные листья сразу отправляются в плотно закрывающийся ящик. Из ванн листья отправляются на резку, а потом подвергаются различного вида сушке – для начала в огромных вращающихся барабанах.

 

 

После окончательной сушки наиболее крупные части сворачиваются. В итоге производится сортировка по размеру, самый мелкий, пылевидный – это самый крепкий чай. Загружают в мешки по 60 кг. Из 200 кг сырого листа получается 1 кг чая. Стоимость чая в мешках примерно в 10 раз меньше, чем продающийся в магазинах в упаковке.
После экскурсии Лайджи повёз нас в слоновий парк. Дамы в течение примерно 20-ти минут покатались верхом на слонихе. Слониха хромала и часто посматривала на седоков.

 

Объяснение этому я нашёл позже. Обычно знакомство со слонами сводится только к катанию на них. Но иногда покупают более дорогие билеты, что сделали и мы. В этом случае кроме поездки в развлечение входит демонстрация работы слонов, их купание и поливание слоном желающих. Но самое главное для слона, корм которых составляют пальмовые ветки, в развлечение входит кормление несколькими большими связками бананов. Нашей слонихе повезло ещё больше, т.к. мы скормили взятый из гостиницы крупный плод папайи, понравившийся ей явно больше бананов. Вот во время катания, поглядывая на седоков, она гадала, повезёт ей или нет. И, на всякий случай, делала вид хромой и несчастной. После нашего угощения уже не хромала. Привожу ещё снимки с этого мероприятия.

 

Довольные посещением парка, мы, не обедая, поехали в гостиницу.
Проехали небольшой город Текели. Замечу, что Надя родом из г. Текели Талды-Курганской области. Случайно ли совпадение названий, не выяснил.
Вечером перед ужином любовались природой. В горах возник туман, придавший окрестностям гостиницы красочный характер.

Г-н Саймон преподнёс нам сюрприз. После весьма приятного ужина нам объявили, что сейчас перед нами выступит профессиональная танцовщица. Как потом выяснилось, она из Текели, который мы проезжали, работает учителем танцев у детей. Под фонограмму изобразила эпизоды из жизни Кришны, затем продемонстрировала героев танцев: Кришну, Ганеши с ездовой крысой, Шиву и др. Я был на 4-х концертах индийского танца и имел представление о высшем уровне их исполнения. Здесь был высший уровень. Особенно запомнился последний танец на большом бронзовом блюде с сосудом на голове, до краёв залитым водой. Танцы Женя зафиксировал на видео.

Утром до завтрака я и Женя сбегали на священную гору. У неё несколько рядом расположенных вершин. На одной из них большой христианский крест, символизирующий Крест Господний. От подножия к нему ведёт широкая тропа, на которой метров через сто или двести стоят небольшие кресты. Священной гора была в давние времена, сейчас там остатки храма, несколько очень древних скульптур. Верующие её до сих пор посещают. Есть там одно не старинное здание, точнее будка, её построили над источником воды, вытекающей прямо из вершины. Её фото помещено выше после фотографии цветущего банана. Ниже на первом снимке за мной изображение божественного нага (змея) Шеши и его супруги. Обожествление королевской кобры пришло от дравидов, наверное отчасти из-за размеров: она достигает 6 м в длину. Питается змеями. На втором снимке я рядом с изображением главнейшей ипостаси Шивы – Линга-Мурти. Но почему вокруг изображения мужского полового члена прямоугольное изображение женского – мне не понятно.

Побежали обратно. Выкапывая «тач ми нот» гостиничным зонтиком, я его сломал. Впрочем, Саймон только рукой махнул: «Какая мелочь!» Кустарник в Новосибирске не прижился. После завтрака Лайджи увез нас в аэропорт.

6 Общие сведения о штате Карнатака
Карнатака – историческая и архитектурная сокровищница Индии. Такой эпитет Карнатака имеет неспроста… Действительно, путешествуя по штату, в разных его частях можно наблюдать архитектурные комплексы различных стилей и направлений – это мусульманские мечети и мавзолеи в бывших столицах влиятельных султанатов – Биджапуре на севере и Майсуре на юге, древние индуистские и джайнистские храмы, приуроченные к древним империям хинду – империя Чалукьев на севере и соседняя Виджаянагарская империя, и совершенно уникальный индо-сарацинский стиль, свидетельствующий о влиянии друг на друга сменяющихся во времени и на одной территории культур, типичные образцы которого можно увидеть в крупнейших городах штата – Бангалоре и Майсуре.
Приведём вначале некоторые сведения из интернета без ссылок на авторов.
Карнатака (до 1973 — Майсур) расположена в юго-западной части Индии, между 11°30′ и 18°30′ северной широты. Граничит со штатами Махараштра и Гоа (на севере и северо-западе), Керала и Тамилнад (на юге), Андхра-Прадеш (на востоке), на западе омывается Аравийским морем. Территория штата простирается примерно на 750 км с севера на юг и на 400 км с запада на восток. Штат расположен в районе плоскогорья Декан, в месте, где Западные и Восточные Гхаты сходятся вместе в горный регион Нилгири («гири» – гора, горы на санскрите). Высшая точка Карнатаки — гора Муллаянагири, имеющая высоту 1929 м над уровнем моря.

Доля лесов в Карнатаке составляет около 20,19 % от общей площади (38 724 км²), это ниже среднеиндийского показателя (23 %), но значительно выше доли лесов в соседних штатах. В составе естественной растительности на западе преобладают листопадные и вечнозеленые тропические леса, на востоке — саванны. Флора и фауна Карнатаки отличается биоразнообразием. В штате обитает около 25 % индийской популяции слонов и около 10 % популяции тигров. В Карнатаке расположены 5 национальных парков. Имеется также 25 заповедников, 7 из которых — птичьи заповедники. Фауна включает такие виды, как индийский слон, гаур (бизон), тигр, самбар, аксис, леопард, индийский макак, тонкий лори, мусанг, малая цивета, губач, красный волк, гигантские белки, обыкновенный шакал и др.

