TravelReport.ru — отчеты о путешествиях!

В этой части рассказа  мы описываем совершенно особенной место, остров в Камбодже, где нет ни дорог, ни душа и ни души! Полнейшая робинзонада в доме на дереве! Незабываемые  воспоминания, и таких нетронутых […]

Бывают водопады самые большие, самые мощные, самые высокие, самые широкие и другие самые-самые … а бывают самые красивые! И, когда видишь перед собой такую лазурную сказку посреди джунглей, по началу даже и не […]

В Черногорию мы въехали на машине с Хорватии. 10 километров на юг, и вы уже у красивейшего места Черногории и Европы в целом — Ко́торского залива.

За эти 10 километров, как нам на тот момент показалось, мы действительно почувствовали смену страны. Если Хорватия, будучи более богатой и развитой страной, быстрее очухалась от последствий войны на Балканах, отстроилась и своими городами, улочками и вообще всем вокруг больше походила на центральную Европу, то в Черногории всё ещё прослеживались отголоски совка, точнее социалистической Югославии, гораздо больше…

Но к необычайной красоте Которского залива это не имеет никакого отношения.

Весь регион Которского залива, по-сербски Бока Которска, занесён в список всемирного культурного наследия  ЮНЕСКО. Его иногда называют самым южным фьордом Европы, что неверно, поскольку Которский залив — это погрузившийся в море речной каньон. Забавно то, что оказавшись на берегу Которского залива, от вашей цели, противоположного берега, вас отделяют всего 3 километра. Но моста нет, поэтому придётся ехать не три, а шестьдесят три километра полтора часа, огибая все его бесчисленные изгибы.

Но по сути, объехать Которский залив — это ведь и есть цель!

Все фото тут http://www.inna-travelbook.com , как и весь мой рассказ по Черногории http://www.inna-travelbook/com/2014/05/1-montenegro.html#more .

Вдоль всего берега рассыпаны старинные средневековые городки и деревушки. Зажатые между узкими проливами и напирающими отвесными скалами они смотрятся совершенно игрушечными. Если ещё поубирать с дорог машины, то точно возникнет ощущение, что ты оказался в где-то в средневековье, и вот-вот поскачут рыцари на конях, или крестьяне повезут свои пожитки на ослах из одной деревни в другую.  Особенно эффектно смотрится городок Пераст.

Котор

Обязательная остановка — это собственно и есть сам Котор. Его истоки, как и истоки всего региона, уходят своими корнями в далёкое прошлое, столетия до нашей эры: в римский и византийский периоды. Зажатый между морем и горами, старому городу и всем его средневековым постройкам, обнесенными стеной, ничего не остаётся, как карабкаться наверх.

На входе в старый город нас встречали пчёлка и весёлый гном … по-моему были там были как собаке пятая нога. В остальном же город очарователен. По городской стене, которая взбирается высоко на гору, можно подняться. Мы туда залазить попросту поленились, довольствуясь видом с крыш, зайдя при этом на частный огород какого-то черногорца. Огород явно не предназначался быть в качестве смотровой площадки. Дедуля немного что-то побурчал на своём наречии, но сильно возмущаться не стал. Ну а с городской стены на вершине горы, возможно, открываются еще лучшие виды. Которский залив — излюбленное место круизных лайнеров, что, по сути, учтя сосредоточение красот на квадратный километр, вполне логично. Только нигде в открытом море или на морском причале они не смотрятся такими гигантами как здесь, выруливая в узких проливах между горами и деревнями.

Свети-Стефан

Свети-Стефан расположен на островке в 5 километрах от Будвы. Перешеек между ним и сушей природный. Он появился в результате очень редкого природного явления — намыва слоями гравия. На острове, после победы над османами, было решено возвести церковь и крепость имени Святого Стефана. Долгое время это была обычная рыбацкая деревня. В 50-ые года двадцать жителей острова были переселены на материк и весь остров превратился в фешенебельный отель с самой дорогой виллой на Адриатическом побережье. Стоимость проживания в коей определяется аукционом.

Будва

После Хорватии, где маленькие отельчики были рассыпаны по берегу моря, Будва нам показалась этаким застроенным муравейником, возможно, старый город и красив, но после Дубровника мы решили проехать мимо.

Це́тинье

Проехав всего 30 километров вглубь страны, разница между курортным застроенным берегом и глубинкой разительна. Хотя 30 км. и глубинкой-то назвать тяжело. Многие дома не отреставрированы, не отремонтированы, некоторые попросту заброшены. На стенах всё ещё встречаются следы от пуль после войны на Балканах. Пожалуй, единственное, что сюда завлекает туристов — это Цетинский монастырь.