Карнатака славится своей культурой – многочисленные яркие фестивали под открытым небом, танцевальные представления, особые жанры музыки и театра.
Население 61 130 704 человек (9-е место среди штатов; данные 2011 года). Столица – Бангалор — самомый быстро растущий в стране город.
Бангалор находится около 1000 метров над уровнем моря и потому, обладает мягким, целебным климатом.
Городское население штата составляет 34 %. Индуисты составляют 83 % населения, мусульмане — 11 %, христиане — 4 %, джайны — 0,8 %, буддисты — 0,7 %. Официальный язык штата — каннада, является родным для 66,26 % его жителей. Носители урду составляют примерно 10,5 %, телугу — 7,03 %, тамильского — 3,55 %, маратхи — 3,6 %, тулу — 2,84 %, хинди — 1,9 %, конкани — 1,8 %, малаялам — 1,7 %.
Язык каннада относится к дравидийской семье наряду с такими языками, как тамильский, телугу и малаялам. В качестве письменности используется письмо каннада типа абугида. Алфавит каннада состоит из 47 букв и двух надстрочных знаков. Грамматика языка каннада впервые описана в 12 в. на санскрите в стихах «Карнатака бхашабхушана».
В Карнатаке отмечен один из самых высоких в стране ростов ВВП. Доля Карнатаки в ВВП Индии составляет более 5%. Развито машиностроение (в том числе автомобилестроение, производство мотоциклов) и производство электроники. Дочерние компании Volvo и Toyota имеют свои штаб-квартиры в Бангалоре. Кроме того, в Бангалоре имеет штаб-квартиру Индийское национальное космическое агентство Indian Space Research Organization (ISRO), мимо ремонтируемого и неохраняемого забора которого мы ездили. В Мангалоре имеется НПЗ, развита нефтехимическая промышленность, имеется завод по производству удобрений. Важную роль играет шёлковая промышленность региона.
Имеются месторождения золота, железной руды, известняка, кварца, марганца, бокситов и некоторых других полезных ископаемых. В округе Хассан добываются хромиты. Ряд компаний занимается производством цемента. Недавно были найдены месторождения урана в деревне Дешнур, вблизи Белгаум. Карнатака — лидер в индийском IT-секторе, его столицу, город Бангалор, называют Кремниевой долиной Индии. Лучшие в стране (а по убеждению индийцев — в мире) программисты живут именно здесь. В Карнатаке расположены несколько ведущих индийских образовательных и исследовательских институтов. Кроме того, в Карнатаке размещается большая часть индийских компаний связанных с биотехнологиями.
Уровень образования высокий. Бангалор отличается необычной для Индии свободой нравов. Незамужняя женщина из высшей касты может здесь идти по улице за ручку с мужчиной, и никто не станет показывать на нее пальцем и качать головой. Это относится прежде всего к студентам и молодым людям с высшим образованием. В городе много западных баров и дискотек.
Сельское хозяйство является основой экономики сельских районов штата. Обрабатывает 123 100 км² земли (или 64,6 % от площади Карнатаки). Согласно переписи населения 2001 года в этом секторе занято около 56 % рабочей силы штата. Сельское хозяйство серьёзно зависит от муссонов, но только 26,5 % посевных площадей имеют ирригационную систему.
Главные культуры на низменностях Малабарского берега — рис, на песчаном побережье выращивают кокосовую пальму; во внутренних, более засушливых местах, — просяные, из которых важнейшие — джовар и раги. В Карнатаке возделывают также пшеницу, бобовые (последние почти повсеместно). Только гороха, если мне не изменяет память, здесь возделывается 6 сортов.
Северная часть Карнатаки, главным образом междуречье Кришны — Тунгабхадры (Северный Карнатак), — район производства хлопка (более 12 % общеиндийского) и шелка-сырца (более 2/3 общеиндийского).
Карнатака — основной район кофейных плантаций Индии, здесь собирают около 66 % высших сортов кофе («арабика»). Из других культур — арахис и табак (на северо-западе); в Курге (на юге) — сахарный тростник, чай, каучуконосы, орех кешью, перец, кардамон и другие пряности, фрукты. Земледелие, за исключением Малабарского берега, требует искусственного орошения. Кроме того, Карнатака — второй штат в Индии по производству цветов..
В Карнатаке разводят крупный рогатый скот, на горных пастбищах — овец и коз. Отмечу, что в настоящее время Индия экспортирует мясо говядины, но это касается выращиваемого специально для этого скота. Малабарский берег — крупный район рыболовства (макрель, сардины).
Народное искусство охватывает музыку, танцы, искусство сказителей и др. Одним из главных составляющих театрального искусства штата является танцевально-драматическое искусство якшагана. Карнатака занимает особое место и в мире индийской классической музыки с двумя стилями: карнатака (карнатский) и хиндустани, имеющие здесь ряд приверженцев.
Самой известной достопримечательностью штата являются развалины Хампи, древней столицы империи Виджаянагара. Я подробно рассказал о Хампи в описании первой поездки. Кроме того очень интересны для путешественников храмы 8 века н. э. в Паттадакале, пещерные храмы в Бадами и Айхоле. Уникальны храмовые комплексы Белура и особенно Халебида.
В Майсуре, бывшей столице всей Южной Индии включая нынешние Карнатаку, Тамилнад и значительную часть Кералы, и старой столице штата, сосредоточен ряд дворцов, привлекающих внутренний туризм, несмотря на сравнительно небольшую древность. Над городом возвышается священная гора с храмом Махишасурамардини и другими строениями. Несмотря на то, что древностей в Майсуре немного, туристов здесь бывает много.
На пути между Бангалором и Майсором расположена заброшенная усадьба русского художника Святослава Рериха (был министром культуры штата) и его супруги Девики Рани, на территории которой они захоронены.
В Лингасугуре, в округе Райчур штата Карнатака, были обнаружены палеолитические археологические находки. В штате также были обнаружены указы Ашоки (самый известный правитель династии Маурьев, предпринявший попытку заменить индуизм на буддизм) на каменных плитах. Под властью династии Маурьев находилась большая часть северной Карнатаки. По джайнистским преданиям, Чандрагупта Маурья отрекся от трона и принял джайнизм в Шраванабелагола. Напоминает историю царевича Сиддхартхи Гаутамы — будущего Будды.
Майсур еще называют «сандаловым городом» и городом королевских дворцов. Отмечу, что независимо от места произрастания все сандаловые деревья в Индии считаются собственностью государства. Самое раннее упоминание о Майсуре относится ко времени царя Ашоки – 245г до н.э. Приятный климат города, выгодное расположение среди плодородных долин и лесистых гор, превратили Майсур в процветающую столицу Вадиярского княжества. Сегодня Майсур – важный культурный центр Индии. Он славится изделиями из слоновой кости, шелками, косметическими средствами и резьбой. По дороге в Майсур, находится форт и дворец знаменитого «Майсурского тигра» – Султана Типу.
Итак, опишу по порядку наши однодневные выезды из Бангалора.

7 Поездка в Хасан (125 км от Бангалора)
Город Хасан является центром оптовой торговли кофе. Недалеко от города увидели сеть антенн. Оказывается здесь расположен национальный центр управления спутниками. Уже предместьях бросается в глаза обилие мотоциклистов. Первая достопримечательность, которую нам показал Сундер, была 18 метровая статуя Гоматешвары (Гуру Махавиры), возвышающуюся на холме в районе Хасана, которая была воздвигнута в X веке и представляла образ человека религии джайнов. По опросам 2007 году жителей Индии она была названа одним из 7 чудес света. Легенда об этом гуру подозрительно напоминает легенду о начале духовной деятельности Будды. Отличие в том, что царевич Гоматешвара превратился в статую. Статуя является главной реликвией, объектом поклонения джайнов всего мира. Более состоятельна история, что основателем джайнизма считается проповедник Вардгамана (VI век до н.э. – как и Будда), называемый Джиной (Джайном) (победителем – традиционное звание буддийских и джайнських святых), а также Махавирою.
Коротко о джайнизме. По всему миру насчитывается только около десяти миллионов джайнов, так что это религиозное меньшинство в любом штате Индии и в любой другой стране
Основой джайнизма является вера в череду перерождений, возможность освобождения от сансары (мокша), строгий аскетизм, неизменная ценность жизни в любом его проявлении и, как следствие, непричинение вреда живым существам – ахимса. Джайнизм отверг авторитет Вед, открыл доступ в свою общину представителям всех варн. Новым в джайнизме является принцип собственных усилий, собственного праведной жизни, собственной аскезы – эти условия в брахманизме не были решающими и приближают джайнизм к буддизму. Но в отличие от буддизма джайнизм утверждает, что не всякая жизнь есть зло и страдания – это относится лишь к плохой жизни. Отсюда нирвана в джайнизме – это достижение душой вечного блаженства, в котором джайны видят смысл человеческого существования. С целью достижения нирваны приверженцы джайнизма обязаны верить в своих пророков и строго соблюдать их предписания. В джайнизме присутствуют многие атрибуты индуизма.
Таким образом, основная цель джайнов – освобождение от кармы. Мы увидели статую голого Гуру. По его учению для освобождения души от материи-кармы необходим жёсткий аскетизм. Даже ношение лохмотьев считалось у монахов – последователей учения роскошью. Впрочем, основная часть джайнов одевается обычно для индуса, хоть и с некоторыми особенностми. Да и многие монахи других джайнистских направлений тоже носят бельё, преимущественно белое.
Джайнизм также запрещает всякое убийство живых существ, даже насекомых. Многие может быть, видели по телевизору в репортажах об Индии, как идущие подметают впереди себя вениками, не дай Бог наступить на какую-то букашку. Поэтому джайны-миряне не занимаются сельским хозяйством. А чем же тогда заниматься? Ушли в торговлю. Несмотря на то, что в Индии джайнов менее 0,5%, на них выпадает около 2% всего ВВП Индии. Многие в шутку называют их индийскими евреями.
Статуя представляет по сути продолжение скалы Индрагири (горы Индры – бога арийцев), точнее одного из самых больших в мире (143 м) монолитных скальных выходов (куполов).
Вот мы внизу этой скалы с вырубленными в ней 1000 лет назад ступенями.

Некоторые из богатых или больных людей предпочитают, чтобы их пронесли.

На подъёме встречаются дети.

С высоты открывается вид на джайнский монастырь и ритуальный бассейн.

Вот и сама статуя и джайны. Святой, вглядывается вдаль, находится в глубокой медитации. Его ноги и руки поросли вьюном, что указывает на продолжительность его стояния когда он был ещё живым. Верующие поют гимны.

Раз в 12 лет вокруг статуи сооружают леса, её моют. С вертолёта осыпают золотым порошком (20 кг), молоком, цветами, кажется, 12 видов.
Сундер сделал от нашей группы пожертвование, ему выдали квитанцию, зафиксировали это в журнале (вот что значит влияние занятий джайнами торговлей и бизнесом!). Кто-то из нашей группы подошёл к группе верующих около статуи, там, в итоге, приветливый красивый мужчина поставил нам на переносице отметину, чем-то побрызгал.

На этой горе есть храм, есть древнейшие надписи на каннада, рельефные изображения.

После посещения джайнской святыни мы отправились в уникальное место – храм Халебида. Находится под охраной Юнеско. Уникальность храмового комплекса и аналогичного в Белуре в непревзойдённой, возможно, нигде в мире резьбе по камню. В некоторых местах резьба объёмная, т.е. вырезали изнутри камня. У мусульман не поднялись руки разрушить это сокровище. Поотбивали (где-то и полностью разрушили) практически только батальные сцены. Пожалуй, больший вред нанесли англичане – они пытались отделить, чтобы увести в Англию, самые, на мой взгляд, интересные наклонные скульптурные изображения – их остатки и несколько целых находятся внутри храма между стенами и потолком (колоннами). К сожалению, фотографии их не получились из-за темноты в храме. В Белуре эти скульптуры англичанами полностью отбиты. Что изображено снаружи и внутри храма? Боги, божественные воплощения Вишну и их героические деяния, сцены из Махабхараты и Рамаяны. Сундер обратил внимание на натурализм сцен. Если кабан – воплощение Вишну давит врага ногой, у того показаны выкатывающиеся из орбит глаза, если лев (последующее воплощение Вишну) убивает супостата, у того показаны вываливающиеся кишки и т.д. Не привожу эротические сцены, размещённые на высоте примерно 2,5 м. Сцены эти, как и ещё, мягко говоря, более откровенные на гопурам (входе в храм), виденные нами в Хампи, конечно носят исключительно религиозный характер. Тантра, как религиозное течение, связанное с эротикой, существовала в Индии как система знаний и практик задолго до прихода туда арийских племён. Позже Веды и Тантра взаимно стали влиять друг на друга. Тантрическое учение для последователей Тантры считается инструментом, позволяющим пробудить дремлющую психическую энергию Кундалини-шакти и соединить ее с Космическим сознанием — верховным богом Шивой, который «отвечает» за процессы созидания (возникновения) и разрушения. Не буду описывать изображения, тем более, что не всё сам понимаю. Главное, что здесь привлекает туристов – это каменные кружева, богатство форм.