Обратно, из Цетины в Котор, мы ехали по серпантину. За 1,5 часа езды не попался ни один населенный пункт, лишь один-два одиночных домика. Такое ощущение что на какой-то момент вдруг оказался не в Европе: как так, и близко к морю и не застроено, никто тут не живет вообще. А места, между тем, очень живописные. Только потом в google maps я заметила, что вся дорога проходит вдоль национального парка — возможно, это и есть причина. В конце серпантина открываются шикарные виды на Которский залив и Котор.

Elephant Conservation Center

Этот рассказа посвящен части нашего путешествия из Луанг Прабанга в провинцию Саябури.

Зная заранее, что мы поедем по самому избитому маршруту, уж очень хотелось от него отклониться, насколько позволяло время. В интернете я прочитала про «Elephant Conservation Center», находящийся в провинции Xayaboury в 4 часах езды от Луанг Прабанга в сторону Таиланда. Обещанная нетронутая природа, исключительно положительные отзывы и слоны, слоны и еще раз слоны сделали это отклонений от маршрута для нас основной целью поездки на север страны.

Наше трёхдневное пребывание в Центре Реабилитации Слонов я решила забронировать заранее, переписываясь по электронной почте с администрацией, из опасений, что мы путешествуем в рождественско-новогодние каникулы и может не оказаться мест. Автобус в Саябури всего один за день, отправляется в 9 утра. Администрация Центра настоятельно рекомендовала нам быть на станции заблаговременно, за 1.5-2 часа до отправления: мол, автобус всего один за день, желающих много, как заполниться — так и отправиться. На станцию мы прибываем к 7 утра и ложимся на скамейку ждать. В итоге, всем хватило места, народ подтягивался и не задолго до 9, и автобус отправился чётко по расписанию, что не сходилось и с тем, как мы уезжали из Вьентьяна на север в самом начале: ни спустя полчаса, ни часа автобус и не думал трогаться. В общем, с мыслями, что раз на раз не приходиться, сели и поехали: мы и много-много местных аборигенов))

На вокзале по прибытию нас обещали подобрать на тук-туке и довезти до слоновьего Центра. Но при этом приписали: мол, если тук-тук сразу не подъедет, не переживайте -присядьте, он обязательно появится. Мы очень надеялись, что так оно и будет, потому что сидеть в жопе мира, куда ходит одна консервная банка раз в сутки, так и не зная где же находиться этот слоновий Центр (поскольку Google на своих картах его не знал), не особо хотелось. Ехать обратно, ещё и не понятно когда, — тоже.

Дорога, как и обещано, заняла 4 часа. И нас действительно встретили. Всё-таки лаосцы, как у нас начало уже постепенно складываться впечатление, народ, может, и не самый быстрый, но надёжный, и как все азиаты, разумеется, дружелюбный.

В тук-туке уже сидело двое англичан. Они тоже забронировали свое пребывание в слоновьем центре и приехали в Саябури за день до этого, поскольку не были уверены в том, смогут ли доехать утром того же дня. Удаляясь от того, что ещё кое-как походило на город, центр провинции, мы углублялись неизвестно куда. Вокруг попадались уже исключительно бамбуковое шалаши. На довезли до огромного пруда, высадили, и сказали ждать: за нами приплывет лодка. Минут через 5-10 мы сели в лодку, которая повезла нас к слоновьему лагерю, расположенному на берегу искусственного озера, глубоко в лесу.

[gallery ids="14367,14368,14369,14370,14371,14372,14373,14374,14375,14376,14377,14378"]

Название страны Лаос происходит от Lane Xang, что в переводе означает «Страна миллиона слонов». Печально, но от этого миллиона осталось к сегодняшнему дню едва ли 1500. Из них диких, живущих в лесах около 700. Хочется надеяться, что во всем мире большая часть населения наконец одумается и будет другое отношение к животным и природе, но даже в Лаосе, покрытым бескрайними лесами, численность слонов уменьшается с каждым годом.

В этом центре всего около 7 слонов, один из них — малыш, которого крестьяне нашли на поле одного, так он оказался тут. Другие, в основном, одомашненные. Цена за 3 дня с 3-х разовым питанием за двоих была 400 долларов. Для юго-восточной Азии это закосмическая сумма, если учесть, что ночь в среднем отеле стоит 25-30 долларов, а отлично поесть 12-14 долларов на двоих. С европейского же взгляда 70 долларов с носа за день за всё — вполне нормальная цена. Как нам сказали, часть этих денег идет на поддержку программ по спасению и восстановлению популяции слонов по стране в целом. Будем надеяться, так оно и есть, и эти деньги не идут на обогащение владельца.

Хлюпенькие, слепленные из бамбука бунгало стоят на холме на берегу озера … лепота.