В одном из двух сокровенных мест храма мы увидели брамина, всё там было в цветах. Но главное: оттуда я ощутил мощный «энергетический поток ». Сундер разъяснил, что служба здесь незаконна, т. к. храм находится под государственной юрисдикцией, но, исходя из необходимости ухода, реставрации памятника государственные службы «закрывают на это глаза».
О колоннах в храмовом комплексе. Сундер объяснил, каким образом вытачивались эти огромные колонны. Заготовка предварительно обрабатывается так, чтобы её можно было вращать. Выкапывалась глубокая яма, в которую помещали заготовку, закрепляли её в упорах, мочили водой для облегчения обработки, с помощью быков вращали заготовку и закреплённым инструментом снимали ненужное.

Почти всегда фотографируемся с детворой.

Последний объект осмотра – священный бык Нанду под шатром.
В индуизме, как и во многих других религиях, бык символизирует силу и плодородие. Корова представляет собой плодородную землю, в то время как бык символизирует небо. Нанду — бык (обычно белый), на котором ездил Шива. В этом случае он символизирует сексуальную энергию, которую Шива превращает в духовную энергию. Нанди выступает также как индивидуальный объект почитания в индуизме, представляет прежде всего идею плодородия. В шиваитских храмах скульптура Нанду ставится головой к алтарю. В этом случае предполагается подчинённость быка богу более высокого ранга. В любом случае этот бык – божество. См. о происхождении культа ниже.

Англичане этого быка хотели переправить к себе, однако он оказался для транспортировки слишком тяжёлым.
Когда поехали обратно, завернули в кафе сети «Kamat». Известно быстрым обслуживанием и тем, что первые стали принимать официантами женщин.
В одном месте по дороге в Бангалор по моей просьбе Сундер остановил машину, я сфотографировал здоровенную кучу корня имбиря.

В Бангалоре увидел местных «гаишников» с приличными бамбуковыми палками. Оказывается, полицейские при образовании автомобильного затора запросто могут лупить ими по машинам — это действует эффективно на рассасывание затора, а главное хорошо запоминается.

8 Майсур и его окрестности
Не доезжая Майсура увидели последствия ДТП. Перед машинами был положен камень и сбоку на машине – сломанная ветка, так в Индии обозначается ДТП. Пострадавших не было, но зрителей из ближайшей деревни много. Предполагаю, последнее связано с повышенными у индийца потребностью в ощущениях совместности существования и отзывчивостью на события напрямую его не затрагивающие.
Пригород Майсура со стороны Бангалора — это столица сахарных заводов. Вдоль дороги либо плантации, либо усадьбы. На подъезде к городу стоит памятник выдающемуся инженеру-строителю М. Вишвеварайя. В основном он прославился строительством гидроэлектростанций.
Майсур – самый чистый (со слов Сундера) в Индии город. Стремительно развивается. Очень много известных в Индии деятелей науки, техники, культуры – выходцы из Майсура. Диплом майсурского университета ценится выше, чем бангалорского. Говорят, что слово «Майсур», бывшее также многие годы названием княжества, а затем и всего нынешнего штата Карнатака, происходит от имени низвергнутого дьявола Махишасура (асура, демона Махиши). Об этом позже.
Наше знакомство с Майсуром началось с завтрака в бывшем дворце королевы. Королями стали называть себя правители-вассалы этой области при англичанах. На большинстве территорий Индии, особенно на севере, правили губернаторы из англичан.

Сейчас во дворце гостиница, в ресторане которой мы и позавтракали, точнее сказать, нас покормил Сундер. Здание и снаружи и внутри является типичным для колониального периода. Английские архитектурные особенности сочетаются с индийской атрибутикой.

После завтрака отправились в храмовый комплекс Чамунди, расположенный на холме в пригороде. На подъезде к храму с высоты открывается вид на Майсур. Видимая на снимке большая поляна – самый известный в Индии ипподром.

Перед храмом идёт бойкая торговля.

Приведу более детальное изображение гопурам.

Неподалеку от храма стоит раскрашенное изваяние демона Махишасура. Грозный демон держит в одной руке саблю, в другой — извивающуюся змею.

Майсурцы утверждают, что именно на этом холме Чамунди-Дурга прикончила коварного Махишасура, чтобы вернуть на небо богов, изгнанных оттуда на землю последним. В связи с тем, что этот миф чрезвычайно интересен, опишу всё подробнее, используя материал из mahadevi.ru›mahisasuramardini.htm и собственные размышления. Вначале о позднем варианте мифа, отражающем арийское влияние. Махиша – могучий демон в облике буйвола. В награду за совершение сурового подвижничества Брахмой был преподнесен ему дар, что лишь женщина может лишить его жизни. После этого во главе войска асуров Махиша одержал победу над Индрой и прочими богами и захватил власть над тремя мирами. Чтобы одолеть асура, боги создали из своих энергий грозную богиню-воительницу, в которой и была воплощена изначальная Богиня. Богиня вступила в бой с войском демонов и в кульминационный момент битвы сразила Махишу.
Однако легенда о победе Дурги над Махишей возникла как вторичное осмысление индуизмом дравидийского культа. На самом деле миф очень древний, восходящий к верованиям и обрядам дравидов Центральной и Южной Индии в доведийские времена и, возможно, ещё в эпоху матриархата
Так, ряд скульптур и изображений на печатях, найденных при раскопках городов Индийской цивилизации Хараппы и Мохенджо-даро свидетельствуют о том, что их жителями почиталась не только Богиня-Мать, но и мужское божество в образе буйвола. Согласно реконструкции этнологов, взаимоотношения Богини с Царем-буйволом носили у дравидов характер священного брака: в довершение этого брака Царь-буйвол приносился в жертву Богине, что нашло отражение в соответствующем периодически повторяющемся ритуале буйволиного жертвоприношения. В ходе этого ритуала голова, отсекаемая у буйвола, возлагается к подножию изваяния Богини. До сих пор на Юге Индии богине Дурге приносят в жертву буйволов. Плодородие земли, плодовитость скота и космическая победа Богини ради восстановления божественного порядка являются основными мотивами этой церемонии. Южноиндийские мифы и ритуалы делают акцент на совершенно другом аспекте этой легенды, нежели пураны, принадлежащие к североиндийской традиции. В последних конфликт, имеющий сексуальную подоплеку, между Дургой и Махишей, ее жертвой, только предполагается. На юге же он возвеличивается и становится одной из центральных тем легенды. Фактически, большинство южных мифов о Дурге выставляют Махишу ее почитателем, ее мнимым супругом. Будучи независимой в ее положении незамужней женщины, Дурга изображается наделенной неограниченной сексуальной энергией, которая оказывается смертельной для любого мужчины, посмелевшего к ней приблизиться. И ее яростная, воинственная природа должна быть укрощена ради блага мира. Махиша терпит неудачу в попытке подчинить ее себе и погибает, очарованный ее красотой. Основной мотив южноиндийской версии мифа о Махише заключается в том, что любая попытка сексуальной связи с Богиней опасна, и дабы добиться своего, мужчина должен сперва умиротворить ее и подчинить ее себе.
Таким образом, конфликт богини с Махишей имеет эротическую подоплеку: Махиша часто выступает как жених богини, гибнущий в результате совокупления с ней, нередко облик Махиши принимает Шива.
Брахманы – ведийцы либо приспосабливались к местным дравидийским верованиям, либо представляли местных богов в негативном цвете.
Поэтому мне кажется, что именно в связи с древним вариантом легенды моржно считать обоснованным происхождение названия города от имени асура (Махишасур → Майсур). Отмечу, что в Ригведе и других ведических источниках асурами иногда называли богов. Лишь с развитием индуизма на территории Индостана асурами стали называть отрицательных персонажей. Таким образом, в итоге божественный буйвол разделился на положительное божество Нанди и отрицательное – асура. В иудаизме и христианстве всё «заострено» на один персонаж, поэтому всё языческое не приспособленное к ним наделяется отрицательными чертами, как например, бог пустыни древних евреев Азазел, воспринимаемый ими в облике козла, в итоге сохранился в отрицательном смысле.
И не случайно именно в штате Майсур присутствует самое большое в Индии изваяние Нанди, само существование которого и его культ генетически связано с описанным выше мифом о Махише. Да и установка статуи грозного Махиши с мечём в святом, наверняка ещё с доарийских времён, месте выглядит несколько странной, если его воспринимать исключительно как злодея. Вот если бы он был повержен…
Пришли к статуе священного быка Нанди без рогов, их умудрились отбить мусульмане. Сделана статуя из гранита, высота 5 м. К быку подходить не стали, не захотелось снимать обувь.

Поднимаясь к машине, запечатлели сцену кормления молодой коровы.

 

 

Поехали ко дворцу короля. Шла подготовка к празднику победы добра над злом, привязанная к победе Дурги над Махишей. Кстати, это единственный религиозный праздник, ставший государственным. Туристов не пускали не только во дворец, но и на прилегающую территорию. Сундер сказал, что внутри дворца ничего примечательного нет. Но каков внешний вид! Действительно, дворец воспринимается королевским.

Появление последнего фото дворца вызвано моим недоумением по поводу использования изображения двуглавой птицы. Двуглавый орёл используется сейчас в гербе штата Карнатака. Появился в качестве герба княжества Майсур с начала 15 в., но откуда? Если источником предполагать Великобританию, то там двуглавый орёл  использовался в качестве символа у масонов Шотландии. Но англичане в Индии появились в начале 17 века. Остаются Византия или Золотая Орда.
На праздники в Майсур приезжают прямые потомки короля, но к ним большинство населения или равнодушно или испытывает некоторое сочувствие, от королевского у них ничего не осталось.
Недалеко от дворца находится католический собор. По индийскому обычаю перед заходом туда разулся. Посетителей немного, Видимо, из-за того, что не идёт служба.

Помещение внутри оказалось большим и скучноватым.

Едем в сохранившийся участок крепости, которую использовали для защиты от англичан в 1782 году. На переднем плане второго снимка — подземная тюрьма для пленных англичан, входило до 150 человек. Цепью приковывались к стене. Об этой войне с англичанами подробнее – ниже.

Стало жарко. Сундер угостил нас соком кокоса, купив кокосы у только что подвезшего их на велосипеде индийца. При возвращении в Бангалор сделали небольшой крюк к разросшемуся баньяну.

Всё деревянное на снимке – это одно дерево. Баньян — одно из самых священных и почитаемых деревьев в Индии. Часто под ним находятся храмы, но его почитают и само по себе и поклоняются ему. Уважение и благоговение, испытываемое перед этим деревом, объясняется как его пользой, так и его святостью. Древесина баньяна используется для производства мебели и бумаги, его листья, содержащие протеин, идут на корм скоту. Деревья сажают для укрепления почвы. Но главная польза – от его лечебных свойств. Баньян обладает антисептическими, антибактериальными, вяжущими, ранозаживляющими, противовоспалительными, жаропонижающими свойствами. При этом используются кора, волокна коры, листья, семена и латекс — молочный сок дерева.
Плоды его представляют собой небольшие ягоды ярко-красного цвета, для птиц и ночных мышей они являются большим лакомством. Начинает расти чаще всего из какого либо дерева, на которое семена баньяна заносят птицы после поедания плодов.
От баньяна открывается вид на огромные скальные выходы с наклонными внутрь стенами – вот где приволье было бы для наших скалолазов!