В наш первый день было запланировано знакомство со слонами. Нам много про них рассказывали, у них есть и свой слоновий музей. После этого махуты нас стали учить управлять слоном. (Махут — это присмотрщик за слоном. Названы они так в честь Henri Mouhot — французский естествоиспытатель и путешественник, много путешествовал, в том числе и по Лаосу. Там же он и умер от малярии в 1861 году.) Выучиваешь 5-7 команд на лаосском: главное говорить слону разборчиво и громко, ну т.е. практически орать. Все команды по-лаосски, уж не помню как они там точно звучали, состоят из 2-х, максимум 4-х букв и обязательно с протяяяяяжной гласной в конце или середине. Лаосский для нас вообще постоянно звучал как наречие пещерных людей — звуки протяжные, слова простые, звук «р» отсутствует во всех языках юго-восточной Азии напрочь. А поскольку еще и с трудом получается разбирать слова, то звучит это всё в сумме как: «аааааа ууууу маааан нгоооо». В общем, через пару дней мы и сами начали их бессовестно пародировать))

Вот так и со слоном, сидя у него на шее: протянул пару звуков,и по-громче, постучал ногой по слону — он тебе налево повернет, направо повернет, остановится, даже задний ход даст. Коронным номером было слезть со слона: опять крикнул что-то, постучал ему по холке сверху, и вся эта махина вдруг падает на одно колено, ты хватаешься рукой за его ухо и соскакиваешь сначала на колено, а потом и на землю. Это общение со слоном один на один привело нас в неподдельный восторг.

Мы вчетвером всё с теми же англичанами. Когда очередь дошла до англичанки, то кроме как проехать на слоне пару метров вперед, она больше ничего не смогла: мало того, что она всё никак не решалась команды громко выкрикивать, так она их ещё и боялась. А зря. Очень милые и спокойные животные. Разве что, как и к лошади, не надо подходить сзади — а больше там бояться нечего.

В завершении дня — слоновье купание. Слоны просто обожают купаться и их, как и маленьких детей, не вытащишь из воды. Ну а махутам, если они-таки решают составить слону компанию, приходиться балансировать на том, что остаётся от слона над водой, будучи при этом ещё и в шлёпках. Сразу приходит на ум: лавировали лавировали да не вылавировали. Забегая вперед, скажу, что все махуты вылавировали, поэтому фотографии с летящим в воду махутом, к сожалению, нет))

На закате слонов отвели на ночлег в джунгли, а я пошла погулять лагерь:  бунгало, слепленные из бамбука, каждое с террасой с видом на озеро и горы. Можно сидеть и наслаждаться закатом бесконечно — идилия, одним словом.

До лагеря можно добраться исключительно по воде. У них есть и большая посудина, на которой, как правило, встречают с чемоданами. А по мелочам ездить приходится на «дощечке» практически. Причём тот несчастный пропеллер, прикрепленный к хвосту дощечки, постоянно набивается плавающей смесью грязи и каких-то растений. Чтобы их с пропеллера скинуть и хоть как-то отплыть то берега, его задирают периодически в воздух, отчего ошмётки этих водорослей разлетаются по сторонам… как правило, не в сторону лодки. В сумме пейзаж очень живописный, но каждый раз плывя на таком корытце по озеру, очень уж не хотелось, чтобы мотор подвёл, и остаться торчать где-то посередине … Ещё меньшим было желание с этой хлюпкой дощечки опрокинуться в воду. В стоячаей воде в тропиках, думаю, каких пиявок там только не плавало. В общем, доверия к воде было ноль. Но ни наша лодка, ни какая-либо другая не опрокидывались, поэтому можно было наслаждаться красотами вокруг.

Ночью было холодно. Чем дальше на север мы удалялись, тем холоднее становилось. Мы, конечно, знали, что едем в самые прохладные месяцы в Лаос. Мы так же знали, что чем севернее и выше, тем холоднее будет. Но чтобы прям так! Днём была приятная температура в районе 25-27 градусов. Ночью же было всего 5-7 градусов! Попросили дополнительные одеяла, напялил на себя всё теплое, что было … а тёплого практически не было — мы же ехали в тропическую страну! Встаёшь посреди ночи, выходишь из бунгало с фонариком, а вокруг густой-густой туман и пар изо рта идёт… Такие вот тропики. Во всём этом был один положительный момент: комаров не было вообще. Если в центральном Лаосе они еще очень редко, но попадались, то на севере в зимние месяцы пропадали полностью.