По дороге назад остановились, пожевали довольно горькую траву «ним» и поели плоды тамаринда. Ним и препараты из неё используется как жаропонижающее, кровоостанавливающее, антитромбоцитное средство. Сильный антибиотик, антисептик. Ним очищает кровь, повышает иммунитет, обладает бактерицидным, противовирусным и противоаллергическим действиями. Снижает содержание сахара в крови и стимулирует функцию печени и т.д. и т.п. Трава уникальная.
Мякоть созревших плодов тамаринда сочная и съедобная. Её используют как ингредиент для овощных блюд, десертов и соусов, а также ее применяют как специю. Мы попробовали плоды незрелые и потому кислые. Впрочем, мякоть несозревших плодов используют для приготовления острых блюд и напитков. Благодаря высоким полезным свойствам тамаринда его используют при заболеваниях пищеварительной системы, расстройствах кишечника и проблемах с перевариванием пищи.

9 Поездка в крепость Султана Типпу
Вкратце опишу эпизоды войны с англичанами на юге Индии. В XVIII в., ознаменовавшемся развалом империи Моголов, англичане явно стали выходить на первое место среди колониальных держав в Индии, оттеснив всех, кто претендовал на наследство Моголов. Имея значительные позиции в ряде районов Индии и постоянно укрепляя их, действуя традиционным методом «разделяй и властвуй», англичане не церемонились в средствах. Они вмешивались в политические распри, подкупали своих ставленников и помогали им захватить власть, обязывая после этого выплачивать астрономические суммы Ост-Индской компании.
Для успешных военных действий компания должна была иметь собственные боевые силы. И она их имела, причем это были в основном сами же индийцы. Возглавлявшееся английскими офицерами войско из сипаев было хорошо вооруженной и обученной боевой силой и играло роль ударного отряда во всех тех столкновениях, где возглавлявшиеся англичанами коалиции войск выступали против их врагов.
Во второй половине XVIII в. на юге страны возникло мощное государство Майсур. В 1761 году майсурский военачальник Хайдар Али захватил здесь власть, с помощью французов реорганизовал свою армию, взяв за основу отряды из хорошо обученных наемных офицеров и солдат, вооруженных мушкетами и пушками. Али овладел множеством соседних земель и в течение двадцати с лишним лет оказывал эффективное сопротивление англичанам. Кроме Майсура англичанам в те годы противостояли воинственные маратхи, низам Хайдарабада и некоторые другие государства. Но слабость всех этих сильных противников Англии в Индии была в том, что они действовали разрозненно, нередко воевали друг с другом и в связи с этим обращались за помощью к англичанам.
Хайдар Али пошел на мир и сближение с маратхами и к началу второй англо-майсурской войны (1780 — 1784) Майсур, маратхи и Хайдарабад заключили союз против англичан. В Майсуре началось развитие боевой ракетной техники. С помощью французов из Китая привозились ракеты, которые переделывались под боевые. После успешных действий англичан 80-х или в конце 70-х годов ими был захвачен большой арсенал ракет. Неразорвавшиеся ракеты увезли в Англию, наладили там их производство. В войне с повстанцами в Северной Америке англичане использовали эти ракеты, о них есть упоминание в гимне США: «Пусть разрывы ракет на него бросят свет» (другой перевод – «Ночью сполох ракет на него бросал свет»).
Борьбу Хайдара Али продолжил его сын Типу Султан. И враги, и друзья называли его «Тигром Майсура». Энергичный и деятельный, он был мало похож на тогдашних индийских владык, которых презирал за их лень и сибаритство. Типу-Султан получил хорошее образование, интересовался научными, техническими и культурными достижениями Европы и внедрял их в своем собственном княжестве. Типу проповедовал идею «священной войны» против англичан, посылал своих эмиссаров к Великому Моголу и во многие княжества Индии с призывом объединить силы. Он стремился получить поддержку от революционной Франции, направил миссию в Турцию (как к единоверцам).
Но индийские князья опасались усиления Майсурского княжества, а кроме того, в их глазах Типу-Султан был человеком низкого происхождения (его отец Хайдар-Али был выходцем из простонародья и начал свою карьеру простым солдатом), и они считали ниже своего достоинства вступать с ним в союз. Сторонником англичан стал даже первый министр Майсура Мир Садык. Началась Четвертая англо-майсурская война (1798—1799). Силы были слишком неравны, однако на требование капитулировать, запертый в крепости столицы, Типу-Султан ответил категорическим отказом. После долгой осады столица Майсура Серингапатам (на острове реки Кавери в 13 км от нынешнего г. Майсура) была захвачена 4 мая 1799 года при помощи предателей, снабдивших англичан схемой укреплений и открывших в нужный момент ворота. Во главе небольшого отряда личной охраны Типу-Султан сражался до последнего и был тяжело ранен. Существует легенда, что уцелевшие гвардейцы уложили правителя в паланкин и, пытаясь спасти ему жизнь, умоляли Типу-Султана сдаться победителям. Тот ответил: «Лучше умереть львом, чем жить сто лет шакалом!» Истекающий кровью Типу-Султан еще успел нанести последний удар саблей англичанину, пытавшемуся завладеть драгоценным поясом и оружием раненого, но был тут же добит. Вскоре (1819 г.) и маратхи попали в полное подчинение). Считается, что после захвата войсками компании Дели в 1803 г. и победы над маратхами практически вся Индия, кроме разве северной ее части (Синд, Пенджаб, Кашмир), была уже под контролем англичан.
Итак, едем в крепость, расположенную на горе с преимущественно крутыми или отвесными стенами.

С полчаса на машине поднимаемся по серпантину, достигаем входа в крепость. Недалеко от входа одноэтажная скромная невзрачная постройка, не сфотографировали. Когда уже от неё отошли, Сундер сказал, что в ней во время строительства и боевых действий жил Типу Султан. Подходим к каменному брустверу. Под нами поля, селения. Дует очень сильный ветер, холодновато. Обходим крепость — в основном по периметру.