Утром следующего дня отправились вместе с махутами в джунгли за слонами. Вокруг всё еще висел густой туман. Где-то полчаса трекинга по протоптанной слоновой тропе, и мы на месте. Одно дело, когда смотришь на слона в зоопарке, и совсем другое, когда стоишь посереди джунглей на холме с хорошим обзором, и вокруг начинают ходить ходуном деревья, и вот, наконец, из гущи зарослей появляется слон! В этот момент я задалась вопросом: как вообще такая махина проходит в непроходимых джунглях? Видимо, как-то проходит…

Труднопроходимые участки слонов вели махуты, остальную же часть пути по джунглям на слонах ехали мы.

Из того, что мне больше всего запомнилось — это как нужно сидеть на слоне. В отличие от большинства млекопитающих структура скелета позвоночника у слона как у рыбы, т.е. хребет заканчивается не позвоночником, а костями. Как и у рыбы , позвоночник у слона находится несколько ближе к центру, а от него в сторону спины отходит ряд костей.  Получается, что сидя у него на спине, вы сидите не как у лошади или любого другого животного на его позвоночника, а на выпирающих костях. И слону от этого больно. Точнее, от одного человека едва ли, а вот от корзины, куда еще сажают по 2-3 туриста, и которая точечной нагрузкой давит ему на выпирающие кости, больно. Только вот  сказать он этого, к сожалению, не может. Сидеть на слоне нужно на шее — там ты сидишь именно на позвоночнике и он тебя практически не чувствует. И уж тем более не в многокилограммовой корзине.

Самцов от самок отличают по бивням. В лагере самец всего один. И, причём, по крайней мере на тот момент, непригодный. Об этом нам на ломаном английском с переживаниями доложил наш гид:

— У нас есть поляна встреч. Мы его туда с самкой приводили, а он не может.   … Мы хотели, чтобы были бэйбис, чтобы он ..ну это .. а у него не получается.   … Для нас это большая проблема. Он же самец, а он ни это.   … Ну он .. как сказать.. не может, не получается …

— Да мы поняли, поняли уже.

Вот и используют его для работ насущных.

После утренней программы отправились на обед. Кормили всегда вкусно и разнообразно. Все за общим столом, на который нам ставили большие чаны, наполненные разными блюдами. Помимо нас, наших попутчиков англичан, в лагере были еще несколько англичан, несколько немцев,  пара-тройка французов, несколько австралийцев.

Из разговора с австралийцами:

— Нападение акул в Австралии? Ой, да  ладно вам, это всё так — для накала страстей. У нас вот есть медузы, она тебя ужалит, и всё — перекорячит и за несколько секунд кранты.

То, что такие медузы есть, мы знали. Но мне больше всего понравился тон, как она про них рассказывала: с улыбкой и совершенно спокойно, как если бы мы в континентальной Европе рассуждали бы, например, о комарах.

Во второй половине дня был запанирован визит на другой берег озера к маме с малышом. Слониха за своё любимое дело — купание. В то время как слониха-мать плюхалась в воде в своё удовольствие, слонёнок, маленький трусишка, боялся зайти в воду. Отважный порыв смелости, схватившись хоботом за хвост мамы-слонихи, так ничем и не заканчивался — маленький трус оставался по колено в воде на берегу. Поскольку самка, охраняя своего детеныша, может поступить непредсказуемо, нам не дали свободно перемещаться по берегу. Мы наблюдали за ними с лодки, на которой причалили. Причём слоны неоднократно подходили к нам, чтобы полакомиться их любимым сахарным тростником. Это и не удивительно, что они его так любят: лаосцы сами его постоянно жуют. Я стояла у самого борта лодки и слонёнок, когда подходил, напоследок своим хоботом меня целиком обнюхивал, прощупывал — не осталось ли там где еще сахарного тростника, или просто мотал по лодке влево-вправо))

На вечер был запланирован круиз по озеру на закате. С нами в лодке, не считая собаки: наши постоянные попутчики — англичане; две немки, которые ворчали и крутили носом по поводу и без, лоцман и его помощник; повариха. Последняя не из лагеря, а из какой-то деревни неподалеку. Её подобрали на другом берегу уже с едой: традиционной лаосской деревенской едой. После нескольких бутылок пива начались песни и пляски, конечно же местные лаосские. Запомнить не трудно: два притопа, три прихлопа — вот тебе и весь танец. Невольно как-то сложилась ассоциация с лаосским языком)) Пиво пьют все из одной бутылки, разливая в маленький кружечки.

Наше путешествие по Лаосу получилось очень насыщенным, не смотря на то, что времени у нас было не так уж и много. И отчёты получились подробные — но и страна этого стоит! Это часть рассказа о 3-х днях со слонами, остальные части и еще больше красивых фотографий в книге моих путешествий http://www.inna-travelbook.com в рубрике Лаос http://www.inna-travelbook.com/2014/05/1-2013_25.html#more

Продолжение следует…