К железной ограде,установленной в наше время, пробиты ступени, ведущие в пропасть. Если кто-то из приближённых Типу совершил преступление, его доставляли в крепость, чтобы Типу мог лично убедиться в виновности. Если он убеждался, то провожал преступника к двери служебного помещения, от которой снаружи вела тропа к пропасти. Преступник добровольно кончал с жизнью. К сожалению, от неприступной крепости осталось немного. Если бы столица, пусть небольшая, была бы здесь, Типу ещё бы долго мог портить кровь англичанам.
Сейчас состояние крепости и дороги поддерживается государством.

10 Гостевание у Сундера
Хочется в своём описании отметить гостеприимство супругов. Все мы, новосибирцы, надеялись сбросить вес в этой поездке, поскольку предполагалось, что не будем есть мясного. По возвращении обнаружилось, что все поправились на 2-4 кг. Отчасти это связано с очень вкусной едой у хозяев. Даже приготовление кофе у Калы превращалось в сложную процедуру: кроме собственно кофе использовались и другие компоненты.
Сразу по приезде из Кералы к Сундерам пришли в гости их друзья, они были знакомы с Куликовыми, встречались в России. Муж Сачитананд — ведущий корреспондент по науке одной из центральных газет (The Hindu). Жена Джаянти – директор уникальной для Индии школы, где дети из малообеспеченных семей учатся бесплатно. Средства на их обучение получают за счёт существенно повышенной оплаты за обучение детей обеспеченных родителей. Какой же интерес последним переплачивать, если можно обучать детей в соседних школах? Интерес в неординарном преподавательском коллективе, обеспечивающем разностороннее развитие учеников, и интерес последних к занятиям.
И что интересно: и полученные знания и способности к дальнейшему обучению в ВУЗе у молодых людей и из бедных и из богатых семей распределены одинаково, т. е. если ребёнок обеспечен полноценным питанием, одарённость от благосостояния родителей, а может и от кастовой принадлежности, не зависит. На снимках Сундер с Сачитанандом, держащим привезённую из России и не выращиваемую в Индии свёклу, а Кала с Джаянти (сидит справа).

 

 

В конце нашего пребывания мы всей компанией посетили их дом. В промежутке мы побывали и у других друзей Сундеров. Как раз наступил объявленный выходным днём праздник победы добра над злом. В различных районах Индии праздник называют по разному, в Карнатака — Досара, во многих областях именуют Дурга-Пуджа. Пуджа – это подношение, т. е. в данном случае для богини Дурги — воплощении Парвати, супруги Шивы. Индийцы придают этому, как и некоторым другим праздникам весьма широкое толкование. В этот праздник могут проявляться различные боги, ритуалы, аспекты жизни индийцев. Например, принадлежащая индийцу машина украшается цветами, пальмовыми листьями, для обеспечения безопасности езды и сохранности машины совершается определённый ритуал, под каждое колесо может быть положено по лимону, которые в начале движения должны быть раздавлены. Что-то похожее, но поскромнее может примениться, например, к компьютеру. Выставляются куклы (у кого они имеются) религиозного содержания или героев эпических сказаний.
Вот на такую выставку кукол мы попали, когда пришли в гости к другим друзьям Сундеров. Хозяева, биологи по специальности, уже пенсионного возраста, но он до сих пор работает, а она находится на пенсии. Увлеклась изготовлением кукол.

На снимке хозяйка этих кукол с подносом — чем-то нас угощала.
Мы рассматривали не просто куклы. Предполагается, что к ним привязаны соответствующие им духовные объекты. Таким образом, мы как бы побывали в храме. Поэтому от нас требовался некий соответствующий местным традициям ответ. Оказалось, что в этом случае положено что-то пропеть. Причём поют женщины, может быть это связано с первоосновой праздника: поклонение Богине-матери? Молитвенные песнопения Оле с Надей предложили заменить исполнением песни, да ещё разрешили и мне подключиться. Мы запели «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина». Хозяйке и другим гостям мелодия понравилась, некоторые стали подпевать.
Непременный атрибут праздников в Индии – это цветы. Приведу снимки с цветочного базарчика.

На нижнем снимке розы не подкрашивали каким либо способом, это их естественная окраска. Возможно, в настоящее время ни в одной стране мира нет такого изобилия цветов и любви к ним как в Индии. Можно связать это с предрасположенностью индийцев ко всему красочному.
В последний день пребывания в Бангалоре Сундер с утра преподнёс нам сюрприз, точнее, они с Калой пригласили нас в ресторан, знаменитый изысканной вегетарианской кухней. В ресторане не было очень острых блюд. Смысл его посещения состоял не в том, чтобы наесться, а в получении вкусовых ощущений, как одного из аспектов взаимодействия с внешним миром. У входа в зал во всю стену висит портрет какого-то Гуру, я не разобрался кто это, т. к. отвлёкся на обслуживающий персонал. Все с монголоидными лицами, строго и одинаково одеты, вышколены.
Сели у стеклянной стены здания. Нам принесли обязательные 1-е, 2-е и 3-е блюда. Потом уже «действовал» «шведский стол». Набираешь маленькие порции, преимущественно размещающиеся в крохотных ёмкостях, съедаешь или пробуешь и идёшь за другим. Помнится, я насчитал примерно 40 наименований блюд. Видя наше воодушевление пробовать и пробовать, Сундер посоветовал не увлекаться, т.к. впереди ждёт такое же разнообразие десерта.
После этого праздника вкуса я захотел есть часов через 20. Мы не выдержали и выпытали у Сундера, сколько стоило это угощение. Оказалось, что в пересчёте на одного человека – примерно 300 наших рублей.
Ближе к вечеру Сундер увёз нас всех, кроме Евгения, в аэропорт, а на следующий день мы уже распаковывали чемоданы в своих квартирах.
Итак, итог:
1 Понравился отдых у моря: благодаря радушию Оли и Руперта, отсутствию рядом туристов, хорошей погоде и песку, небольшой волне, близостью моря и вкусной еде. Трёх полных дней всем, кроме меня, показалось мало.
2 Весьма экзотична экскурсия по каналам, но одного дня для этого достаточно. Понравился керальский рис и рыбные блюда.
3 Впечатлила поездка в горы на чайные плантации — прежде всего живописными видами и индийским танцем. Оказалось, что предполагаемая ранее поездка к диким зверям сложно организуется. Может быть, нам нужно было добавить ещё один день и настоять на такой поездке в джунгли?
4 Из всей поездки, если говорить о культурных достопримечательностях, на меня наибольшее впечатление оказал храм в Халебиде. Конечно, былая роскошь князей, вельмож — это несправедливо. Однако благодаря стремлению к этой роскоши содержались многочисленные мастерские и столетиями возрастал профессионализм и художественный уровень ремесленников. С началом правления англичан всё это оборвалось и, думаю, такие шедевры уже никогда не появится.
5 Многие лица индийцев, особенно в Керале, были узнаваемы, напоминали некоторые украинские типы. Хотелось бы разобраться с этим, жаль нет времени.
6 Самые тёплые воспоминания – это от общения и гостеприимства Сундера и Калы.
7 Жаль, по крайней мере для меня, что не побывали в столице Кералы и не посетили старейший (5000 лет!?) индуистский действующий (!) храм, не прояснили сведения о народе «мордов», не побывали в настоящих джунглях и на скалах, которые мы видели в поездке в Майсур.
8 Рассказывая о своих впечатлениях после поездки, я встретился с точкой зрения на древнюю историю Индии, согласно которой дравиды не имели отношения к созданию Харрапской цивилизации. Поэтому к описанию поездки решил добавить свои, может быть, дилетанские доводы, опровергающие эту точку зрения.
Материал будет представляться в таком виде: вопрос или обозначение проблемы и точка зрения автора.
1 Последние годы среди преимущественно языковедов развернулась полемика по поводу языковой принадлежности основателей Хараппской цивилизации. Многие из дискутирующих сомневаются или не верят в дравидское происхождение строителей Хараппы, Мохенджо-Даро и других (общим числом около 2000 городов и поселений). Обнаружил, что сновной импульс этой полемике был дан статьёй профессора Гарвардского университета М. Витцеля «Родина ариев»(http://www.ejvs.laurasianacademy.com/ejvs0501/ejvs0501article.pdf).
Выводы М. Витцеля ( The Languages of Harappa, pp.33-34):
-язык Ригведы (почти) не демонстрирует влияния давидских слов;
— дравидоязычные племена попадают в орбиту индоевропейцев в период 1450-1300 гг. до н.э.
-они (дравиды) в это время располагались южнее.
Мои возражения. Даже если доводы Витцеля верны, разве из этого следует, что языком Хараппской цивилизации принципиально не мог быть один из дравидских? Вот аргументы за дравидскую версию:
1 Арьи на Индостане появились после заката Харрапской цивилизации, полагаю, происшедшей либо из-за климатических изменений, либо междуусобных войн, после чего дравиды сместились в южном направлении. Ригведа была составлена около 1700—1100 гг. до н. э. С учётом развитости варновой системы арийцев и священности текстов Ригведы влияние на её лексический состав дравидских языков можно исключить.
2 Находки в Камбейском заливе на глубине в несколько десятков метров указывают на существование порта и поселений, не менее древних, чем Хараппские.
3 Анализ лексики дравидских языков, распространение названий культурных и диких растений и деревьев позволяет предполагать, что предки дравидов накануне распада их общего праязыка обитали как раз в зоне Камбейского залива ( см. halgar@xlegio.ru).
4 Кодунгаллюр (Кранганор) представляет собой остров, расположенный в Южной Индии, окруженный водами заводи и моря. Считается, что именно Кодунгаллюр был местоположением древних городов Ванджи, столицы царства Чера, и Музири, описанного в I в. римским путешественником Плинием как самый важный порт Индии. Исторические свидетельства говорят о гавани, полной больших кораблей, складов, дворцов, храмов и явана (общий термин для иностранцев: финикийцев, римлян, китайцев, арабов и др.), которые привозили золото, а уезжали со специями, сандаловым деревом, тиком, самоцветами и шелками. Существование города в качестве крупного порта оборвалось в 1341 г. из-за наводнений, засоривших гавань. Какова была этническая принадлежность жителей Южной Индии 2000…2500 лет назад? Преимущественно дравиды. Не с «пустого же листа» развилась эта цивилизация. Арийцев, которые туда уже проникли, ничего не связывало с морским делом.
5 В шумерских надписях, имеющих возраст около 4000–5000 лет, нередко упоминаются Маган и Мелухха. Из Магана привозились ценные породы дерева, а из Мелуххи, расположенной еще дальше в Индийском океане, золотой песок, жемчуг, ляпис-лазурь. Мелухху называют «черной страной», и это название скорее всего связано с темным цветом кожи ее обитателей. Причем не сами шумеры плавали в Мелухху, а жители этой страны приплывали в Двуречье и торговали своими товарами. Шумерские клинописные тексты говорят о «людях кораблей Мелуххи», а при раскопках археологи нашли шумерскую печать с надписью «еме-бал Ме-лух-ха», т. е. «язык страны Мелухха». Очевидно, печать эта принадлежала переводчику с мелуххского языка на шумерский. Корабли из страны Мелухха, судя по шумерским источникам, были огромных размеров. «По-видимому, в шумерский период под Мелуххой разумелась дравидийская Индия» — с этим выводом профессора И. М. Дьяконова согласно большинство востоковедов.
6 На некоторых печатях из Мохенджо-Даро и Хараппы изображено животное с тремя головами с рогами. Я видел в Хампи (юг Индии) небольшую статую трёхголового быка, изображавшего единство Брахмы, Шивы и Вишну, по уверениям гида – единственную сохранившуюся в Индии. На одной из печатей из Мохенджо-Даро изображёно божество с 3- мя лицами, сидящее в йоговской позе. Это указывает на то, что, несмотря на упадок Харрапской цивилизации, влияние местной и пришлой культур было обоюдным, чего не было бы при подавляющем цивилизационном превосходстве арийцев. Это подкрепляют и приведённые выше рассуждения о Махаришасуре и Нанду.

Вторая поездка в Индию, 10.0 out of 10 based on 1 rating